а че там надо?перфоратор при любом раскладе в ремонте нужен,стреппера(или как он там называется для очистки проводов)купит,штроборез на прокат можно взять,вопрос по коронкам-алмазные дорого,твердосплавные умрут в бетоне.Но можно твердосплавной намечать,затем буррм насверливать и выдалбливать лопаткой.Так что все реально

вот вы тут рассуждаете о замене проводки... чем вас 1,5 не устраивает? держит до 4 кВт. Куда больше? Ну не включайте вы чайник и обогреватель одновременно в одну розетку.Также на печку/кондёр кинуть получше провода, остальное "прозвонить" и оставить...
PS живу уже не в первой новостройке и нигде не менял проводку (не видел смысла). Ревизия, потом ремонт/ "доведение до ума" (в одной квартире был "узбекмонтаж" и пробили дюбелем провод). Потом кинул доп провод на баню/водогрейку и кондёр. Живу уже 3 года - никаких проблем.

Вам письмо в личку. Посмотрите вверху оно мигает

а че там надо?....Так что все реально

Желание сэкономить при ремонте понятно, однако, это весьма спорное утверждение. Электромонтаж - все же "немного" отличается от множества работ, которые вполне можно сделать самостоятельно, посмотрев Ютуб (покраска, наклейка и пр.). Есть ряд ограничений и допусков, которые, как правило на популярных роликах, остаются "за кадром" (как в части соблюдения требований ПУЭ, так и элементарного опыта производства работ).

Хотелось бы, чтобы и чайник и микроволновку можно было включить одновременно. Розеток можно поставить сколько угодно, но что толку если они будут на одной группе висеть? Купить другую квартиру у меня уже вряд ли получится, поэтому собираюсь сделать навечно )

Вы правильно поняли тему ответственности за советы по ремонту. И я с вами согласна.
НО: как бы там ни было, а решение принимает взрослый человек не под дулом пистолета.
И вы опять правы: речь идёт о тех отделочных работах, которые действительно можно сделать самому, а в проводку и сантехнику неспициалистам лезть категорически нельзя.
И сэкономить можно не только на работе, но и на материалах, ибо разбег за одни и те же товары в разных точках продаж существенен.
Вот для этого я и хочу организовать ещё одну ветку.

Ответил.

Хотелось бы, чтобы и чайник и микроволновку можно было включить одновременно. Розеток можно поставить сколько угодно, но что толку если они будут на одной группе висеть? Купить другую квартиру у меня уже вряд ли получится, поэтому собираюсь сделать навечно )

ну микровалновка врятли у вас больше 1,5кВт
ну чайник ещё 2,5кВт (хотя и 2кВт вполне достаточно)
А остальное - посмотреть схему электроснабжения и добавить автоматов. вполне по силам инженеру "с головой"

Я бы так подытожил.
В электрике я так понимаю есть крайности.
Первая крайность - это проекты электриков все на меди, все на максимальной толщине проводов, самые лучшие выключатели и т.д.
Другая крайность - это проводка на соплях (соединения изолентой) и алюминии.
Ну а истина мне кажется посередине где то и принимать надо решение понимая сколько стоит и что можно делать за эту цену.
Ну и главное - помним что квартиры сдаются сейчас по нормам.
Т.е. я так понимаю это медь. И минимально возможная толщина провода.
Значит можно использовать в нормальном режиме и все будет хорошо никаких пожаров и тди если вас все устраивает по количеству розеток, вы не ставите кондиционеров и в каждой комнате по чайнику и микроволновке то оставляете как есть и разницы не почувствуете.

Итак, погнали выбор выключателей - мне кажется принципиально с УЗО или без. Что значит с УЗО - это значит в розетку суете руку, вас током не бьет, а выключается автомат. Классно. Но есть косяк - если ошибки при монтаже или особенности конструкции - будут ложные срабатывания. Т.е. включили автомат, включили чайник, автомат выключился. Хотя причин вроде нет. Идем опять включаем. Опять вырубает и так пока не найдешь причину. Тоже на нервы действует. Я бы сделал автомат с УЗо только в ванную и кухню.
Выбор количества выключателей/автоматов. Ставится один вводной. Потом идут разделения. Обычно отдельно плита. Потом можно сделать один автомат на освещение. А потом делим выключатели по розеткам. Например считаем что 10 розеток, каждая потребление по 2А значит 20А - два автомата по 10А. Потребление розетки - например холодильник. Мощность 300 вт/час. 300/220=1,5А. Чайник например уже 1000 Вт - 1000/220=5А. Хотя логичнее делать 1 автомат на 10А на одну комнату. Опять же если ошиблись с выбором тока - будет мало, будет выключаться - можно поменять автомат на мощный...
Итого имеем - 1 вводной атомат, (уже есть в кв), потом 1 на плиту (скорей всего есть), 1 на освещение кв (скорей всего есть) и по 1 на комнату плюс в коридоры по 1. Т.е. для 2 комн средней кв - 1 вводной, 1 на кухню, 1 в ванну, 2 в две комнаты, 1 в коридор. Можно сделать 2 с узо на кухню и ванную. Получается докупить от имеющихся и все.
Марка выключателя - по моему мнению не принципиально марка. Хотя как выше сказали цена может разной на порядок. Это может быть во время монтажа электрику лучше дорогой - там и проще монтировать и удобнее на вид и т.д. А так поставил выключатель и забыл. Может быть раз в год ходишь что нить выключить.

Провода. Материал - сейчас только медь. Ну и лучше наверное брать средние по цене, т.к. дешевые это китай, который формально 1,5 толщина, по факту меньше. За дорогие тоже смысла нет переплачивать, т.к. это для кв не надо
Провода толщина. Считается что для освещения 1,5 квадрата хватит. Для розеток 2,5. Значит - хотите толще - пожалуйста, но смета тогда зашкаливает.
Количество проводов - наверное уже только 3! Это ноль, фаза, земля. Т.е. обозначение провода ВВГ 3*2,5. Хотя возможен вариант 2 провода - ноль и фаза - почти все хрущевки так сделаны и ничего.
Еще в теории есть выбор изоляции. Скорей всего в кв с этим заморачиваться не надо. ВВГ да и все.
Цена для примера: 44.40 руб. - Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский и 81.70 руб - Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5
Соединения - тут уж зависит от аккуратности чем от выбора метода. Можно и изолетной и спайкой и клеммами. Грубо говоря можно голову не греть - все на совести электрика.
Кстати приколы:
- в счетчике или распределительном щитке на много автоматов может не хватить места ...
- слишком толстый провод - не влезет вместо демонтированного кабеля - придется еще много штробить.
- могут вылезти приколы монтажа. Например у меня в хрущевке мой и соседский кабель идут рядом, делая отверстие в стене у себя в кв повредил провод соседки

Как то так.
А так да, забавляют рассуждения профи электриков которые все провода демонтируют, все автоматы меняют, счетчики меняют. А соседи ниче не делают и живут так же ...

Вот кстати о том, что может не хватить места в щитке для автоматов тоже думала, пока вас читала)
Итожу: для таких, как я (безмужних, безсыновних, т.е., не располагающих мужчинами ни в каком варианте) идеальный вариант найти действительно профессионала-электрика, который бы делал на совесть, но не шкурничал, а исходил из реального положения дел..
Осталось только найти такого порядочного электрика.
А так-то у меня уже очередь из желающих проводку смонтировать)

Вот кстати о том, что может не хватить места в щитке для автоматов тоже думала, пока вас читала)
Итожу: для таких, как я (безмужних, безсыновних, т.е., не располагающих мужчинами ни в каком варианте) идеальный вариант найти действительно профессионала-электрика, который бы делал на совесть, но не шкурничал, а исходил из реального положения дел..
Осталось только найти такого порядочного электрика.
А так-то у меня уже очередь из желающих проводку смонтировать)

наверное невнимательно читали.
зачем заново монтировать я не пойму ?

Да пусть и не заново, но до ума-то доводить всё равно придётся. К тому же я , например, да и потенциальные монтёры, не в курсе, что конкретно будет в квартире.

По-моему Вы не очень понимаете что пишите.
Во-первых система УЗО довольна сложна в работе. Наибольшая эффективность достигается, при наличии в эл.проводки заземления. Во-вторых, если вы засуните оба пальцы в розетку, то никакое УЗО Вас не спасет. Ибо для УЗО вы будете обычным потребителем. Произошел пробой фазы на корпус стиральной машины, если нет УЗО, то ток пойдет через Вас. А так его отключит УЗО.
В-третьих надо различать УЗО. Есть ток отключения в 10 mA-это для ванной комнаты как раз таки, есть ток отключения 16 mA- это для розеток общих. И УЗО требует правильно подключения, а так же правильной защиты автоматом. Он не работает одновременно как прибор от утечки тока, так и от кз.
Далее. Прежде чем давать советы относительно розеток и их предельной мощности надо понять что есть нагрузки постоянные, есть временные. Чайник, микроволновка, тостер, кофемолка и многое другое- это все временно. Работает от силы 10 минут. И не стоит на чайник одну группу розеток ставить, а на микроволновку уже другую. Как правило одной отдельной группы розеток на кухню хватит за глаза. Я слабо верю, что на простой кухне ток достигнет когда-то больше 16 A. Не стоит забывать такую вещь, как токо-временная характеристика автомата. Автомат не отключается при токе в 16 A!! НЕТ! Это большое заблуждение. Он спокойно может держать тока до 24 A в течении часа!! Есть определенны формулы и коэффициенты. Есть так называемый порог неотключаемого тока. Для 16 A автомата он составляет, если не ошибаюсь 18 A. Все довольно не просто
По поводу проводов. Брать для себя любимого надо провод сделанный по ГОСТу,а не по ТУ!!) т,к именно там сечение и оплетка кабеля приближена к нормам. Но не означает что соответствует нормам.
Брать больше 2,5 кв на розетку не разумно и дело не в том, что с ним сложно работать. Можно и 8 кв запихать в розетку, но защищаться он должен все тем же 16 A автоматом. Ибо розетки рассчитаны на 16 A!

Рассуждения о том, что соседка не меняла кабель, и ничего не случилось, а значит и я не буду-крайне не верны. У соседки на всю квартиру может только одна микроволновка и тостер с телевизором. Тут конечно незачем менять. Но когда планируется мощная техника современная, то лучше поменять.
Соединения проводов это отдельная тема, и мне лень ее расписывать.

Да, Вы во многом правы! Некоторые комменты читаешь с улыбкой!

Блин, а вы не читайте с улыбкой. Вы контрдоводы приводите. А мы - чайники - почитаем и разберёмся.

Хотелось бы подробнее узнать, как вы собираетесь распределить точки на автоматы, если у вас определенное количество групп )

Вам сначала надо определиться, что Вы таки хотите. Исходя из Ваших пожеланий, электрик и будет предлагать варианты. Все очень просто, по-женски. Вот здесь у меня будет стоять телевизор, там компьютер, а к этой розетке буду подключать обогреватель, если возникнет необходимость. Ну и по освещению тоже подробнее определиться. Грамотных электриков полно, и посчитают и посоветуют )

Кстати, раз уж у нас появилась специализированная ветка, то повторю свои вопросы, который задавал в ветке "Просторного", но так и не получил ответа. Кабель какого сечения идет в группах (от щитка и до коробки)? Сколько групп приходит в щиток? Это очень важно. Кто уже получил ключи, могут посмотреть, это не трудно.

Грамотных электриков полно, и посчитают и посоветуют )

Не встречала ни одного электрика, который не считал бы себя архиспециалистом)
А если серьёзно, то мне нужен оптимум: цена-качество-ответственность специалиста. "Будем искать")

Вам еще рано искать. Пол годика можно голову не греть. Да может ничего менять и не придется. Я поэтому и задавал вопросы тем, у кого уже есть ключи. Но пока молчат (

Мое имхо. Большое количество групп (на каждую комнату и коридор по группе на розетки и на освещение) приведет к такому количеству автоматов, что у вас не электрический щиток будет, а щитовая, которую еще нужно как-то разместить. Также посчитайте объем проводов который у вас будет расходиться от щитка к потребителям, его не спрячешь ни в какой штроб. Считать мощность нужно по потребителям и в группы объдинять потребителей с небольшой мощностью. Пример: есть спальня, рядом коридор - в спальне к розетке подключаются ТВ ЖК (60Вт), компьютер (800Вт), бра на стенку (2 по 50Вт) , пылесос (800Вт), в коридоре тоже пылесос, но не второй же, можно не считать. Зачем делать 2 группы - хватит и одной. Розетки кухни согласен - обязательно отдельной группой. 2,5 мм2 хватит на 4 кВт постоянной нагрузки, кратковременно до 6 кВт. Что Вы собираетесь подключать - сварочный аппарат? По освещеннию 1,5 мм2 - хватит для любой навароченной люстры, а если ставить светодиоды и люминисцентные лампы - вообще разговоров никаких нет. Ванная комната, если установлена розетка для бритвы, фена, стиралки - желательно УЗО. Но если у Вас электропроводка 3-х жильная и заземление по третьему проводнику сделано как положено - спокойно можно обойтись и без УЗО. Живу несколько лет в частном деревянном доме, не один раз делал электрическую часть ремонта -сначала себе, потом знакомым и соседям. Начинать нужно с проверки и обследования электрической части сделанной строителями. Потом чертить план помещений с расстановкой мебели и размещением электропотребителей, смотреть максимально возможную нагрузку этих потребителей и только после этого принимать решение об установке дополнительных розеток (на муфтах или пайкой подсоединяются к уже существующим розеткам). Если электропотребители по Вашим расчетам потребляют большую мощность, чем рассчитаны провода в данной комнате - необходимо дополнительно заводить провода для этих потребителей и желательно поменьше штробления по несущим стенам (горизонтальное вообще категорически не рекомендуется). Помните все стены в панельном доме несущие.

Дельно.

Немного не в тему электрики, но в тему разрушения стен. Поскольку стены лучше лишний раз не трогать, то как быть с клапаном приточной вентиляции, для которого пробивается достаточно большое отверстие в стене?

Доверяю своему жизненному опыту, а он говорит: "Нифига не рано")))

Прям вот не ко мне вопрос. Мне тоже это интересно, ибо собираюсь ставить 2-3 кондиционера.