из чего построить дом???
232558
1000
Барт
Начну с того, что вы не заедите не в один дом из чего бы он не был за один сезон, кроме варианта "кипить готовый дом под ключ". Все начинающие ошибочно представляют, что после возведения коробки нужно месяц два на въезд :ха-ха!: ... Сам тоже такой был. На практике получается так: коробка один сезон - заезд или через год (если строители пашут бригадой всю зиму на инженерке и отделке) или через два сезона (если это делать в комфорте летом с помошниками). Так что разбивка на три сезона коробки это всего лишь замедление цельного процесса на 25...50% :миг:
В то же время большинство планировок и технологий позволяют выделить в доме часть и в неё заехать жить. Но по своему опыту скажу: сделаете так - 99% не закончите дом никогда, а работа по отделке оставшегося усложнится и растянется в разы. Сам я заехал в одно готовое помещение на первом этаже в 60 м2 и остальные доделывал уже по ходу, только скорость сразу упала в 3...4 раза и отделка растянулась на 3 года. И это очень быстро в сравнении со всеми соседями у которых доделки растянулись на десятилетия. Тут можете спросить у пишущих у кого дом доделан на 100% - сильно удивитесь :спок: .
Повторю еще раз: расходы распределятся примерно так: 25% коробка, 25% отделка снаружи и внутри, 25% инженерка, 25 % благоустройство, участок и декор. Да, последнее с вероятностью под 100% вы просто отклоните :улыб:. Но как бы это не сильно изменит картинку.
Если нужно въехать сразу и при этом есть мечта о хорошем доме - рассмотрите вариант покупки строительного модуля. За 300...500 тыс, а бу находил и дешевле, есть отличные модули под ключ размером до 10х10м в которых можно полноценно жить пару лет и строить рядом дом, а потом продать его за те же деньги. Привезут самогрузом, поставят вам на участке на чурочки/кирпичики, скважина и септик - дом готов, заезжайте.
Мне почему то представляется, что возвести дом-"кубик" в 2 этажа монолитом сложнее и затратней, чем из блоков. Тем более материал холодный, требует утепления. Термос с ППУ делать?
Считайте сами: вы хотите поставить сибит 400 мм. Его цена возьмем примерно 4 тыс/м3. 1 м2 стены ~ 1,6 тыс руб. Монолитная стена из М200 толщиной 100 мм + ЭППС 150 мм с лихвой заменят и по несущей и по теплу 400 мм сибита. Куб М 200 с доставкой около 3 тыс, ЭППС куб около 5 тыс. Итого 1 м2 стены ~ 0,3 тыс бетон+0,375 ЭППС =~ 700 руб/м2 стены. Ну что дешевле? Монолит дешевле в 2..3 раза сибита, наверное по этой причине строительный компании все дома эконом класса строят из него. Монолит возвести быстрее чем сибит - посмотрите на скорость возведения высоток - этажей 17 ставят за пару месяцев, а у вас два :бебе: . Сложность работы примерно одинаковая.
Михаил_II
Стоимость дома складывается из составляющих, среди которых материал стен - далеко не единственный.
- фундамент
- стены
- перекрытия
- крыша/кровля
- "инженерка"
- [утепление]
в какой-то степени эти части зависят друг от друга, но не жёстко.
Вот отличное кстати замечание! Материал стен может отличаться в 2..3 раза, но на деле это всего лишь около 5% разницы в общей стоимости дома. Другое дело, что материал стен определяет во многом дальнейшую отделку. Например вам блок тэб 100% потребует изнутри слоя штукатурки под 10 см толщиной в силу своей кривизны. А это накинет на цену м2 стены еще примерно 1...1,5 тыс руб. Тот же сибит чтобы скрыть трещины нужно штукатурить по армировке и шпатлевать+ обои 100%. И это тоже ~ 2 тыс на м2 стены. Хорошо отлитый бетон шпаклюется слоем 2...3 мм под покраску или обои. Скорость отделки возрастает в разы, цена снижается раза в 2.
Даже если вспомнить про высыхание и усадку дома после окончания строительных работ. Дерево сушат год. Сибит желательно два, но раньше пары месяцев вы точно не сможете из за дикой влажности. Бетон за 28 дней и прочность набирает 100% и усаживается и высыхает.
Задумайтесь еще вот про что. Например вы хотите построить дом в два этажа 9х9. Фундамент вы будете делать под него размером не менее 9х9, крышу и перекрытия тех же размеров. То есть при любом материале стен вы заплатите за 81 м2 перекрытий, крыши и фундаментного пятна под домом. Теперь в варианте стены из сибита 400 вы получите (9-0,4х2)х(9-0,4х2)=67 м2, а при использовании бетона (9-0,1х2)х(9-0,1х2)=77,5 м2 готовой площади. То есть при даже одинаковых затратах в обоих вариантах стоимость 1 м2 в бетоне будет дешевле на 13%. Ну или за те же деньги вы получите бОльшую площадь. Это только за счет толщины стены!
Примерно такие же цифры будут при варианте каркасно монолитного с заполнением в пол кирпича стенами и утепленным вент фасадом.
pavlik_NSK
Хм... Как то волшебно с монолитом все получается. А армировать стены не надо? 100 мм не сильно мало? Утеплитель закрывать? Опалубка сколько будет стоить? Это же тоже затраты. А стоимость работ? Спецтехники? Бетононасос то денег не детских стоит.
Но справедливости ради должен отметить, что на монолитное индивидуальное домостроение внимания не обращал. Посмотрю сейчас. Так то идея целиком коробку единым целым сделать, интересная. На первый взгляд лей, да лей. Странно, что она ещё не пошла в массы при озвученных Вами ценах.
А почему ЭППС, а не ППУ? Дороже? Тоже пень, да пень.
Барт
Да, выглядит волшебно. Я когда считал свой дом 7 лет назад и получал эти цифры тоже не верил.
Армировать стены надо конечно - вы же не хотите получить аналог сибита с трещинами? Только для стен армировка нужна минимальная - например можно применить готовые "кладочные" сетки картами 2х6 метров и сииильно сэкономить время на вязку арматуры. Сетка 5 мм пруток ячейки 100х100 в один слой по центру стены - для сплошных стен этажей 100 мм это будет достаточно. Для подвала условия другие там надо 150 мм и армировка в два слоя арматурой.
100 мм мало? А давайте прикинем. У сибита параметр Б=2,5 - это параметр несущей способности. У кирпича около 8, а бетон Б=22,5, если я ничего не путаю. То есть М200 бетон в ~8 раз устойчивее к нагрузке и 400 мм сибита условно заменяет 50 мм бетона. 100 мм - не мало. Можно и меньше, если бы реально отлить было. Вообще у строящейся рядом 17 этажки СК сибирь стены 150мм - вроде стоит :улыб:.
Как это не пошла в массы? около 60% всех многоэтажек сейчас строят монолитом. Это не массы?
ЭППС потому что это дешевле и лучше. Я делал напыление ППУ и могу вас заверить - это жесть. Во первых в полевых условиях реально тех параметров, что описывают вы не добъетесь 100%. Перерасход материалов при напылении до 40% может быть. Все в радиусе 50 метров будет уделано ППУ и вонять пару дней. Короче это процесс весьма не простой. Есть какие то панели PIR еще, но думаю они ценой будут раза в 3 дороже ЭППСа при почти 100% совпадении свойств. Отличие координальное у них только в сроке эксплуатации ЭППС - до 50 лет, а ППУ может от 50 до 100 лет быть заявлено.
Да и еще я вам сейчас в картинках распишу технологию как вообще просто отлить и смонтировать утепление. Два в одном. Так как приходиться расписывать уже не первый раз - не поленился нашел картинки :).
Барт
Когда разговор про монолит все вспоминают про бетононасосы, миксеры, вибраторы и самое главное дорогую опалубку.
Про цену спец техники есть такая интересная зависимость, что если покупать по рыночной цене камазами щебень+песок+цемент и самому месить бетон, то его итоговая цена будет практически ровна заводскому бетону с доставкой. Так что миксеров боятся не нужно.
Глубинный вибратор - в аренду 500 руб в день. Или есть простенькие типа дрели с наконечником по 6 тыс руб - этого вполне хватит на всю стройку. Кроме этого еще будет инструмента тысяч на 20 - лопаты, правило, шуруповерт и т.п.
Самая печаль это бетононасос. Он реально дорог - минималка 13 тыс за вызов. Поэтому его нужно вызывать только при заливке перекрытий - там без него никак. но это всего два раза.

Фото 1 и 2 - то, что все представляют себе как опалубку для монолита.
  • горизонтальная промышленная опалубка

  • вертикальная промышленная опалубка

Барт
Но строители применяют такую могучую опалубку потому что им нужно делать это тысячи раз. И им нужно делать это быстро. Например стены отлить за один раз без разбивки. При увеличении высоты стены давление на стенки опалубки растет дико. И, да отлить стену высотой 3 метра самопальной опалубкой не легкая задача.
Намного проще все становиться при разбивке стены по высоте на "ленты" по 500...600 мм высотой. Давление становиться настолько незначительным, что опалубку можно делать из фанеры 21 мм без усиления рамой. Именно 21 мм - это важно, а не китайской 18 мм. У качественной фанеры 21 мм до 50 раз можно отлить бетон, если аккуратно ставить и снимать, и при этом стена будет ровнее в разы.
А если не гнаться за тысячами перестановок, то стойки вертикальной опалубки легко можно заменить обычной доской 150х50.
И так картинки:улыб:
  • подставки под горизонтальную опалубку 1.

  • подставки под горизонтальную опалубку 2.

  • подставки под горизонтальную опалубку 3.

  • листы фанеры 21 мм.

Барт
Ну и самое важное.
Листы фанеры можно взять бу в пол цены ибо она весьма не дешевая, а ее ресурс редко используют полностью.
Перед применением режем фанеру по вдоль чтобы получить размер 610х2440 мм и делаем отверстия как на картинке 1 (только там их 6, а нужно сделать минимум 8). На картинке не указан размер от края - я бы делал его 5 см, тогда за один подход отливается 500 мм высоты и важно, что хорошо примыкает место стыка - не образуется ступенька на стене.
Не пытаемся сделать как на картинке 2, 3 или 4. Это все фуфло. Умается и толку ноль. На картинке 2 - попытка отлить за раз - монтаж опалубки и арматуры займет недели и скорее всего при отливке где то выдавит все равно. На картинке 3 попытка заменить "дорогую" фанеру на доски и раскрепить "по простому по старинке" - монтаж будет мучительно долгим, а стена будет с неровностью до 1 см, а значит в отделке станет сильно дороже. Картинка 4 уже ближе к нужному, но не до конца.
На картинке 5 уже попытка сделать что то вразумительное. Но не понятно зачем придумывать велосипед с крепежем?
Барт
Хм... Как то волшебно с монолитом все получается.
не все так волшебно, если немного почитать про бетон, его укладку, созревание и прочее
А армировать стены не надо? 100 мм не сильно мало?
Надо. Чем тоньше стена тем больше арматуры. По расчетам строителей, которых так недолюбливает Павел, да и я собственно, хоть отец и строитель, правда по отличным от Павла причинам, изменение толщины стены дает мало толку в цене, ибо что экономим на бетоне, тратим на арматуру.
Утеплитель закрывать?
Надо, тоже денюжку стоит что штукатурка, что сайдинг, что прочие варианты.
+ с утеплением меня напрягает срок службы утеплителя и что его придется менять раньше чем материал стен.
Опалубка сколько будет стоить? Это же тоже затраты.
Опалубку можно собрать из чего угодно. Я собирал из OSB 12, с одной стороны покрашенной самой дешевой краской, усиленной бруском 40*60 и усилением продольными досками 40*100 в трех уровнях со стяжкой арматурой с использованием пружинных зажимов. 50 кубов для цоколя выдержало без проблем (точнее проблемы были, но не из-за материалов, а забывчивости). В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
А стоимость работ? Спецтехники? Бетононасос то денег не детских стоит.
После раскидывания руками с миксера 8 кубов подбетонки в прошлом году вся семья дружно сказала "16 тыщ не деньги". Поэтому в этом году при заливки плиты и стен заливка заняла 5 и 8 часов соответственно, причем во втором случае больше времени заняло ожидание миксеров.
pavlik_NSK
Да с многоэтажками то понятно, я про индивидуальное домостроение. Почему монолит редко встречается? Ну и опять же если все так прекрасно, то почему у строительных организаций цена за кв.м.монолита не ниже чем на тот же газобетон?
Барт
Ну и переходим к монтажу и фокусам:
У нас есть напиленые по длине листы с отверстиями. Для установки опалубки стены ставим арматуру высотой на 10 см выше опалубки в центр стены. Шпильками не менее М8+гайки+шайбы через отверстия скрепляем фанеру. Как на картинке 1. Гайки с шайбами должны быть и внутри листов и снаружи - это не место для экономии. Это нужно чтобы опалубка стала реально жесткой и ровной и размеры стены были четко 100 мм. стыки между листов и все не плотности герметизируются монтажной пеной. Внимание уделить устойчивости первого ряда опалубки - по низу пройтись монтажной пеной, чтобы она приклеилась к полу. В местах окон или дверей просто вставляются заглушки из доски 100х20. В этот момент можно даже трубы и провода закладывать сразу в стену, просто привязывая к арматуре. Я так как то даже монтажные коробки под розетки залил, просто запенил ее внутри, чтоб бетоном не залило, и маленьким саморезом прикрутил к внутренней стороне опалубки, конец провода всунул в подрозетник в пену. После снятия опалубки пена удаляется и только розетку воткнуть остается.
Сразу после заливки нужно проверить ровность опалубки. В течении первых минут 30 ее легко руками подкорректировать в разумных пределах. Это важно на именно первом ряду, потому что последующие будут четко следовать первому и наклон приведет к кривой стене 100%.
Картинки 2, 3 и 4 примерно показывают как переставлять опалубку. Важно учесть, что переставлять ее желательно через сутки после отливки, аккуратно не долбя и не толкая стены. Тогда опалубка отходит легко, легко отчищается от бетона, так как он еще не набрал прочность. И не успевает высохнуть, и разбухнуть - это продлит срок жизни листов.
Важно! шпильки, которые у нас торчат внутрь дома спиливаем заподлицо. А вот те, что наружу желательно сразу сделать с выпусками сантиметров по 18...20. На них как раз потом и крепить листы ЭППС просто натыкивая из как на шампуры. На эти же шпильки потом крепиться подсистема, которая прижмет листы ЭППСа к стене и будет надежной основой фасаду дома. При таком раскладе утепление и монтаж фасада - детские шалости на неделю работы максимум.
Теперь про то, как мы избежали бетононасоса: Если отливать стены дома 9х9 например за один раз, то это примерно (без учета окон, дверей и т.п.) (9+9+9+9)х3х0,1=11 м3 бетона - 100% без насоса не обойтись и это 3 шт 5-ти кубовых миксера и человек 5 на заливке. А вот разбивка на 0,5 метра высотой дает: (9+9+9+9)х0,5х0,1=1,8 м3 - это один 3кубовый маленький миксер и 2...3 часа укладки ведрами 2...3 человекам. Только нужно кормушечку сделать, чтоб бетон сгружать с миксера сразу, а врем жизни у М200 около 4 часов - вполне хватит не торопясь его растаскивать. На второй этаж поднимать можно электроталью за 3 тыс руб из мерлена.

Листы фанер после отливки стен используются на отливке перекрытия вместе с опорами из доски 150х50 - только дырочки надо запенить, чтоб цемент не тек. По времени все стадии стыкуются идеально. Этаж по стенам возводиться дней за 15. Пока идет монтаж перекрытия, а это с недельку - стены набрали необходимые 75% прочности и можно лить перекрытие. Правда его готовности надо подождать хотя бы дней 5..6. Потом далее этаж. 3 этаж за 3 месяца - легко. За весь сезон корпус дома - теплый контур - готов.

Ну вот как то так.
Барт
А вы вот вдумайтесь: скатная крыша по всем параметрам уступает безскатной, но 99% домов частных со скатной крышей, а 99% высотных домов с безскатной. Почему? Попробуйте спросить у тех, кто делает скатку - они вам ответят: потому что все так делают :).
Потому и монолитом не строят. Вот вам михаил пишет про опалуюку из ОСБ и растаскивание руками 8м3 бетона. А все потому, что не занет тонкости. ОСБ - рядом не стоит с фанерой. Сам я тоже лил сначала в ОСБ - по глупости "экономил", а заканчивал купив фанеру. А чтоб пуп не развязался на заливке перекрытия или плиты фундамента без бетононасоса есть два приема:
1) вместо лопаты надо применять тяпки или даже грабли, как это не странно звучит. Тянуть бетон на себя раз в 5 легче чем лопатой от себя.
2) Делается лоток, но не "дедовским" "простым" способом из говна и палок, а из рыжей канализационной трубы 160...200 мм. Просто вырезается желеб и при необходимости сшивается саморезами 2 штуки - лоток 6 метров при уклоне 5 градусов бетон течет как по маслу и нифига не нужно делать. Я так дорожки перед домом 18 м3 бетона в одного за 2 часа заливал, даже не устал толком.
Михайло
Про армировку и ее цену вы сильно заблуждаетесь. И проектировщиков я за это заблуждение не люблю - они нифига цены "на проектированного" ими не считают. Армировать бетон - в разы дешевле чем увеличивать его толщину. При том, что арматура стоит в десяток раз дороже по массе чем бетон, но эффект усиления дает более весомый чем вклад в цену - проверял не раз.
Вот вам картинки с монолитным подвалом. Смотрите какая могучая там армировка. Толщина стены около 20 см на взгляд. И как я говорил два слоя арматуры 10 мм и шаг 200х200. Тут не нужно семь пядей во лбу иметь, чтоб такое напроектировать.
Барт
Вот вспомнил еще один фокус: вязка арматуры перекрытия! Там при размере 9х9 будет более 4 тыс стыков, которые нужно либо связать либо сварить :шок: .
Многие пытаются вязать руками им кажется они экономят на инструменте! Ну типа - че я буду покупать я могу сам плосогубцами скрутить или уз...ков посажу - могу себе позволить (типа как : опалубку можно из любого говна сделать). Но это вязать примерно неделю надо сидя на карачках - реальная жесть!
Я пробовал варить сварочником. Получалось быстрее ручной вязки раза в 3. Как сейчас помню скорость сварки к концу у меня была 2...3 секунды на стык. Но и стыков у меня было 8 тыс штук в каждом перекрытии!
Короче едите в прокат и берете в аренду аккумуляторный вязочный аппарат. 500 руб в сутки цена вопроса и проволоки несколько катушек еще на пару тройку тысяч. И вот у вас перекрытие связано за день и одним человеком без напряга. Ну или покупаете этот аппарат осень бу на авито вне сезона и продаете осенью после выполнения работ за ту же цену.
Барт
А потому что не 400, а 300)
И это под черновую.
pavlik_NSK
Вот например вам за 20 тыс предложение вязочного аппарата. Их на авито сейчас вне сезона как г...на по смешным ценам. Только если брать, то сейчас - весной их не будет:улыб:- мы же в России и тут заранее никто ничего не делает :миг:.
pavlik_NSK
1. Гайки с шайбами должны быть и внутри листов и снаружи - это не место для экономии.
Вместо гаек внутри ставим трубку полиэтиленовую техническую. Я для этого брал дешевую техническую 20-ку. Стягивая снаружи она очень хорошо фиксирует опалубку. Мало того потом шпильки просто вытаскиваются, а трубки зачеканиваются раствором.

В этот момент можно даже трубы и провода закладывать сразу в стену, просто привязывая к арматуре. Я так как то даже монтажные коробки под розетки залил, просто запенил ее внутри, чтоб бетоном не залило, и маленьким саморезом прикрутил к внутренней стороне опалубки, конец провода всунул в подрозетник в пену. После снятия опалубки пена удаляется и только розетку воткнуть остается.
Сосед по даче рассказывал что Греки вкладывают не провода и гофры, а ту же полиэтиленовую трубу 25-32. Вводят ее в распаечные коробки, а на опалубке рисуют пальцем крестик, который потом на бетоне очень хорошо видно (сам не проверял, за что купил, за то и продаю). По этим местам видно места распаечных коробок и подразетников. Через гладкую трубу удобно прокладывать и менять потом провода.

Сразу после заливки нужно проверить ровность опалубки.
Либо поставить распорки, те же бруски 40*60 через метр надежно удерживали мою 1,5 метровую опалубку.

11 м3 бетона - 100% без насоса не обойтись и это 3 шт 5-ти кубовых миксера и человек 5 на заливке. А вот разбивка на 0,5 метра высотой дает: (9+9+9+9)х0,5х0,1=1,8 м3 - это один 3кубовый маленький миксер и 2...3 часа укладки ведрами 2...3 человекам.
Я в сентябре принял 50 кубов бетона в одну каску в стены с бетононасоса. Сам с хоботом ходил, сам вибратором Леруашным провибрировал.
Фундаментную плиту да, заливали в 4-ром, но там сложность больше в выравнивании, а не в растаскивании.


только дырочки надо запенить, чтоб цемент не тек.
Через отверстие 12мм, насверленные ошибочно и ничем не закрытые ничего никуда не потекло, так что тут особо переживать нечего, можно просто скотчем залепить изнутри.

3 этаж за 3 месяца - легко. За весь сезон корпус дома - теплый контур - готов.
При условии что работает наемная бригада с ежедневным контролем заказчиком, что подъездные пути твердые и лето не как в этом году, а то больше ждать приходилось чем работать.
Михайло
не все так волшебно, если немного почитать про бетон, его укладку, созревание и прочее
Вот и я про те же подводные камни. Не все так здорово.
Надо. Чем тоньше стена тем больше арматуры. По расчетам строителей, которых так недолюбливает Павел, да и я собственно, хоть отец и строитель, правда по отличным от Павла причинам, изменение толщины стены дает мало толку в цене, ибо что экономим на бетоне, тратим на арматуру.
Странно, что Павлик про это молчит. Да и 10 см стены меня смущает.
Надо, тоже денюжку стоит что штукатурка, что сайдинг, что прочие варианты.
+ с утеплением меня напрягает срок службы утеплителя и что его придется менять раньше чем материал стен.
Именно этот момент меня тянет в сторону сибита. Стена однослойная и вполне теплая+с внешней отделкой можно повременить.
Опалубку можно собрать из чего угодно. Я собирал из OSB 12, с одной стороны покрашенной самой дешевой краской, усиленной бруском 40*60 и усилением продольными досками 40*100 в трех уровнях со стяжкой арматурой с использованием пружинных зажимов. 50 кубов для цоколя выдержало без проблем (точнее проблемы были, но не из-за материалов, а забывчивости). В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
Да, это понятно
После раскидывания руками с миксера 8 кубов подбетонки в прошлом году вся семья дружно сказала "16 тыщ не деньги". Поэтому в этом году при заливки плиты и стен заливка заняла 5 и 8 часов соответственно, причем во втором случае больше времени заняло ожидание миксеров.
Не сомневаюсь, сам в своё время покидал и повторять желания нет. Да, и в случае монолита есть нюанс, что за бетононасос деньга будет тикать в холостую, как у Вас и получилось.
Михайло
Вместо гаек внутри ставим трубку полиэтиленовую техническую. Я для этого брал дешевую техническую 20-ку. Стягивая снаружи она очень хорошо фиксирует опалубку. Мало того потом шпильки просто вытаскиваются, а трубки зачеканиваются раствором.
Вот это как раз подход строителя! Я сначала срежу, а потом засверлю и анкер поставлю! :ха-ха!: . Зачем трубку ставить и потом крепить утеплитель, если на эти шпильки потом и монтируется весь внешний фасад с утеплением!
Сосед по даче рассказывал что Греки вкладывают не провода и гофры, а ту же полиэтиленовую трубу 25-32. Вводят ее в распаечные коробки, а на опалубке рисуют пальцем крестик, который потом на бетоне очень хорошо видно (сам не проверял, за что купил, за то и продаю). По этим местам видно места распаечных коробок и подразетников. Через гладкую трубу удобно прокладывать и менять потом провода.
Вполне рабочий вариант! Тоже можно применить. ТАк же кстати и в перекрытие заливается трубы ТП, привязанные к арматуре и туда же можно влить провода к лампам и пр штуки.

Либо поставить распорки, те же бруски 40*60 через метр надежно удерживали мою 1,5 метровую опалубку.
Вот не то же самое. Куда вы распорки поставите снаружи стены на втором этаже? Именно такие мелочи и делают монолит мучительно сложным и долгим. Проще нужны способы :миг:.
Я в сентябре принял 50 кубов бетона в одну каску в стены с бетононасоса. Сам с хоботом ходил, сам вибратором Леруашным провибрировал.
Фундаментную плиту да, заливали в 4-ром, но там сложность больше в выравнивании, а не в растаскивании.
Ну с насосом я и 60 м3 принимал легко. А вот без него принять и разровнять три миксера - задача иного порядка. Там тяпка и лоток из трубы спасение и экономия 13 тыс руб.
Через отверстие 12мм, насверленные ошибочно и ничем не закрытые ничего никуда не потекло, так что тут особо переживать нечего, можно просто скотчем залепить изнутри.
Вы видимо вибрировали не достаточно хорошо. Бежит и не через такое. К тому же там будет сотни дырочек и протечет приличное количество капель. А знаетет потом сколько гемора с ровных стен и пола отковыривать эти подтеки когда дело до отделки доходит?
При условии что работает наемная бригада с ежедневным контролем заказчиком, что подъездные пути твердые и лето не как в этом году, а то больше ждать приходилось чем работать.
За это лето сосед... точнее 3 узбека построили соседу 130 м2. А за осень они же еще два дома. Только условие: заказчики жили рядом. Я поэтому ему и предлогаю поселиться в строительном вагончике на этом же участке и следить за ними - построят даже быстрее 3 месяцев :миг:
pavlik_NSK
Про скатную и плоскую кровлю я спорить не буду, но вынужден отметить, что на не очень высоких домах, до пяти этажей сейчас плоскую кровлю закрывают скатной. Так на многих многоквартирниках в Новосибирске сейчас делают. Мой дом, где я сейчас живу, не исключение. Не знаю точно почему, но судя по всему это дешевле, чем капитальный ремонт плоской. Самому больше нравится плоская, но есть опасения, что если какой косяк, то его устранение может дорого встать. Существенно дороже, чем скатной. На скатной шифер поменял и всё :улыб:
Да, возможно монолит неплох, но все же почему строительные организации просят за квадрат монолита больше, чем за квадрат газобетона? В чем подвох?
Барт
Про скатную и плоскую кровлю я спорить не буду, но вынужден отметить, что на не очень высоких домах, до пяти этажей сейчас плоскую кровлю закрывают скатной.
Это вы про хрущевки? Или про те безскатки, которые сделаны рубероидом? :улыб: Естественно, что их переделывают, потому что там перекрытия не монолитные, а сборные из блоков! И они дают трещины:улыб:.
что если какой косяк, то его устранение может дорого встать. Существенно дороже, чем скатной. На скатной шифер поменял и всё :улыб:
В плоской еще проще - налил поверху еще слой бетона и все. :). Шутка. Нет там никаких сложностей. А цена по опыту моему и соседа в 2...3 раза ниже скатки.
Да, возможно монолит неплох, но все же почему строительные организации просят за квадрат монолита больше, чем за квадрат газобетона? В чем подвох?
Где такое? Примеры нужны. Я насколько вижу, все что эконом по цене за м2 - это панели или монолит.Да и снова вынужден напомнить, что в стоимости квартиры вклад материала стен не более 10%. То есть отличие технологии это +-5% к цене. Остальной вклад все что угодно может быть.
pavlik_NSK
Вот это как раз подход строителя! Я сначала срежу, а потом засверлю и анкер поставлю! :ха-ха!: . Зачем трубку ставить и потом крепить утеплитель, если на эти шпильки потом и монтируется весь внешний фасад с утеплением!
А я шпильки сниму, продам их вместе с зажимами, а утеплитель ... в цоколе все одно его на мастику садить, а то зачем делать гидроизоляцию, а потом ее дырявить. А сверху .... у меня не будет утеплителя, да и бетона тоже.


Вот не то же самое. Куда вы распорки поставите снаружи стены на втором этаже? Именно такие мелочи и делают монолит мучительно сложным и долгим. Проще нужны способы :миг:.
Ну второго этажа у меня не было, а в цоколе распорки стояли только изнутри, наружная держалась только на шпильках.

За это лето сосед... точнее 3 узбека построили соседу 130 м2.
Ну вот узбекам доверять стену в 100мм я бы побоялся. Сколько я посмотрел результатов работы что узбеков, что неузбеков - надо запас прочности в 200% закладывать, на их косяки.
Барт
Вот и я про те же подводные камни. Не все так здорово.
Там только один подводный камень - нужен опыт по заливке. Первые разы просто из за неопытности куча косяков, страх техники и беготни лишней. Ну и да не дооценка тонкостей - тоже частый косяк. Всем например кажется, что фанеру заменить можно на ОСБ или неламинированную - нет нельзя :).

Странно, что Павлик про это молчит. Да и 10 см стены меня смущает.
Павлик молчит иногда потому, что павлик инженер электронщик так то :). Все что знаю - знаю из опыта на своей шкуре проверенном. Так вот про армирование пример: мне под мой дом насчитали плиту 600 мм толщины и армированной 10 мм арматурой два слоя 200х200. Я попросил проектировщика пересчитать при армировке 12 мм арматурой - бетона стало 300 мм при тех же несущих свойствах. Проектировщик упирался и пытался убедить, что арматура то дороже бетона и надо толщину делать больше! Да, арматуры стало на 1 тонну больше и на 30 тыс дороже, а бетона на 50 м3 меньше или на 100 тыс рублей. Еще примеры приводить?

..В дальнейшем OSB пойдет на опалубку перекрытий и, возможно, под кровлю, в крайнем случае в хозяйстве всегда пригодится.
На дрова ОСБ пойдет после 4 отливок - проверено на 4 соседях. Да и не надо рассказывать про то, что ОСБ сможет служить на перекрытии. Чтобы ее там применить нужно опоры сделать с шагом 20 см, а не через 1 метр, а это либо городить настил из досок или профлист как я применять, а это раза в 2 делает дороже применение ОСБ :миг:.

Не сомневаюсь, сам в своё время покидал и повторять желания нет. Да, и в случае монолита есть нюанс, что за бетононасос деньга будет тикать в холостую, как у Вас и получилось.
Не бойтесь вы, что бетононасос будет стоять без дела и деньга капать! У него минималка за 13 тыс - 8 часов! То есть вы его уже оплатили на день - хоть на обед уйти можете и два часа не приходить - он будет стоять и ждать :).
pavlik_NSK
Всем например кажется, что фанеру заменить можно на ОСБ или неламинированную - нет нельзя :).
Можно. OSB покрашенная остатками краски + самой дешевой краской из Леруа (ушло 4000 р вместе в Уайт-спиритом на 70 листов). Выдержала первую заливку. Не разбухла, не потяжелела - цельными листами была поднята на второй слой заливки собственными руками.

мне под мой дом насчитали плиту 600 мм толщины и армированной 10 мм арматурой два слоя 200х200.
Это он рассчитал под тот дом что в итоге построен?
Тогда я бы его боялся. Мне под дом с массивными стенами (да, хочу и могу) 350 сразу посчитала, так у меня стены цоколя в 3 раза толще твоих.


Чтобы ее там применить нужно опоры сделать с шагом 20 см, а не через 1 метр, а это либо городить настил из досок или профлист как я применять, а это раза в 2 делает дороже применение ОСБ :миг:.
Доска куплена на опалубку стен, ее как раз хватит чтобы сделать нормальный настил (он сейчас сделан в виде крыши над фундаментом с шагом 150 мм). OSB использовалась на опалубке стен, так что тоже есть. Профнастил мне не нужен, да и по стоимости будет дороже OSB. Так что тут надо смотреть что и куда применить потом.

То есть вы его уже оплатили на день - хоть на обед уйти можете и два часа не приходить - он будет стоять и ждать :).
+ к этому ваше удобство, т.к. сил тратиться гораздо меньше. Кроме того весь бетон остается равномерным. А то вон на форумхаузе выкладывают фото с вопросом "что делать" когда после распалубки выясняется что весь гравий осел в месте слива, а растащили только песок с цементом и водой и внизу опалубки несвязанный гравий на всю толщину стены. 13 тысяч, это не та сумма, которую стоит экономить на несущих конструкциях.
Михайло
Можно. OSB покрашенная остатками краски + самой дешевой краской из Леруа (ушло 4000 р вместе в Уайт-спиритом на 70 листов). Выдержала первую заливку. Не разбухла, не потяжелела - цельными листами была поднята на второй слой заливки собственными руками.
Вот я и говорю: одну заливку ОСБ выдержит. На второй начинает разбухать и налипает бетон - вес увеличивается в двое. После 4 заливок ОСБ идет на дрова, потому что из 12 мм становиться 17мм и дико хрупкой, да еще и весом раза в 3 больше. А 4 отливки, если по 500 мм - это даже на один этаж не хватит. ОСБ стоит от 700 руб лист - на 4 заливки максимум, ламинированная фанера стоит от 2000 за лист и выдерживает до 50 отливок. Как бы сравнение даже не рядом.

Это он рассчитал под тот дом что в итоге построен?
Тогда я бы его боялся. Мне под дом с массивными стенами (да, хочу и могу) 350 сразу посчитала, так у меня стены цоколя в 3 раза толще твоих.
При чем тут толщина стены??? Вес дома у меня 550 Тонн, а у вас? Площадь опоры 144 м2 была расчетная - увеличили до 169, чтобы снизить нагрузки на края плиты и подбирали толщину перебором соотношения арматуры и толщины. Грунт - глина в воде - полное го...но с точки зрения несущих способностей, без возможности улучшить или сделать подушку, так что было над чем поработать.
Я бы может и боялся этого проектировщика, но дом стоит 7 лет - проблем с фундаментом и несущим каркасом 0 за это время. И это в зоне, где в 500 метрах ЖД ветка транссибирской магистрали и раза 3 в день тресет бала на 4 ,что бокалы иногда в баре звенят, от проходящего товарника. Думаю эта конструкция уже доказала свою гарантированную прочность.

Доска куплена на опалубку стен, ее как раз хватит чтобы сделать нормальный настил (он сейчас сделан в виде крыши над фундаментом с шагом 150 мм). OSB использовалась на опалубке стен, так что тоже есть. Профнастил мне не нужен, да и по стоимости будет дороже OSB. Так что тут надо смотреть что и куда применить потом.
Давайте вы мне не будете рассказывать о вторичном использовании чего то после работы с бетоном, ладно? Я знаю, что если не отмыть что либо в течении 30 минут после контакта с бетоном, то все это превращается в тыкву на следующий день. Именно поэтому миксеры и бетононасос отмывают сразу после окончания работы даже если дождь/снег или война, потому как потом не прокатит и машина приходит очень быстро в негодность. Это и инструмент и доски и опалубка - годится только на дрова после применения. Бетон, хоть вроде и не совместим с деревом и к железу вроде не должен липнуть сильно, а портит его раз и навсегда без возможности отмыть/отбить/острогать. Может я сильно придирчив, но по мне такой материал я бы даже для строительства сарая не применил.
... 13 тысяч, это не та сумма, которую стоит экономить на несущих конструкциях.
Вот тоже одна из причин дороговизны и не применения монолита в частном строительстве. "я могу себе это позволить" - вообще плохая тактика при строительстве эконом жилья. Тратить нужно деньги там, где это оправданно и необходимо, а не там, где просто так удобнее.
pavlik_NSK
Вот я и говорю: одну заливку ОСБ выдержит. На второй начинает разбухать и налипает бетон - вес увеличивается в двое.
в следующем году отпишусь как будет чувствовать себя OSB после зимовки на воздухе под крышей и 3-х заливок.

А 4 отливки, если по 500 мм - это даже на один этаж не хватит.
У меня 2 заливки по 1,25 минимум. Так что Ламинированная фанера для меня излишество.

При чем тут толщина стены??? Вес дома у меня 550 Тонн, а у вас?
356 тонн только стены+перекрытия
расчетная полная масса около 950 тонн
грунт: глина, правда сухая.
ЖД: очень далеко

Может я сильно придирчив, но по мне такой материал я бы даже для строительства сарая не применил.
Может просто я такой аккуратист, но внешний вид материала особо не пострадал. Так что для черновых конструкций вполне подходит.

вообще плохая тактика при строительстве эконом жилья.
А я и не строю эконом жилье. Я строю то жилье которое я Хочу для свой семьи.
Например толщина стен, кроме однородности и отсутствия необходимости использования утеплителя, с заведомо меньшим сроком службы чем несущие конструкции, обусловлена и желанием иметь нормальные подоконники, на которых можно и цветы расставить, да и просто посидеть/полежать, как я делал в детстве с книжкой.