Сломал голову. Перелопатил кучу информации в инет.

Весной планирую установку забора. 2-ух метровый профнастил.

Участок на возвышенности, грунтовые воды на глубине 6 метров не обнаружены (соседи копали "сливную яму"!!!). На моем участке 6 метров не копал, но на 3,5 метров грунтовых вод тоже нет) . Участок на "целике", грунт 20см земля, далее плотная глина.
Планирую на столбы квадрат 60*60*3, прожилины 40*25*2, по три штуки.

Главный вопрос - как закрепить столбы в грунте, и защитить их от сил морозного пучения. Долгое время считал что глина самый что ни на есть пучинистый грунт, однако одном из форумов прочел, что чем глубже УГВ, тем меньше грунт подвержен пучению. В частности, по этой версии, если УГВ ниже глубины промерзания 2 метра и более, такой грунт уже не подвержен силам пучения.
Пока эта информация не поселилась у меня в голове, рассматривал два варианта:

1. Бурим лунку 2,2 метра. Засыпаем мелким щебнем или ПГС на метр, с проливкой и трамбовкой. Устанавливаем 3-ех метровую опору, оставшиеся 1,2 метра также засыпаем щебнем с трамбовкой. Здесь описано подробней
http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy63.html
Плюсы- исключаем силы пучения. Минусы - ветровая нагрузка может со временем расшатать забор.

2. Бурим лунку 2,2 метра. К трехметровой опоре (в целях экономии) привариваем согнутую в виде буквы U арматуру- 2 штуки, чтобы получилось крестом. Устанавливаем на дно. Вставляем в скважину рубашку из рубероида. Бетонируем около метра. Оставшуюся часть как в первом варианте засыпаем щебнем или ПГС.(опять же в целях экономии бетона.)
Плюсы- исключаем силы пучения. Минусов кроме повышенной трудоемкости вроде бы и нет.

Ну а теперь я думаю может с учетом того, что грунт у меня не такой уж пучинистый или не пучинистый вовсе
(кто нибудь расскажет про грунт??))может вообще забить и сделать проще - скважина глубиной метр-метр 20, рубероидная рубашка, бетон на всю глубину и все??

Собственно жду советов.

Если пучение есть, то никак Вы не защитите забор от пучения.
Крепите прогоны шарнирно и предусматривайте возможность перемещений при устройстве полотна.

Столбы бурите на 1,2 м и затрамбовываете щебенкой.
В плоскости поверхности приварите уголки типо "крестовиной".

Бетонирование лунки не дает никаких преимуществ - это просто способ срубить бабла.
Трамбовка - намного более эффективный результат дает. Попотеть правда придется.

КОЛО, спасибо за быстрый ответ. Вам - как специалисту - доверяю (читал на форуме темы с Вашими сообщениями)

Про столбы - подушку из щебня на дно скважины не надо?? Те бурю 1,2, ставлю прямо на дно столб с приваренной снизу крестовиной и трамбую щебнем??
Оптимальный, на ваш взгляд, диаметр лунки? Из соображений удобство\качество при трамбовке??
Я планирую 150 под стобы 60*60 и 200 под столбы 100*100.

Про "Крепите прогоны шарнирно и предусматривайте возможность перемещений при устройстве полотна"
недопонял - не поясните?

И про грунт то мой можете что-нибудь сказать??

Спасибо.

Моим соседям фирмы делали, копают ямы по колено, в ямы забивают трубы (прямоугольную) стоя на бочке 200л, затем ямку заливают бетоном, прожилины на сварку. Живу на "болоте", а заборы соседские не ведёт уж третий год, если честно я считал что будет выдавливать, а и калитки и ворота открываются как новые. У меня столбы с забутовкой из щебня, песка+вода, битого стекла и жаренных гвоздей, глубиной до плеча (копал миской).

Моим соседям фирмы делали, копают ямы по колено, в ямы забивают трубы (прямоугольную) стоя на бочке 200л, затем ямку заливают бетоном, прожилины на сварку. Живу на "болоте", а заборы соседские не ведёт уж третий год, если честно я считал что будет выдавливать, а и калитки и ворота открываются как новые. У меня столбы с забутовкой из щебня, песка+вода, битого стекла и жаренных гвоздей, глубиной до плеча (копал миской).

Про "копал миской" не понял?
И что, у Вас столбы то стоят, не ведет?

Нет бура у меня, штыковкой взрыхлял и суповой миской вынимал грунт из лунки, глубиной, пока рукой доставал. Столбы не ведёт, рукой дёргаю, даже не шелохнуться, как в монолите.

Про "копал миской" не понял?
_________________________
Будете под первый столб копать яму, поймете. Это опыт.

У меня 65 столбов. Бррр. Не хочу миской.

у меня бур есть

Крестовину не снизу.
Крестовину в уровне дневной поверхности.
Диаметр лунки - штоб в пазуху лом входил и щебенка .
150 и 200 - даже с запасом )).

Щарнирно - это значит может поворачиваться и не отваливаться. Например на один болт.
Возможность перемещения полотна - это значит жестко полотно крепится только к одному прогону (обычно к верхнему). А к второму прогону - скользяшки предусматриваются.
Чтоб если столб даже и выпрет вверх - то от этого ни прогоны не поотваливались ни полотно не смяло.

Возьмите спичек коробок, или карандашей горсть , разложите на столе модель забора да и подвиньте один "столб" вверх. Так будет более понятно )).

И про грунт то мой можете что-нибудь сказать??

Могу сказать только то, что любой грунт естественного залегания (кроме скального) может стать пучинистым если в момент замерзания будет иметь критическую влажность.
И любой даже самый пучинистый грунт перестанет быть таким, если эту критическую влажность в момент замерзания не допустить.

А если рассматривать забор с бетонной лентой? Его тоже нет смысла заглублять?
одно меня настораживает, но наклонит ли его ветром или пучением?

Один из самых популярных способов вам уже описали. Берется трехметровая труба, копается лунка шириной "в ведро" или "в полторы лопаты" :), глубиной 50-60 см. Далее вставляется столб и забивается еще на полметра. В итоге - метр в землю, 2 м - над землей. Лунка далее заливается раствором. Не заливать раствором - имхо, сомнительная экономия. А намешать его - не так уж долго и дорого. У меня на участке есть временный навес. Там деревянные столбы и никто их конечно не бетонировал, но протромбовать я постарался. Из-за сильных и частых дождей два столба хорошо подмыло и в итоге вся конструкция после сильного ветра поехала и упала. Если бы было забетонировано, думаю, ничего бы не упало.

По поводу страхов "а не наклонит ли забор при ветре или пучении". Если забор на ленте или столбы заглублены хотя бы на метр с бетонированием - пока таких покосившихся не видел. В основном косятся и падают либо со столбами которые загнали всего лишь на 30-50 см, либо очень тяжелые заборы (полностью из кирпича) без нормального фундамента, либо очень высокие (3 м) опять же с недостаточным заглублением столбов. Но с другой стороны - на 2,2 м в землю загонять - таких тоже пока не видел

P.S. У нас 140 п.м. сделано подобным способом, плюс мелкозаглубленная лента. Вторая зима - пока все на месте

Один из самых популярных способов вам уже описали. Берется трехметровая труба, копается лунка шириной "в ведро" или "в полторы лопаты" :), глубиной 50-60 см. Далее вставляется столб и забивается еще на полметра. В итоге - метр в землю, 2 м - над землей. Лунка далее заливается раствором. Не заливать раствором - имхо, сомнительная экономия. А намешать его - не так уж долго и дорого. У меня на участке есть временный навес. Там деревянные столбы и никто их конечно не бетонировал, но протромбовать я постарался. Из-за сильных и частых дождей два столба хорошо подмыло и в итоге вся конструкция после сильного ветра поехала и упала. Если бы было забетонировано, думаю, ничего бы не упало.

По поводу страхов "а не наклонит ли забор при ветре или пучении". Если забор на ленте или столбы заглублены хотя бы на метр с бетонированием - пока таких покосившихся не видел. В основном косятся и падают либо со столбами которые загнали всего лишь на 30-50 см, либо очень тяжелые заборы (полностью из кирпича) без нормального фундамента, либо очень высокие (3 м) опять же с недостаточным заглублением столбов. Но с другой стороны - на 2,2 м в землю загонять - таких тоже пока не видел

P.S. У нас 140 п.м. сделано подобным способом, плюс мелкозаглубленная лента. Вторая зима - пока все на месте

Об экономии тут никто не говорит. Нет желании экономить, я не хочу вкладывать силы и средства понапрасну.
Вы не видели покосившихся после бетонирования столбов??

Крестовину не снизу.
Крестовину в уровне дневной поверхности.
Диаметр лунки - штоб в пазуху лом входил и щебенка .
150 и 200 - даже с запасом )).

Щарнирно - это значит может поворачиваться и не отваливаться. Например на один болт.
Возможность перемещения полотна - это значит жестко полотно крепится только к одному прогону (обычно к верхнему). А к второму прогону - скользяшки предусматриваются.
Чтоб если столб даже и выпрет вверх - то от этого ни прогоны не поотваливались ни полотно не смяло.

Возьмите спичек коробок, или карандашей горсть , разложите на столе модель забора да и подвиньте один "столб" вверх. Так будет более понятно )).

А..про крестовину понятно.Она приварена к опоре и фактически лежит на грунте, без зазора. Её смысл - добавить устойчивости и помогать опоре противостоять нагрузкам ветра?? если так то каких размеров должен быть крест? два уголка по 30 см? 40? 50?
А под крестовину не нужно копать шурф(для последующей засыпки щебнем?), ведь если грунт (его верхний слой) поднимется, он через крестовину окажет действие на опору и она сдвинется?

По поводу шарнирного крепления - допустим, прожилины остануться целыми и профнастил тоже. Столб если выпрет (как на фото выше) как затолкать его обратно?? Никакая кувалда там уже точно не поможет. Хотя я надеюсь в случае с трамбовкой щебнем все таки такого не будет.

Вы не видели покосившихся после бетонирования столбов??

Нормально сделанных и покосившихся - нет, не виделА на фото - забор из мусора и причины почему столб выдавило - могут быть разные. Может там вода все время стоит (судя по просадке грунта вокруг лунки - вполне может быть). Но, заметьте, что даже делая забор из непонятно чего, человек все-таки забетоннировал столбик.

Буквально этим летом видел, как люди напилили бочку на кучу колец, воткнули туда столбы и налили бетона в кольца. При первом же ветре этот забор и упал. И было хорошо видно, что столбы даже в грунт не заглубляли и кольца из бетона просто на уровне земли были, т.е. без заглубления. После таких вещей, тоже можно говорить, что бетонирование не помогло, но причина-то в другом была.

Если много страхов - залейте ленту (вроде уже тоже посоветовали). Но это на порядок увеличивает стоимость забора.

P.S. У нас УГВ - 3 м и бывали приличные ветра, но косились и падали пока только плохо сделанные заборы.

1. Бурим лунку 2,2 метра....

2. Бурим лунку 2,2 метра. К трехметровой опоре (в целях экономии) привариваем согнутую в виде буквы U

Совсем людям энергию девать некуда...
1. Если грунт сухой (а у Вас он судя по описанию сухой), то пучения не будет.
2. Забору из профлиста пофигу на пучения, Чего ему будут то?
3. Я бы ставил по двум вариантам:
- копка или бурение ямы на 500 - 600 мм, тромбовка низа столба землей, засыпка ведра бетона в лунку, далее присыпаем то что осталось земле;
- копка или бурение ямы на 1000 мм тщательное тромбовка землей в процессе засыпания ямки;

У меня забор 2 метра, на троллейке, в болоте, заполнение сэндвич панель, столбы закопаны первым способом, забор стоит уже 7 лет ничего не пучит не ведет и т.п. (может конечно и пучет, но этого не заметно).

Столбы ЛЭП ставят без всякого бетонирования копая яму на 2 метра, просто тщательно трамбуя землю.

А если рассматривать забор с бетонной лентой?

Не совсем понял.
Лента, по большому счету, роль крестовины в уровне поверхности должна выполнять.
Т.е. трубу ниже ленты вытаскивать надо.
Но ниже глубины промерзания чтобы защититься от пучения - это сильно дорого - нужно заглублять так, чтобы набрать суммарную удерживающую силу больше чем суммарная выталкивающая.
Это либо свая с уширением аналогичная ТИСЭ, либо примерно полторы глубины промерзания (т.е. в сумме заглубляем на 2,5 глубины промерзания).
Поэтому при устройстве заборов пучение, если оно есть, учитывают - т.е. делают соединения элементов так, чтобы при возможных перемещениях конструкция Не разрушалась и не испытывала дополнительных нагрузок.

Пучением наклоняет, если прогоны приделаны жестко сами прогоны достаточно жесткие - при выпучивании за счет скручивания прогонов происходит наклон.
Это все легко смоделировать из картона.

От ветра наклон может быть от смятия грунта в верхнем уровне.
Вот как раз против этого смятия - и предназначена крестовина в уровне поверхности грунта.
На самом деле там простой расчет пары сил - главное найти точку вокруг которой опрокидываться будет.
Опрокидывающая сила - это 100кг/м2 (ветер) умноженный на площадь полотна (штакетник рулит ).
Удерживающая - диаметр стойки умноженный на глубину заглубления и умноженный на несущую способность грунта.

При отсутствии крестовины - глубину точки опрокидывания определяют по методу последовательных приближений (методика изложена в СНиП свайные фундаменты)
При наличии крестовины - за точку опрокидывания принимается уровень крестовины.
Крестовину делают по разному.
Из моей практики - из кусков той-же или меньшей трубы приваренной торцами, или из уголка 100 или 75. Длина по 15-30см в каждую сторону.

Но в основном наклон происходит от плохого уплотнения вокруг стойки (камень в сторону любителей заливать скважину бетоном) или от навалов снега с одной стороны..

Что за сендвич панель на заборе.

Столб если выпрет (как на фото выше)

При качественном уплотнении грунта вокруг столба он будет перемещаться вместе с грунтом.
На на фото - как раз результат ошибочного мнения про бетонирование скважины - грунт вокруг бетона - разрушенный, более разрыхленный - легко набирает критическую влажность.
Грунт вокруг стойки при трамбовке - наоборот - более плотный - набрать критическую влажность ему сложнее и если пучение и произойдет, то наоборот - вокруг столба меньше пучить будет + при трамбовке используется щебень - он заклинивает стойку в грунте, т.е. (перемещаться она будет вместе с грунтом как вверх, так и вниз).

Но с другой стороны - на 2,2 м в землю загонять - таких тоже пока не видел

У меня на 3 метра посажены. Стоят как вкопанные .
Лишние б/у трубы 40х80х4 были после применения в качестве опалубки. На металлолом сдавать было или на столбы по 5 метров резать. Ну а так как забор из тяжелого профлиста 0,65 НС-35, то и ставить его пришлось буроямом в любом случае. Ну а ему что 1 м, что 3 делать без разницы.
Думаю, что под профлист это самый верный вариант. загнать метра на 3 в глубину и не делать "шероховатостей" на поверхности столба. Тогда при пучении его не сможет потянуть за собой грунтом. Потому как судя по опыту на даче забитых на 1 метр опор - весной их подымало на 10..30 см и так назад они и не возвращались.

Что за сендвич панель на заборе.

Обычная 40-вая сэндвич панель с пенополиуретановым заполнение и структурой апельсиновая корка; внешний вид лучше чем у профлиста, к тому же жестче, не гремит, меньше собирает конденсата и изморози. Из за специфики работы обошлась мне дешевле профлиста.

У меня на 3 метра посажены. Стоят как вкопанные .

А чего не на 8 метров? на 8 то всяко лучше,
причем желательно из 20-го швеллера коробкой сваренного (профлист то очень серьезный материал, его другая конструкция не выдержит).

Ну вам сендвич дешевле профлиста достался, а у меня трубы были по 2,5 метра. Или варить 2х2,5 = 5м, но тогда 3м из них в землю или еще резать от них потом. Так как проще было просто сварить, а обрезки нафиг не нужны были, то и сварил по 5 метров.
Да и не говорю, что именно так нужно. Речь о том, что второй год они не вытягиваются из земли пучением. Только проблема с раскачиванием/вибрацией на на сильном ветру, так как труба достаточно тонкая и грунт у поверхноси от качения не держит особо слишком рыхлый - насыпной.

второй год они не вытягиваются из земли пучением. Т

Два года - это не показатель для этих процессов.
Да и не факт что Ваш грунт пучинистый...
А вот то, что грунт от качания разрушился говорит о том, что не угадали Вы с конструкцией ...