avix
activist
21093, 92г. Хочу поменять корпус, чтобы со щупом была. Возник вопрос, на всем модельном ряде коробке идентичные или есть отличия между карб/инжектор, ну и годами выпуска? Ну и собственно может кто в курсе, сколько этот кусок дюрали будет стоить, обязатлеьно чтобы все резьбы были целыми, хочу поменять ещё и по этой причине, крайняя левая подушка держится на одной шпильке((
PeCH@Tnoff
activist
Если корпус целиком, то ничего страшного. Просто перекинешь внутренности и все... Только не покупай половинку одну, может не подойти. Но, на самом деле, я думаю, что не стоит оно того, по крайней мере я бы не стал заморачиваться, не меньше пяти рублей выложишь за корпус.
Снять коробас... высверлить обломленные шпильки... нарезать новую резьбу метчиком (нитку не вынуть - точно!)...
ввернуть новые шпильки... - не вариант???
ввернуть новые шпильки... - не вариант???
avix
activist
Вариант, но хочу чтобы щуп был!!! можно его как нить на старый корпус присобачить?
александр99
guru
Конечно можно.. Изолентой приматай.
Зачем он вам?
Ну ещё отверстие можно просверлить под него. Тогда коробку разбирать придётся.
Зачем он вам?
Ну ещё отверстие можно просверлить под него. Тогда коробку разбирать придётся.
Ну как бе контролировать уровень масла
Понимаю, что многие скажут залей норму и не парься, но хочется быть уверенным.... короче все понятно, тему мона закрыть
Понимаю, что многие скажут залей норму и не парься, но хочется быть уверенным.... короче все понятно, тему мона закрытьСейчас читают
Платяной шкаф. Прочтение правил - ОБЯЗАТЕЛЬНО (часть 19)
266676
1000
Марафон стройности - 55
191286
1000
Целители, экстрасенсы, "бабушки", гадалки
459090
287
Масло желательно менять раз в 30тык, а за это время всяко увидишь, что побежало если что. А по другому оно никуда не денется, это не двигатель, где масло угорает...
нет отличий карб\инжектор. картер брать лучше целиком. потроха должны подойти. Лучше купить новый коробас, а старый по дешману загнать барыгосам =)
что не говорите а щуп надо... из личного опыта..зацепил пеньком датчик задного хода ,не весть где, лес под колесами хвоя и невидно было убежало масло или нет. Пока щуп не вынул и не глянул что пусто.Так что щуп надо.
нет отличий карб\инжектор. картер брать лучше целиком. потроха должны подойти. Лучше купить новый коробас, а старый по дешману загнать барыгосам =)это для меня очень дорого, новая коробка в 15 штук примерно выйдет, а эту я продам максимум за 6-8.
что не говорите а щуп надо... из личного опыта..зацепил пеньком датчик задного хода ,не весть где, лес под колесами хвоя и невидно было убежало масло или нет. Пока щуп не вынул и не глянул что пусто.Так что щуп надо.И снова вернемся к нашим барнам.... Коробка вся стала хрустеть как-то, особенно на холодную, такое ощущение что масла нет.... а вот никаких следов на земле от масла нет... Самые умные скажут, возьми открути пробку и долей масла! Для этого мне сначала нужно 800 р примерно на новое масло, там и так всякая каша... надо менять(( а если не в масле дело? То пока пустая трата и без того отсутствующих денег... правда есть новая канистра шела 10в40 полусинтетики... может ее залью... раньше девятка тем и отличалась что моторное масло лили и в двиг и в коробку. Так вот к чему это, щуп все таки нужен!!
Alex-novosib
veteran
Добрый день господа Шаманы у моей девятки "рычит" задняя скорость при включение да так что не включишь. Подумал на сцепление, но ведь остальные не рычат и включаются мягко без шума и пыли как говорится. Нашел способ включать заднюю, как обычно выжму сцепление, включу первую резко выдерну и включаю заднюю, включается легко тихо, как и положено. Стоить промедлить пару секунд между выключенной первой и включением задней, появляется "рык" при включение, больше промедлишь больше "рычит". на ходу ниодна передача не выскакивет. Собираюсь шаманить коробку, может кто расскажет теорию предстоящего ритуала?
DNKROZ
veteran
На задней скорости нет синхронизаторов. возможно
Уровень масла можно оценить достав ведомую шестерню привода спидометра. На нее трос накручивается.
Задняя включается или не включается из-за того, что первичный вал вращается. На задней нет синхронизатора, так что равнять скорости шестерни задней передачи и первичного вала нечему. Шестерни не могут войти в зацепление.
Уровень масла можно оценить достав ведомую шестерню привода спидометра. На нее трос накручивается.
Задняя включается или не включается из-за того, что первичный вал вращается. На задней нет синхронизатора, так что равнять скорости шестерни задней передачи и первичного вала нечему. Шестерни не могут войти в зацепление.
в смысле на задней ТОЧНО нет синхронизатора=)
В общем я болею и че то несвязное несу, простите +)
В общем я болею и че то несвязное несу, простите +)
Alex-novosib
veteran
по ощущениям похоже, как будто шестеренку останавливаю включением первой, а синхронизатор куда делся ? это расходник? съело поди? Коробка не разбиралась, при мне точно.
ПС простите если что глупое спрашиваю, кпп ниразу еще не разбирал
ПС простите если что глупое спрашиваю, кпп ниразу еще не разбирал
DNKROZ
veteran
Синхронизатору там быть не положено, скорость включается при полной остановке обоих валов (сцепление выключено, колеса стоят на месте.) Скорее всего сцепление не отключется полностью ну или там что-то случилось +)
Попробуйте выжать сцепление и перед включением задней подождать подольше. Вообще перед включением задней положено выжимать сцепление и выжидать не менее двух секунд перед включением задней, для остановки первичного вала. Так даже в мануале к машине помоему пишуть.
К слову о включении через первую, то вал вы действительно останавливаете. но , положим, что там слегка что-то подцепляет за диск сцепления. Вы знач быстренько втыкаете заднюю - все хорошо. А вот когда вы промедлите, вал опять успевает разогнаться и заднюю включить не получается.
Смотреть регулировку сцепления в первую очередь имхо.
Попробуйте выжать сцепление и перед включением задней подождать подольше. Вообще перед включением задней положено выжимать сцепление и выжидать не менее двух секунд перед включением задней, для остановки первичного вала. Так даже в мануале к машине помоему пишуть.
К слову о включении через первую, то вал вы действительно останавливаете. но , положим, что там слегка что-то подцепляет за диск сцепления. Вы знач быстренько втыкаете заднюю - все хорошо. А вот когда вы промедлите, вал опять успевает разогнаться и заднюю включить не получается.
Смотреть регулировку сцепления в первую очередь имхо.
PeCH@Tnoff
activist
Того же мнения по поводу задней. Надо отрегулировать сцепление.
avix
activist
Не работатет спидометр, тросик живой. Со стороны комбинации приборов все живое. Пытался открутить сам механизм привода с коробки, болт "на 10" выкрутил, пытаюсь вытащить, а он не хочет вылазить, есть подозрнеие, что именно он и сдох((( как его вытащить без разбора коробки?
Первоначально откручиваем трос, ставим авто на нейтралку и катим или:
*поднимаем переднее колесо на домкрате и крутим руками
*поднимаем переднее колесо, обкладываем остальные кирпичами, чтобы не дай бог, если там редуктор переклинит ни че ни куда не уехало, заводим двигатель, включаем первую, пускай крутится само - это совсем для экстрималов =))
торчащая из коробки втулка должна крутиться, если нет, значит привод спидометра не работает. Если все крутиться, нужно исхитриться и придержать ее руками, чтобы крутилась под нагрузкой, если всеравно крутится ни чего не срывается, значит ведущая шестерня живая, и скорее всего просто:
а. сносился конец троса, стал круглым, и болтается во втулке впустую. (заменить трос)
б. сносилась втулка =) (заменить ведомую шестерню)
в. износилось все сразу (заменить все =))
Привод состоит из двух шестерен. Одна кольцевидная, ведущая, червячная, приделана к вторичному валу, стоит внутри коробки и иначе как вскрытием до нее не добраться.
Вторая ведомая, стоит вертикально, на нее накручивается трос. Ее можно достать снаружи, открутив тот самый болт на 10. Снять крышечку, которая этим болтом держится, а потом вытащить шестерню. Зубья на ней косые и широкие, вытаскивать нужно с поворотом, по-моему, против часовой стрелки, не помню. При замене на новую важно знать число зубьев на старой (они еще по цвету разные желтоватая и серая).
Практика езды на древней восьмере показала мне интересную фигню, если крышку шестерни затянуть слишком хорошо, спидометр нифига не работает =) Ездил и думал, крышек напокупать с болтами на случай утери или без спидометра ездить +)
*поднимаем переднее колесо на домкрате и крутим руками
*поднимаем переднее колесо, обкладываем остальные кирпичами, чтобы не дай бог, если там редуктор переклинит ни че ни куда не уехало, заводим двигатель, включаем первую, пускай крутится само - это совсем для экстрималов =))
торчащая из коробки втулка должна крутиться, если нет, значит привод спидометра не работает. Если все крутиться, нужно исхитриться и придержать ее руками, чтобы крутилась под нагрузкой, если всеравно крутится ни чего не срывается, значит ведущая шестерня живая, и скорее всего просто:
а. сносился конец троса, стал круглым, и болтается во втулке впустую. (заменить трос)
б. сносилась втулка =) (заменить ведомую шестерню)
в. износилось все сразу (заменить все =))
Привод состоит из двух шестерен. Одна кольцевидная, ведущая, червячная, приделана к вторичному валу, стоит внутри коробки и иначе как вскрытием до нее не добраться.
Вторая ведомая, стоит вертикально, на нее накручивается трос. Ее можно достать снаружи, открутив тот самый болт на 10. Снять крышечку, которая этим болтом держится, а потом вытащить шестерню. Зубья на ней косые и широкие, вытаскивать нужно с поворотом, по-моему, против часовой стрелки, не помню. При замене на новую важно знать число зубьев на старой (они еще по цвету разные желтоватая и серая).
Практика езды на древней восьмере показала мне интересную фигню, если крышку шестерни затянуть слишком хорошо, спидометр нифига не работает =) Ездил и думал, крышек напокупать с болтами на случай утери или без спидометра ездить +)
Первоначально откручиваем трос, ставим авто на нейтралку и катим или:thx, о результатах разбора сообщу на недельке;)
*поднимаем переднее колесо на домкрате и крутим руками
*поднимаем переднее колесо, обкладываем остальные кирпичами, чтобы не дай бог, если там редуктор переклинит ни че ни куда не уехало, заводим двигатель, включаем первую, пускай крутится само - это совсем для экстрималов =))
торчащая из коробки втулка должна крутиться, если нет, значит привод спидометра не работает. Если все крутиться, нужно исхитриться и придержать ее руками, чтобы крутилась под нагрузкой, если всеравно крутится ни чего не срывается, значит ведущая шестерня живая, и скорее всего просто:
а. сносился конец троса, стал круглым, и болтается во втулке впустую. (заменить трос)
б. сносилась втулка =) (заменить ведомую шестерню)
в. износилось все сразу (заменить все =))
Привод состоит из двух шестерен. Одна кольцевидная, ведущая, червячная, приделана к вторичному валу, стоит внутри коробки и иначе как вскрытием до нее не добраться.
Вторая ведомая, стоит вертикально, на нее накручивается трос. Ее можно достать снаружи, открутив тот самый болт на 10. Снять крышечку, которая этим болтом держится, а потом вытащить шестерню. Зубья на ней косые и широкие, вытаскивать нужно с поворотом, по-моему, против часовой стрелки, не помню. При замене на новую важно знать число зубьев на старой (они еще по цвету разные желтоватая и серая).
Практика езды на древней восьмере показала мне интересную фигню, если крышку шестерни затянуть слишком хорошо, спидометр нифига не работает =) Ездил и думал, крышек напокупать с болтами на случай утери или без спидометра ездить +)
Ну собственно... Поменял тросик и ведомую шестерню, все короче, результата нет( Ну я уже смирился, езжу по тахометру. Вопрос другой, можно ли масло заливать через отверстие привода спидометра? Неудобно как-то через боковое отверстие....
можно,тока уровень контролировать придется всеравно по заливной пробке, как с нее потече значи хватит, потом сверху еще грамм 200-300 налить советуют, чтобы пятая передача смазывалась получше.
*
Привод то крутиться когда машина движется или нет ?
*
Привод то крутиться когда машина движется или нет ?
*Про пятую передачу в курсе, но все равно спасибо.
Привод то крутиться когда машина движется или нет ?
Не знаю, крутится или нет, так как задирать морду и давать газу, как-то смелости не хватает..... Хотя, можно попробовать парней попросить потолкать...
ну я делал так, ставишь на нейтраль, засовываешь руку, нащупываешь привод, обхватываешь пальцами и катишь машину назад =), если привод вертиться - почувствуешь +)
к слову, хочу сказать, что перед тем, как у меня заработал спидометр я сменил две шестерни и два троса +)
Если от центра не далеко, могу приехать пощупать сам =)))
Газу, кстате давать боже упаси =) Упавшая на раскрученные колеса машина так бодро стартует, зараза =)
к слову, хочу сказать, что перед тем, как у меня заработал спидометр я сменил две шестерни и два троса +)
Если от центра не далеко, могу приехать пощупать сам =)))
Газу, кстате давать боже упаси =) Упавшая на раскрученные колеса машина так бодро стартует, зараза =)
Здрасте
а у меня такой вопрос можно
дело вот в чем примерно 3 тысячи км. назад менял масло в коробке машина ВАЗ 21093 коробка с щупом, и вот сегодня стал ремонтировать коробку а там масло черное как в движке 
кто нибуть может подсказать из за чего???????????
а у меня такой вопрос можнодело вот в чем примерно 3 тысячи км. назад менял масло в коробке машина ВАЗ 21093 коробка с щупом, и вот сегодня стал ремонтировать коробку а там масло черное как в движке кто нибуть может подсказать из за чего???????????из-за того, что замены масла в коробке эта машина не видела =) Смыло всю грязь отовсюду. Гипотетичски =)
Вообще, если оно на просвет прозрачное, то нечего его и трогать =)
Вообще, если оно на просвет прозрачное, то нечего его и трогать =)
Altayskiy777
veteran
А может кто подскажет,из за чего "воет"5ая передача?С остальными все нормально
avix
activist
А может кто подскажет,из за чего "воет"5ая передача?С остальными все нормальноМасла мало?
DNKROZ
veteran
долейте масла, если не перестанет выть, значит ей сплохело уже, вообще пятая включается на скорости не ниже 90 км в час, при ином раскладе она ну очень быстро загибается.
На девяточных коробках очень важно держать приемлемый уровень масла.
Проверьте уровень в общем.
На девяточных коробках очень важно держать приемлемый уровень масла.
Проверьте уровень в общем.
Когда у меня была девятка, то уровень масла в коробке доводили, немного приподнимая зад авто на подъёмнике. До того, как начали таким образом заливать масло, у меня дважды выходил из строя подшипник.Только так он качественно смазывался . Как ни странно, но это работало, и я никогда потом не менял его.
И снова вернемся к нашим барнам.... Коробка вся стала хрустеть как-то, особенно на холодную, такое ощущение что масла нет.... а вот никаких следов на земле от масла нет... Самые умные скажут, возьми открути пробку и долей масла! Для этого мне сначала нужно 800 р примерно на новое масло, там и так всякая каша... надо менять(( а если не в масле дело? То пока пустая трата и без того отсутствующих денег... правда есть новая канистра шела 10в40 полусинтетики... может ее залью... раньше девятка тем и отличалась что моторное масло лили и в двиг и в коробку. Так вот к чему это, щуп все таки нужен!!Наверно опоздал, но на всякий случай напишу. Ни в коем случае не заливать моторное масло с маркировками 10В40 и тд. в коробку. В коробку заливается специальное трансмиссионное масло и маркировка у него 70-90 перед буковой В
Наверно опоздал, но на всякий случай напишу. Ни в коем случае не заливать моторное масло с маркировками 10В40 и тд. в коробку. В коробку заливается специальное трансмиссионное масло и маркировка у него 70-90 перед буковой В))) норм на моторке все) только недолго
сейчас залили тнк минералку, 85-80 на холодную хруст и скрип прекратились)не забываем, что масло должно быть GL4А то))) я даже специально на всякий случай теперь прочитал от и до, всю этикетку! там написано было что для синхронизированных мкпп) ну и GL-4 конечно;)
с ТНК на перебраной коробке скорости стали херова включаться через месяц. Совпало мож, конечно.
API GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Классификация качества трансмиссионных масел по API
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Классификация качества трансмиссионных масел по API
avix
activist
А смешивать масла в КПП можно?Опасно))) проверено на своем опыте, больше так делать не буду))
ИнструкторЯгуар
member
А если наоборот,на холодную передачи включаются "как по маслу",а на горячую хуже(первая передача)? Чем горячее машина,тем хуже. Масло менял,не помогло.
масло нагревается, смазывает лучше, синхронизаторы работают хуже =)
Ну так, в теории. работа синхронизаторов то на трении основана, а он в масле купается +)
В общем у меня такая же ерунда была, забил =)
А у задней синхронизатора нет, она всегда хрустит, если без головы включать =)
Ну так, в теории. работа синхронизаторов то на трении основана, а он в масле купается +)
В общем у меня такая же ерунда была, забил =)
А у задней синхронизатора нет, она всегда хрустит, если без головы включать =)
ИнструкторЯгуар
member
Нет,задняя не хрустит. Да дело даже не в хрусте,а в том что её воткнуть тяжело(1 передача).
Ну имхо масло нагревается и синхронизаторы - это бред конечно.
Задняя не должна хрустеть, если конечно на ходу включать пробывать
У меня просто подобная фигня началась недавно. На холодную как часики всё тихо без хрустов и мягкое переключение. Но как прогреется начинается веселье. Вообщем то проблема только с включением первой передачи, и на задней хруст, внаглую тупо приходится давить на рычаг.
Вроде у себя понял причину происходящего, похоже корзине писец пришел, не отжимается до конца диск. Помню перегревал сцепуху, вот похоже и результат.
Задняя не должна хрустеть, если конечно на ходу включать пробывать
У меня просто подобная фигня началась недавно. На холодную как часики всё тихо без хрустов и мягкое переключение. Но как прогреется начинается веселье. Вообщем то проблема только с включением первой передачи, и на задней хруст, внаглую тупо приходится давить на рычаг.
Вроде у себя понял причину происходящего, похоже корзине писец пришел, не отжимается до конца диск. Помню перегревал сцепуху, вот похоже и результат.
ИнструкторЯгуар
member
Хруст задней проходит после замены корзины,проверено. Меня больше первая передача беспокоит.
Lia
veteran
По вашей проблеме - Копать в сторону механизма выбора передач, так объяснить зависимость от нагрева не могу 
У меня с первой передачей та же проблема на горячую, как упирается во что-то, хрустов нет.
Специально не пробывал эксперементировать, но прогазовка немного вроде дает толк перед включением. Надо попробовать понаблюдать.
У меня с первой передачей та же проблема на горячую, как упирается во что-то, хрустов нет.
Специально не пробывал эксперементировать, но прогазовка немного вроде дает толк перед включением. Надо попробовать понаблюдать.
у меня на тойоде в движении по задумке японцев первую ваще хрен включишь +) не расстраивайтесь +)
а вы на девятке попробуйте в движении первую включить
если только пинком с ноги
если только пинком с ноги
а вы на девятке попробуйте в движении первую включитьА вот в этом месте поподробнее. В пятнашке моей тоже наблюдаю проблемы с включением первой в движении. Подгазовываю, чтобы легче втыкалась. На стоящей машине - проблем с включением первой нет. Это болезнь такая? Да и что-то шкворчит в коробке на холодную, думаю оттянуть конец присадкой какой-нибудь.
ТОП 5
1
3