Почтенный возраст у авто. Сибтомы что грм у вас раньше перекинут или убита поршневая. Масла сколько потребляет?

Почтенный возраст у авто. Сибтомы что грм у вас раньше перекинут или убита поршневая. Масла сколько потребляет?

"СиБтомы" говорите?
Ну ну.

Добрый день!
Ниссан Примера 2005 лев. руль, после зимы заметил, что утром при старте секунды 2-3 плавают обороты, причем падают практически до 0, при отрицательных температурах машина из-за этого глохла, заводилась только при долгом старте, после чего выдавала ошибку датчика распредвала. После первого старта, машина весь день заводилась сразу, и обороты больше не плавали. На следующее утро все повторялось. Заехал на СТО, сказали, что сейчас промоют двигатель, и все наладится. Промыли, обучили дроссель, сказали, что теперь все будет отлично. На следующий день еле завел машину, все стало гораздо хуже, причем плохо заводиться стала всегда, ошибка распреда стала выскакивать сразу, как только передерживаешь стартер. Сказали поменять датчик распредвала, купил оригинальный. После замены машина вообще перестала заводиться, на свечах нет искры.Снова поменял датчик на новый, смогли завести машину. На следующее утро опять машина не завелась, схватывает и тут же глохнет. Думал, может провод обломился (если зажать разъем датчика, то машина заводилась с пол-оборота), отдал на проверку. Сказали, что проводка в полном порядке, но если поменять датчики распредвала и коленвала местами, нет искры. Предложили пока отключить датчик распредвала и ездить так, с отключенным датчиком распредвала машина заводилась хорошо. На следующий день, машина не завелась, причем с подключенным датчиком схватывается и сразу глохнет, с отключенным крутит вхолостую, даже не схватывается. Ошибка та же (датчик распредвала). Сказали, смотри цепь, в сердцах вышел на улицу и скинул крышку двигателя, цепь не провисла, по-моему на ней ещё ездить и ездить, пробег 80 000 км. Можете помочь с поиском неисправности? Сейчас машина получается не на ходу, и все говорят разное. Не знаю, есть ли связь, но пару раз с датчиком была ошибка иммобилайзера, машина сначала перестала заводиться с сигналки, сейчас не работает сирена. Возьметесь помочь?

По вашему описанию налицо все признаки вытянутой цепи ГРМ.
И провисать при этом она не обязана.
Просто рассогласование фаз происходит.

Спасибо, значит буду отгонять сегодня на СТО.

Учтите еще один момент.
Метки на вашем моторе не абсолютные, они нанесены на цепь и на звездочки и при вытяжке цепи никуда не сбиваются и остаются на месте.
Степень вытягивания цепи замеряется двумя способами.
1.Закрытый.
Должны быть исправны датчики положения коленчатого и распределительно валов.
Желательно чтобы двигатель заводился.
Двухканальным осциллографом снимаются осциллограммы сигналов датчиков и сравниваются с эталонной.
2.Открытый.
На цепи ГРМ отсчитывается количество звеньев указанное в инструкции по ремонту.
Измеряется расстояние между заданным количеством звеньев.
Если измеренное расстояние превышает указанное в инструкции - цепь подлежит замене.

Других способов не существует.

Отогнал машину на СТО, самое странное, что она ни как не заводилась с отключенным датчиком рапредвала, но завелась при отключении датчика коленвала. Приехав на СТО подключили все датчики и машина прекрасно завелась, сделали несколько попыток, все удачно. В течении часа пытали машину, давали немного остыть и пробовали снова, машина ни разу не заглохла, схватывалась четко и ровно. Настоял, что бы оставили машину до вечера и попробовали ещё раз.
Вечером позвонили со станции и сказали, что не могут завести машину. В результате приехал и завел сам, только в этот раз при отключении датчика коленвала машина заводилась и обороты падали до 100, нормально машина завелась только с отключенным датчиком распредвала, так и не понял к чему такая выборочность.
На следующий день добрались до цепи, сказали, что цепь в полном порядке, направили повторно к диагносту и электрикам.
Пока поставили диагноз - залом проводов в косе, нужно вскрывать и все прозванивать.
Есть, ещё один странный момент, заметил сегодня, если завестись и подключить все датчики, то машина будет заводится удачно пока не вынуть ключ из замка зажигания, если просто выключать машину и ключ не вынимать, то она нормально заводиться. В моей голове не укладывается разрыв проводов с данной закономерностью. Посоветуйте, как быть в данной ситуации?

На следующий день добрались до цепи, сказали, что цепь в полном порядке, направили повторно к диагносту и электрикам.

Очень интересно как они это сделали.
Если машина у вас на ходу - приезжайте, прекращу ваши гадания.
(данные в профиле)

Если машина у вас на ходу - приезжайте, прекращу ваши гадания.

Спасибо! Дождусь, когда вернут машину после поиска залома в косе, если не поможет обязательно свяжусь с вами и подъеду.

дубль 2!!!

может кто подскажет.....
карина 95гв, 7а-двиг(трамблер).....на скорости,начиная со 2 передачи,даже, нету плавности хода....то есть плавно нажимаешь на педаль газа(чтоб просто в натяг)....начинает дергаться,потом резко ускоряться....чистили ВСЕ(инжектор,форсунки,фильтр,насос,дроссель, кислородник меняли).....НО!!! загорается "чек"(причем ошибку показывает abs, хотя ее нет)......плавность появляется......едет норм,ни рывком,ни пинков....расход не меняется(10л/100км)


посоветуйте что либо, либо кого нибудь

пс2 ошибка 41 и 33 ....(дросс заслонки , датчик холост хода )
что делали: поменяли датчик дросселя,датчик холост хода, катушку зажигания.....эффекта ноль

C автомобилем такого возраста я вам никого не посоветую.

Это у тебя датчик давления первого цилиндра навернулся

Toyota Allion 2002 1NZ

Появился странный стук справа от двигателя (там где навесное). Из салона слышен как "похрюкивание". Проявляется на прогретой машине, когда в пробке стоишь (режим D, нога на тормозе). Подскажите, что может быть и как лечить?

Обратитесь с этой проблемой к мотористу.
Механические шумы и стуки не мой профиль.

Учтите еще один момент.
Метки на вашем моторе не абсолютные, они нанесены на цепь и на звездочки и при вытяжке цепи никуда не сбиваются и остаются на месте.
Степень вытягивания цепи замеряется двумя способами.
1.Закрытый.
Должны быть исправны датчики положения коленчатого и распределительно валов.
Желательно чтобы двигатель заводился.
Двухканальным осциллографом снимаются осциллограммы сигналов датчиков и сравниваются с эталонной.
2.Открытый.
На цепи ГРМ отсчитывается количество звеньев указанное в инструкции по ремонту.
Измеряется расстояние между заданным количеством звеньев.
Если измеренное расстояние превышает указанное в инструкции - цепь подлежит замене.

Других способов не существует.

Существует еще 2 способа:

1. Скинуть крышку клапанов и посмотреть, на сколько выдвинут натяжитель, сантиметр и более - под замену цепь.

2. На QG с муфтой фаз комп отслеживает рассогласование фаз колена/распреда, там прям через Консульт виден угол, он в минус уходит при растяжении. У меня был -9, поменял цепь - стал 0.

Вы описываете очень приблизительные методы.
Консалт при определении этого параметра имеет погрешность плюс-минус четыре градуса, неоднократно проверялось при помощи осциллогафа(точность которого измеряется в угловых секундах).
А про натяжитель даже комментировать не хочется.

Андрей, добрый день.
Почемут парой вылазят ошибки Р1273 и P0420. В большинстве случаев появляются ошибки при езде по трассе, конкретно чек загорается после разгона в горку. Очень редко (наверное пару раз были ошибки в городском режиме).
При посещении сканера мне объяснили, что по показаниям A/F sensor банк1 показывает в 2 раза меньше напряжение, чем должен. Я понимаю, что этот сенсор надо менять, и что по катализатору ошибка, но почему парой идут эти ошибки? Может машина мне ещё на что-то намекает?
ниссан 2004 год, vq35de.

Мне видится так.
Умирающий A/F сенсор на некоторых нагруженных режимах не может обеспечит нормальную работу полудохлого катализатора.
Потому парой и ходят.

Я объясню, с чего начал интресоваться. Мне назвали возможные причины - подсос воздуха, недостаточное давление в топливной магистрали. Помимо того, что сенсор погиб.
Спасибо за ответ. Т.е. скорее всего чуда никакого нет и просто оба агрегата выходят из строя.

ну вот, а не хотели браться.
все отлично получилось!
на горячуюю 530-540, как я и хотел.
а на холодную сегодня утром специально пошел ключом заводить. утром +8С было.
завел - обороты 1350. по мере прогрева стали снижаться.
с другой заслонкой при той же температуре прогревочные с 1600-1700 начинались.

короче, я доволен. еще раз спасибо.

З.Ы. по натяжению тросика коробки - кажется тросик перетянут чутка, но мне так больше нравится - если тапку давить тупит меньше, быстрее вниз переключается. и, если тапку не сильно давить, на повышенную переключается на чуть более высоких оборотах. короче ехать повеселее стала. но переключается адекватно, без рыков-ударов.
нужно тросик чуть ослабить? от чутка перетянутого тросика коробке не поплохеет?

подниму майскую тему.
2 вопроса.
1) про работу двигателя на горячую.
в диапазоне температуры ОЖ от 88-92 наблюдается нестабильная работа двигателя, плавание оборотов под нагрузкой (D + тормоз). один раз даже заглох.
что странно, при дальнейшем повышении температуры ОЖ все нормализуется - в диапазоне 94-99С все чОтко, никакого плаванья нет. двигатель работает стабильно.
сейчас это не проблема, т.к. до 94С двигатель греется довольно быстро.
но вот зимой, думаю, будут проблемы.
КХХ подклинивает, не ?

2) про натяжение тросика АКПП.
в обычном режиме все вроде нормально и адекватно.
но сегодня попробовал быстро-быстро в режиме O/D (когда 4я передача исключена) разогнаться.
дык вот, при тапке в пол коробка НЕ переключается на 3ю!
с 1й на 2ю переключается, на 2й разгоняется километров до 90 примерно (точно не скажу) и обороты двигателя зависают на отсечке (около 6 килооборотов) машина соответственно тоже дальше не разгоняется.
на 3ю переключается только если чуть приотпустить педаль газа.
дернул щуп - жижа чистая, красная. гарью НЕ воняет.
это чО, тросик все же перетянут?

1) про работу двигателя на горячую.
в диапазоне температуры ОЖ от 88-92 наблюдается нестабильная работа двигателя, плавание оборотов под нагрузкой (D + тормоз). один раз даже заглох.
что странно, при дальнейшем повышении температуры ОЖ все нормализуется - в диапазоне 94-99С все чОтко, никакого плаванья нет. двигатель работает стабильно.
сейчас это не проблема, т.к. до 94С двигатель греется довольно быстро.
но вот зимой, думаю, будут проблемы.
КХХ подклинивает, не ?

Может быть подклинивает, а может и разряжение в коллекторе падает именно в этом температурном диапазоне. Эти моторы сильно чувствительны к разряжению.
Про тросик не подскажу, не мой профиль.

про разряжение я тоже подумал, но бортовик не показывает изменение разрежения в этом температурном диапазоне. может конечно он усредняет так...

у меня другая мыслишка есть. 88С - это как раз граничная температура, когда отключаются прогревочные обороты - подача топлива скачкообразно снижается с 0,9-1 л/час до 0,7л/час. (на боротовике этот момент чОтко виден). экология, млин. думается двигателю просто маловато топлива при данной температуре, но увеличить длительность импульсов на форсунках прошивка не дает (экология!). вот он и пытается что-то подрегулировать с помощью КХХ, а с ним что-то не так - получается некоторое плавание.
уже при 90С плавание сильно меньше, при 92 - еле заметно, начиная с 94С вообще отсутствует.
что интересно, если проехаться с постоянной скоростью, с хорошим обдувом радиатора, сильно не крутя двигатель - ОЖ остынет до 90-92С и стазу встать на светофоре - плавания НЕ будет.
а вот если заглушить двигатель на насколько минут, чтоб температура упала градусов до 80, потом завести - при нагреве до 88С опять будет плавание оборотов.

короче, меня сейчас это не сильно парит - двигатель нагревается быстро, нагрев до 88С я чаще вообще проскакиваю в движении.
зимой, думаю, будет сильно хуже.
но у меня уже сильно старый двигатель с большим пробегом. и дроссельная заслонка эта - родная.
есть у меня контрактная, снятая с машины с пробегом менее 60 тык.
ежели зимой станет худо - поставите контрактную с промывкой?

теперь по тросику.
почитал мануал. при выжатой педали газа, ограничитель должен выглядывать из чехла на 0,8-1,2мм. у меня аж на 5 мм выглядывает.
кроме того, обратил внимание, что тросик газа сильно прослаблен. свободный ход педали газа аж 1,5 см примерно. затянул насколько можно было. свободный ход педали стал около 0,5 см.
а тросик коробки наоборот ослабил.
буду тестить...

Слабина тросика педали акселератора ни к чему не обязывает если не нарушается только одно правило - при полностью нажатой педали заслонка полностью открыта.

дык в том то и дело, что залонка открывалась полностью только если педаль аж в ковер вдавить.
теперь открывается полностью если просто полностью на педаль нажать, не втаптывая ее в ковер.
думаю так правильней.

ННП.
ослабил тросик коробки на 2,5 оборота.
теперь если стартовать со светофора с O/D вааще не отпуская тапку, двигло больше не упирается в отсечку - коробас переключает на повышенную на 5700 оборотах.
вроде угадал? примерно так же ж должно быть?