ситуация:
ВАЗ 21093 простоял 1,5 месяца в гараже.
приехал хозяин.
пытается завести, но стартером он крутит, а мотор не схватывается.
подсасывать вроде пробовал. все равно не заводится.

куда еще смотреть?

В бак... Бензин есть?

само собой, бензин есть :))

а он точно бензин? а то за полтора месяца там в осадок мого всякого выпасть могло.

в карбюратор смотреть надо, постучать чуток по нему, подсос до конца вытянуть, бензонасосом поработать подольше, ну и искру посмотреть, есть ли она вообще

Аккумулятор проверьте.

бенз в карбе есть?
Искра есть?
компрессия есть?
газулькой поиграть при маслании...

Я уж, Виталь, грешным делом подумал, что ты на Тазик пересел-))))

типун тебе на язык!
о таком даже думать не сметь :))

для начала подкачать бензонасосом и убедиться, что карбюратор наполнился. Далее - покачать газулькой, и посмотреть, сикает ли бензин из жиклера и как сикает - прямо или криво.Для этого надо снять крыгку воздухана. Если криво - снимать ему баню, добывать жиклер и чистить.
Далее - посмотреть искру.
Еще в 9-ке есть датчик холла и коммутатор, но как их проверить не знаю.

у нас как-то по весне служебная 9-ка тоже встала так посреди мостапроверили поступление бензина в двиг - норма, искра есть, а движок не заводитьсявобщем после 20-ти минутного выяснения причины пришли к выводу что это крышка трамблера - поменяли и все ок

Может быть всёчто угодно:
1) сними хомут с бензонасоса и посмотри есть ли подача топлива(грамм 10 для лучшей заводки можно сразу в карбюратор плеснуть),заодно посмотри на забит ли топливный фильтр.
2)проверь искру
3) если не схватывает,возможно сбито зажигание
4) попробуй коммутатор поменять
......
геморрой короче эти машины

Палюбому игла залипла!
Клапана... не помню как называется... короче чтобы уровень в поплавковой камере бензина был такой какой надо есть игольчатый клапан! Если машина постояла он точно залип! Можно попробовать слегка постучать по карбу как можно ближе к этому клапану (там где бензошланг подходит) он скорее всего отлипнет и все будет чики пуки! Удачи!

Палюбому игла залипла!
Клапана... не помню как называется...

Так и называется: игольчатый клапан.

А вот почему бы мне не сочинить инструкцию "Не заводится!" .
________________________ Вот альфа-версия.

______________________________________________Эпиграф:
_______________________________________________________- А бензин есть?
_______________________________________________________- Есть!
_______________________________________________________- А проверял?
_______________________________________________________- Нет...
_______________________________________________________- Етить!!!

Итак, причины может быть только две (про остальные умолчим пока): либо бензин, либо зажигание. Вернее, их отсутствие.

1. Бензин. Это проще всего.
Его может не быть в баке. Сколько было случаев, что дюжина самых грамотных автомехаников, разобрав по винтикам машину, не догадывалось проверить наличие бензина в баке. Это просто, именно поэтому на этот факт многие просто не обращают внимание!.. Такой, знаете ли, парадокс... При том нужно помнить, что датчик может показывать наличие в баке бензина по разным причинам, например, он может быть неисправен, у него заржавели контакты от конденсата и пр.
Далее. Бензин может быть, но он не доходит до карбюратора. Причины: забит фильтр грубой очистки (но при этом хоть немного, но бензин должен капать), забит фильтр тонкой очистки (если у него прозрачный корпус, то фильтрующий элемент должен был из белого превратиться в темно-коричневый - пора менять!), замяты трубки бензопровода (где-то приложились днищем об бордюр? Редко, но бывает... Или чем-то забит бензопровод… Или неисправна вентиляция бензобака – через нее возмещается объем бака при выработке бензина (воздухом, разумеется), и, если она засоряется, то это может привести к деформации бака – в нем появляется нехилое разряжение и насос не может прокачать. Это можно обнаружить по шипению воздуха (когда шипит внутрь, а не наружу!) при откручивании пробки бака), неисправен электроклапан врезанный в бензопроводе (клапан мог был поставлен для профилактики угонов - этакий, знаете ли, иммобилайзер - либо он залип, либо его электрочасть сдохла... Вариантов может быть много, но прежде чем менять, послушайте, щелкает ли он при включении зажигания - по всему, должен...), и главная причина, бензонасос. Неисправности бензонасоса: лопнула мембрана от старости(разбирать, менять), большой износ трущихся частей (менять его весь, если пробег больше 150000км), толкатель не достает (ну такое само по себе не случается). Итак, если в окошке фильтра (врезанного после насоса) не видно бодрого течения бензина при ручной подкачке, то снимите шланг, подводящий бензин к карбюратору, и проверните стартером мотор - бензин должен прыснуть. Будьте осторожны - бензин горюч! Если не качает, то имейте ввиду, что если бензин был выработан полностью (или слит, или испарился), то эффективность насоса резко падает, а ведь ему еще надо прокачать весь трубопровод!..
Теперь лезем в карбюратор (осторожно, не потеряйте всякие винтики и жиклеры). Открыли, посмотрели – есть ли бензин в поплавковой камере? Его должно быть минимум на пол-пальца (именно бензина, а не всякой дряни или воды из конденсата). Если там сухо – беда в игольчатом клапане (или он просто залип от смол, которые в ассортименте содержатся в нашем отечественном бензине) – это тот, что перекрывает подачу топлива на входе, когда на него нажимает поплавок (если подуть в патрубок, перевернув крышку карбюратора, то воздух не пойдет; если дуть поплавком вниз – воздух идет). Если карбюратор сильно загрязнен – прочистите его ацетоном (только не капайте ацетон на резиновые части – они его не перенесут) и зубочисткой (не оставляйте волокон дерева и ткани, и не лазьте в жиклеры металлическими предметами). Проверьте, что воздушная заслонка полностью открывается и закрывается. То же и у акселератора (заслонки, управляемой педалью). Проверьте, что они не болтаются на своих осях.
Кстати, разбирая карбюратор нужно было обратить внимание на воздушный фильтр. Если не обратили – не беда. Обычно воздуха, проходящего через сильно загрязненный фильтр, все-таки хватает для запуска.

3. Зажигание.
Это сложнее, т.к. электроника – одна из самых быстроразвивающихся отраслей.
Как сказал мне Лис (но он сознался, что это не он сам выдумал): «Электроника - это наука о контактах. О плохих контактах!» Поэтому проверяйте надежность всех контактов! Если неисправно зажигание – это значит только одно: где-то нет контакта (или он есть там где его не должно быть) в прямом и в переносном смыслах!
Искра. Она пропадает. Потому что напряжение в 10000 вольт не так то просто передать и не потерять… Выкрутив свечку (заодно проверьте зазор между ее электродами – в среднем он должен быть около 0,7мм; и отсутствие трещин на изоляторе), замкнув ее корпус на массу (высоковольтный провод обратно подключите!) включите зажигание и проверните мотор. Если искры нет – нужно искать. Если есть – это еще хуже, т.к. не факт что ее хватает для воспламенения смеси (особенно при запуске) – не так то просто нетренированному взгляду отличить блеклую и слабую искру от нормальной.
Высоковольтные (в народе «ВВ») провода: на них не должно быть трещин, на контактах – окиси, они должны быть гибкие, Их смерть наступает постепенно, особенно это заметно в дождь и при перепаде температур. Провода должны быть подключены в правильном порядке. Крышка распределителя зажигания (в народе «трамблера») не должна иметь даже самых малейших трещин – в дождь не заведетесь! Контакты внутри нее должны быть не оплавлены и ровные, без выработки, а в центре должен быть (должен быть!) цилиндрический уголек. Помехоподавляющее сопротивление в бегунке (бегунок - это вращающая часть с контактом внутри распределителя) должно быть цвета светлого, без локальных потемнений, сопротивление несколько Ом (если есть сомнения, то можно ненадолго закоротить его «жучком»). Контакты (группа контактов) должны открываться максимум на 0,4мм (проверяйте медленно вращая мотор рукоятью или толкая машину на 4-ой передаче) – когда они пригорают и зазор увеличивается вдвое, то мотор даже не схватывает. То же и маленьком зазоре. К центральному контакту распределителя идет провод от катушки зажигания. На ней также не должно быть пробоев, прогаров, трещин и повреждений. Чтобы ее проверить, можно свечку подключить непосредственно к катушке , сняв центральный провод с крышки распределителя (а корпус свечи? Правильно, на массу) и включив стартер. Но имейте ввиду, что катушка на это не рассчитана, не переусердствуйте (но в полевых условиях выбор не велик)! Так же в зажигании бывают транзисторы (обычно один) и конденсаторы (также обычно один). При выходе их из строя они могут сделать искру слабой и неэффективной.
У автомобилей семейства ВАЗ2109 часто выходит из строя электронный коммутатор зажигания – проверяется и лечится заменой оного.

3. Случаи и неисправности, которые не рассмотрены выше.
А. Если стартер не крутит. Скорее всего сел аккумулятор (подзарядка в течении 15 (!) минут поможет запустить мотор. Причем подзаряжать можно от другого автомобиля даже тонкими проводами: на заряжаемом авто выключите зажигание, не перепутайте полярность «+» к «+», «-» к «-», заряжающий авто заведите). Или совсем умер (тогда ему не поможет подзарядка – только замена).
Б. Если аккумулятор исправен, но стартер не крутит. Проверьте контакты стартера. Если стартер при повороте ключа даже не щелкает, вероятно, неисправно «втягивающее» реле (оно вводит в зацепление шестерню стартера с зубьями маховика двигателя и еще замыкает мощные контакты (400 ампер) через которые идет ток на стартер). Реле расположено сверху на стартере, на нем два контакта, на свой страх и риск можно попробовать замкнуть их вручную отверткой (помните: 400 ампер – это пожароопасно!) вдруг, заведется…
В. Еще может отсутствовать контакт в замке зажигания: либо внутри него, либо, что более вероятно, на контактах, которые подводят провода к замку. Пошевелите хотя бы…
Если ничего не помогло и мотор не заклинен (ну мало ли…) то видимо, стартер надо менять.
Г. Иногда бывает, что при запуске мотора, вытянув «подсос» (т.е. по-умному, закрыв воздушную заслонку) неопытные водители нажимают (а иногда несколько раз качают!) педаль акселератора (по-простому, на педаль «газа»). Тогда мотор (вернее, свечи) может залить. Для этого надо «продуть» цилиндры: откройте заслонку (уберите «подсос»), плавно нажмите на педаль до упора и крутите стартер. Если не завелось, то отпустите педаль и заново вытяните «подсос».
Помните, что включать стартер можно не более чем на 20 секунд (везде пишут 10, но поверьте мне, можно и на 20, правда в этом мало смысла, а зимой один цикл в 20 секунд может «высосать весь аккумулятор»), а перерывы не менее минуты, чтобы остыла обмотка стартера и восстановился аккумулятор.
Д. А еще может выйти из строя иммобилайзер или блокировка сигнализации (особенно, если она с автозапуском). При этом мотор либо не схватывает вообще, либо хорошо заводится, а потом, через несколько секунд (их число обычно постоянно), или же при достижении определенных оборотов коленвала мотор резко глохнет. Нууууу тогда это сложно. Или напрямую провод +12 на катушку или к установщику… А вообще это довольно часто случается при неквалифицированной установке…
Е. Нет компрессии в двигателе. Чаще она пропадает постепенно: мотор все хуже и хуже заводится при температуре ниже нуля, приходится его долго «маслать» стартером, падает мощность, сапунит, жрет масло. Но при некоторых неисправностях (особенно неисправностях системы смазки и/или перегревах и/или лопаются компрессионные кольца и/или ломается система клапанов) компрессия может пропасть весьма стремительно. Вообще, это бывает так: «на холодную» мотор завелся и вы поехали. Потом он заглох, но «на горячую» заводиться отказался! При попытках запуска вы посадили и так дохленький аккумулятор, и привет. Возможно, если бы мотор остыл, то он завелся бы (материалы изменяют свою форму и размер от температуры, знаете ли…). Ну можно попробовать плеснуть в цилиндры (через свечные отверстия) немного масла (как при «масляном» способе замера компрессии, грамм по 70). А чем черт не шутит, вдруг заведется… В конце концов, мотор и так уже только на капиталку…
Ж. Не стартовать мотор также может при неверных тепловых зазорах клапанов, при грубо нарушенном угле опережения зажигания, при «провороте» (перескакивании) ремня привода системы ГРМ (цепь тоже может быть неверно установлена).
З. А еще может не быть «массы» на двигателе. Т.к. мотор «висит» на резиновых подушках, то масса к нему подводится толстой медной косичкой, которая могла от вибрации оборваться. Или часто ее забывают поставить обратно после ремонта. Тогда скорее всего при старте мотор не будет крутиться. В общем, если в моторе что-то ремонтировалось, то ищите неисправность там, где лазили!

(с) Все права на этот текст принадлежат мне.
(с) ilan Илья А. Степанов. При копировании или публикации текста или любой его части без моего на то согласия, порву на ленточки! Рождено в муках!

Ой, 6ляяяяя... (простите...)

стартером он крутит, а мотор не схватывается.

Ну и писец....то есть бадамба. Теперь тока ехать с мотором в Тольятти.....чтобы перепрошить чип-искромет!

Эээээ... Не понЯл!..

Легче заказать по почте чип-память зажигания таз, Лис всё перепаяет:))

Купите банку Starting fluid - эфир для зимы и запустите движок. Потом будет сам трудиться..... Предварительно, конечно протрите свечи.....

ахренеть!монстр!