Если для себя, то капиталить, а если на продажу - контрактный!
Сирота, зря ты сомневаешься в силах наших мастеров. Хотя, может ты наступал на такие грабли, приехав в кустарный сервис к алкашам:)

. До вскрытия, только контракт :)

Если шибко хорошо капиталить то ремонт может и до 45000 дотянуть....

стоимость ремонта зависит от марки движки,на 3сфе у нормальных мастеров работа стоит 13-17тыр,у нормальных но с задранным ценником от 20до 33.
это все не считая запчасти.
Если нужно стучи в личку сведу с людьми которые недорого и качественно сделают :)

а разве кто то сказал,что сделать где то в гараже это некачественно??Я лишь высказал информацию которой владею,а если Вы снимаете бокс и дела идут в гору (учитывая Ваш предстоящий переезд) то это только ХОРОШО!

зазор изношеного поршня и изношеного цилиндра больше одной десятки, для дизельных моторов некоторых производителей это предельные значения...

поршень имеет разный диаметр по высоте, значит в цилиндре тоже нужна определённая глубина, на которой берётся диаметр цилиндра.

Господа, вопрос опытным людям, про масляный насос. Двигатель тот же, Сузуки G13BA 8кл. карб.

Дефектую масляный насос, AISIN. Разобрал, отвинтив пять крестовых шурупов крышки. Вопросы:

1. Главный вопрос. В мануале на рисунке просят ориентировать внешнюю(ведомую) шестерню точкой в лицо. А у меня она была наоборот, не видна, так как со стороны корпуса. На внутренней(ведущей) шестерне тоже есть точка и тоже изнутри, то есть со стороны корпуса, но в мануале о ней ни слова. Задумался, как теперь правильно собрать. Я не знаю, разбирали насос до меня или нет, но винты были как новые. Почитал мануалы на другие двигатели, где то пишут ориентировать точки на одной стороне, где то про точки упоминания вообще нет. А у меня, если собрать по мануалу, точки окажутся на разных сторонах.

2. Два крестовых винта крышки отвернул отвёрткой, давя почти всем весом и откручивая при помощи шестигранника на отвёртке, рукой бы сил не хватило. Остальным трём винтам сначала повредил шлицы, а затем уже керном отручивал, то есть винты под замену. Вопрос: это все так откручивают или всё таки разбирали насос и перезатянули? Нагрев корпуса не помог, даже показалось ещё быстрее сорвал шлицы, мягкий какой то у них материал. По мануалу момент затяжки 11 Нм, шляпка на конус. Винты были как новые, это и вызывает вопросы.

3. Зазор внешняя шестерня-корпус 0.18-0.20мм. В старом оригинальном мануале пишут допускается до 0.31мм. В то же время более свежие мануалы пишут уже 0.20мм на такой же насос по каталогу. Минимальные обороты двигателя, с учётом его применения, не менее 1000 об/мин, а максимальные до упора. Глядя на конструкцию насоса, кажется, что данный зазор отвечает не за производительность и давление масла, а за биение/болтание шестерни в корпусе, что не гуд для стабильно высоких оборотов. Вот как быть.. пока так поставить и потом понемногу искать насосу замену, или сразу искать, контрактный, например, если есть.

4. Пружина редукционного клапана. Прочитал, что номинальная длина 45мм и всё, понимайте как хотите. По факту 44мм. Отдельно не найти, идёт в сборе с клапаном. Если её жесткость будет заниженная, то сброс давления масла будет начинаться раньше некоего номинала. Вопрос: (растянуть её до 45мм)/(подложить шайбу) или так оставить? Думаю, для начала растянуть слегка, а потом в работе манометром проверить порог открытия клапана. Если низкий, то уже точно весь насос под замену за компанию.

По 1. Ориентировать точками в одну сторону, в какую точно не скажу, но мануалу доверять стоит по-любому.

По 2. Из опыта все насосы открываются примерно так - тяжело, на винтах должен быть резбовой герметики ибо насос- важная деталь мотора и он не может сам раскрутить от вибрации.

По 3. По мануалу и желательно свежему, ибо современные масла имеют масляный клин меньше предыдущих версий масел.... и бла- бла-бла в стиле покупайте только у меня.

По 4. Пружину вытянуть, а лучше купить и редукционный клапан и пружину новые.

а для снижения рисков падения вообще рассмотрел инсталляцию современного 16 клапанного мотора