Блин ну вот опять придется поднимать етот вопрос "Жес ткие рывки" кто не в курсе вот начало http://auto.ngs.ru/forum/showflat.php?table=0&Cat=&Board=autotech&Number=1872428756&page=7&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1

Что можно сказать - поменял практически уже пол движка, (карбюратор, трамблер, перебрал бензонасос) менял фильтры, вот тока непонимаю зачем новый карб. купил - принес старый на ОЗОН сказали что в идеали, если кому кстати надо то продам. Так что теперь и не знаю что делать что еще можно сделать!!! Жесть какае то - посоветуйте что еще можно сделать и глянуть, хотя замечу что с новым карбом рывки стали намного меньше, они появляются когда сильно наваливаеш на педаль газа, мож ето свечи или провода?? SOS

мож ето свечи или провода?? SOS

А их-то чего не поменяли?

Да блин денег уже нету, мож кому карбюратор продам тогда и поме

А сколь нынче провода стоят на зубило? Свечки NGK видел по писят рублей штучка

ну провада в районе 250 руб. не больше - ето хорошие, а свечи по 50 руб. за NGK - это подделка они ориентировочно по 150 за шт. стоят.

Да вы чё?! А я-то все время беру НГК БКР5Е рублей по 80 и не знаю что это палево...

да шас мало где оригинал найдеш НЖК у меня мужик знакомый на Петухова работает он говорит что везде сплашное палево, только все ето палево качеством и различается. Он пригонял с Владика какуето тачку давал мне то туда свечи дак я на них отъездил без проблем 1 год учитывая что они уже езженные (тогда у меня еще 9-ка была)

Ну у меня они по полгода БЕЗ проблем ходят. А меняю просто вместе с маслом, мог бы и не менять, ездили бы еще, но новые еще никому не мешали. Разговор вообще ни о чем!

провода менять на чемпионовские за 400 р., лучше нету, а хуже может и палево быть. (на тойоту провода рублей 2000 стоят =)

свечи беру bpr6ey на девятку карбовую (зазор 0.7 или 0.8, на инж - 1.1) в росско по ~80 р. штука, замена с маслом независимо от состояния. Есть 1 ирридиевая свеча как раз для девятки карбовой ngk но индекс не помню. такие не подделывают и реально выглядит отлично за многие 10ки т.км., но по ценам решил все же менять скопом на обычные каждые 10 т.км.

далее.. дергаться может из-за системы подачи топлива или системы зажигания. Состояние двигателя (зазоры,компрессию) примем за нормальное, хотя и стоит проверить.

1. система питания
если дергается значит не хватает либо воздуха либо топлива.
воздух.
смотрим на предмет запиханного в трубу кастрюли куска тряпки или прочих "левых" предметов, меняем воздушный фильтр (тоже меняем каждые 10 т.км.). Проблемы могут быть и с подсосом воздуха из многих мест но вряд ли это вылезло бы на 60 км/ч, скорее на холостых. Кстати система выпускная тоже может преподносить попу, например закакался глушитель и большое количество отработанных газов выпустить не в состоянии. Та же фигня бывает, когда машина простоит несколько дней на автопрогреве, когда выпускная система полностью заполняется льдом и завести ее уже просто невозмножно. Лечится оттаиванием в боксах, желательно под наклоном в течение дня или больше.
топливо.
тут не хватает информации. если ехать 59 км/ч сажем на 4ой скорости а потом сразу топнуть в пол - рывки сразу появляются или через некоторое время ?
если сразу - топливо в поплавковой камере есть (надеюсь карбюраторщик выставил уровень верно), неисправен карбюратор. Если через некоторое время - поплавковая камера не успевает заполняться бензином - ище проблемы в закаканой сеточке в бензобаке, обратном клапане около карбюратора, вентиляции бензобака (это если сразу после заправки едет нормально а потом проблемы появляются. кстати заправку менять пробовали?), и в бензонасосе. Мало его просто поставить, надо правильно его настроить меняя толщину прокладок в зависимости от выработки поросенка (кулачок) и штифта, который толкает качельку на бензонасосе.
также возможна неправильно настроен карбюратор, но раз вы его поменяли а ситуация не изменилась - значит дело не в нем.
Заодно проверьте работу ваккумного корректора.
на заведёной машине снимаем с него шланчик, смотрим на работу двигателя - должна ухудшиться, потом зажимаем пальцем отверстие в шланге - работа должна нормализоваться, но не до конца. Тоже самое на оборотах около 3 тыс.

2. Система зажигания.
ну тут все "просто"
ищется донор, с него снимается трамблер, бегунок, провода ВВ, свечи, коммутатор, катушка, в идеале - датчик холла меняется =)
если с доноровскими деталями все ок, ищем методом исключения косяк.
может быть проблема в электрике - тупо нехватает напруги на коммутаторе или катушке, проверьте разъемы и желательно напряжение, а лучше разность между + на коммутаторе и + на аккуме. разница не должна быть более 0.1 В я думаю.
может быть катушка дохлая, на высоких оборотах не дает достаточной мощности искры (замкнутые витки или еще чего).
коммутатор - головная болезнь самароводов, очень ненадёжный агрегат. Хотя я с ним проблем не испытывал, купил новый.. новый с надписью моторола сдох через неделю. вернул на место родной =)
датчик Холла стоит недорого, надежный, но и его нельзя со счетов скидывать.


Ну вроде все что вспомнил =)

По зажиганию. Если "на воздухе" пробивает 10 мм ,то как показывает практика- туда лезть рано.
Для проверки лучше смастерить некое подобие разрядника(чтобы зазор не менялся в зависимости от шевеления рук).

Ну в таком случае можно не мастерить пробник а воспользоваться свечой, где выставить 1.5 мм зазор скажем..

а вот то, что рано лезть - можно поспорить. Мы ведь наблюдаем искру на воздухе это раз, на холостых или даже в режиме прокрутки стартера это два. Предположим что коммутатор накрывается, энергии искры хватает на холостом ходу. А вот на высоких оборотах энергия не успевает накачаться в катушку..

но в первом приближении - да, искра есть - значит стоит порыться в других местах =)

самый простой и действенный способ: продай ты свой тырчик и купи другой

А как заводится? Может ремень ГРМ проскочил?

Ну в таком случае можно не мастерить пробник а воспользоваться свечой, где выставить 1.5 мм зазор скажем..

Не-е-е-а! 1,5 мм не канают. Надо 8-10мм. В цилиндр евследствие сжатия возрастает электрическая прочность воздуха, тоесть нужно большее напряжение пробоя. Этому и соответсвует 8-10 мм " на воздухе". Сколько угодно было случаев, что 2-3 мм на воздухе пробивает, а не заводится даже . А некое подобие разрядника надо для того, чтобы провода в неопытных руках не плясали, и в момент проверки зазор не стал внезапно значительно большим. Для некоторых
электронных систем зажигания - это может быть приговором катушке, или коммутатору. А суть явления может быть такова: Едем в пол-газа, в цилиндр поступает мало смеси, нужно сравнительно низкое напряжение для поджига смеси. Заслонку открыли- цилиндр наполнился полностью, чтобы поджечь смесь нужно напряжение повыше а поддохшая система зажигания его уже не всегда может выдать. Вот и жесткие рывки от этого бывают.

извиняюсь. ошибся с порядком.. =)
хотел написать 15 мм .. тут опять же смотря какая система зажигания, то копейки или от калины.. разные энергии пробоя..