Ваз. Система охлаждения. Практика проверки. Хелп!
1407
21
в общем я уже не помню как все это делается без компа(
Ваз 2103 собрали движек, все завелось, сейчас залита дистиллированная вода для промывки, после достижения рабочей температуры включается вентилятор, но температура продолжает рости и давит в расширительный бачок. Варианты в голову лезут такие: поведена бошка, не работает термостат, умерла помпа, воздух в системе.
Кто что думает? И как вообще про диагностировать?
Yura_18
зажигание, обкатка, смесь, вода, отложения на стенках охалаждающей рубашки... тоже косвенные причины
Yura_18
Первое-всегда для начала нужно выгнать весь воздух из системы !
Машину вверх мордой поставь...
Открой крышку радиатора,подливай воду,жми на шланги...)
Проверь-открывается ли термостат (пощупай нижний отводной шланг,который к радиатору)-после прогрева он должен быть горячий:если нет-менять термостат (заклинило и гоняет по малому кругу).
Не поможет-менять помпу...может лопатки сломаны...:хехе:
Running
Воздух уже сгоняли, есть правда подозрение что в печке он остался, но там крану кирдык, замкнем сегодня без нее на прямую. По парубкам не понял, не верхний разве должен наполняться на большом круге? А то я его щупаю и как раз грешу на термостат.
Yura_18
не верхний разве должен наполняться на большом круге? А то я его щупаю и как раз грешу на термостат.
нижний трогаем, когда термостат открыт он горячий

и слей нафиг воду, залей охлаждайку
Yura_18
По парубкам не понял, не верхний разве должен наполняться на большом круге? А то я его щупаю и как раз грешу на термостат.
Верхний всегда горячий...,ничего не поделаешь-Законы Физики...мать их...)
Running
На прогреве верхний будет максимум чуть теплым с исправным термостатом. Момент открытия термостата должен быть отчетливо ощутим.
z-box
Исправность термостата все-таки нужно определять по нижнему патрубку...
Потому как при перегреве (что видим у ТС),верхний патрубок в это время будет уже совсем не "чуть теплый"... :1:
Running
По верхнему должен отчетливо прощупываться момент открытия термостата. При этом по приборам и мануально на патрубке можно оценить температуру срабатывания. Если к этому моменту патрубок горячий - термостат на выброс. Нижний станет теплым через минуту и будет понятно что жижа пошла, больше ничего. К тому же на некоторых машинах прощупывание нижнего патрубка опасно для конечностей.
Термостат проверяется просто. Сливаете чуток воды, вынимаете термостат, ставите всё на место без него, заводите, смотрите динамику нагрева и сравниваете её с первоначальными признаками. Термостат тем временем бросаете в чайник- кофеварку, включаете нагрев, наблюдаете за его поведением в процессе нагрева. Если голова поведена, то обязательно будут ещё признаки: выхлопные газы (пузырьки) в воде, вода в поддоне, масло в воде. Помпа тоже проверяется элементарно. Находите подающий воду на печку шланг, снимаете его от печки, заводите двигу. По напору из шланга сразу определите состояние помпы в плане давления в системе.
Начните с самого простого - если крышка расширительного бачка негерметична, то давление в системе атмосферное, еще и вода вместо антифриза - закипает при 100 град, вот и давит в бачек. Если тосол и крышка нормальная, температура закипания выше 110 град С.
Термостат - если не открывается, то основной радиатор холодный, антифриз гоняется по малому кругу. И снимать не нужно.
Помпа - маловероятно, авто старое, тогда помпы все были с чугунными крыльчатками, вероятность что она отвалилась очень низкая. Но проверить легко - смотрите в бачек, помощник газует. Если помпа нормальная, видно движение жидкости.
Leoben
Ваши советы могут пригодится только опытным автовладельцам, имеющим навыки ремонта данного авто. Так, к примеру, датчик "карлсона" срабатывает по температуре и не важно при этом, какой тип ОЖ нагрет до этой температуры. Термостат может работать не только в режиме открыт- закрыт. Он может зависать по различным причинам в определённом положении и по нагреву радиатора определить момент открытия- закрытия- зависания может опять же только опытный пользователь. Про помпу. Вы невнимательно прочитали первый пост. Движку перетрясли. А значит на 99,9% помпу заменили. А вот определить работу помпы по движняку в расширительном бачке вообще непросто. Дело в том, что если выхлопные газы давит в систему охлаждения, то пузырение жидкости в расширительном бачке очень легко принять за движение этой жидкости. Поэтому лично я предпочитаю убедиться в работоспособности агрегатов путём прямого визуального наблюдения, нежели делать выводы через второстепенные признаки. Тем более, что в системе дешёвая вода и предложенные мной операции не занимают много времени. Хотя, конечно, каждый д***ит как он хочет... И я д***у как я хочу.
Yura_18
Варианты в голову лезут такие: поведена бошка
Так это проверяют при дефектовке :безум:
sdw
Дык вот проверяли, все было в допустимых нормах, а вот ставили все на место сами, по сему могли чего перетянуть, хотя делали по мурзилке все протяжки.
По теме получилось так: не стали искать причины по одной, промыли радиатор (он там был забит по верху какой-то какой) и заменили термостат (судя по хомутам стоял еще с завода), полет теперь нормальный, вот только карлсон включается часто... но возможно так и должно быть.
Остался вопрос с печкой, но это отдельная история, так как там нужно для начала кран заменить.

Есть еще вопросец, о том, что современный антифриз разъедает старые патрубки я знаю, но может кто-то все же льет что-то не тосолообразное? Интересует конкретика на практике а не доводы "лей я так 100 раз делал".
согласен с вами, я эти движки давно не перебирал уже и не очень помню как тут все проверить. Но что касается работы помпы, я вообще не вижу никаких различай в расширительном бочке не с газом ни без, там что либо начинает меняться только с перегреванием... может что не так делал конечно. Помпу не меняли, так как она менялась буквально за перу месяцев до того как авто встало в гараж на несколько лет, сняли голову, помыли клапона проверили и подстроили ну и прокладку заменили, собственно ради нее и вскрывали, пробита была.
К стати не совсем возможно уместный но все же совет из теперь уже опыта - если машина стояла без движения в гараже много лет да еще и что-то с ней случилось перед постановкой туда, перед тем как заводить проверьте что там залито в двигатель! в моем случае там было масло на 50 процентов разбавленное бензином, причем его там было столько..... слили примерно литров 7. Самое забавное что на этой чаче машина завелась и поехала, правда давление масла было 0. Зато промыли двигатель)))
Yura_18
Чем тебе плохо на тосоле. продается на каждом углу. тотже этилен гликоль :dnknow:
Я одно время кода руки лезли куда не надо, заливал красный антифриз. Уж незнаю с чем совпало но 3 патрубка за месц сдохли. Лето докатал на дистилировке (халява) на зиму залил из ашана, который "каждый день" катаюсь второй год, если не третий. СОД не закипает, зимой до -40 стояла на улице
Crusader
Да может и не плохо, просто вспоминается мне что когда я ездил еще на этих жигулях, чет менять его приходилось перед зимой иначе подмерзал до состояния сметаны, покупался правда самый дешевый.
Yura_18
12 часов отстоя без прогревов при -33 - проблем не было :dnknow:
Yura_18
Да может и не плохо, просто вспоминается мне что когда я ездил еще на этих жигулях, чет менять его приходилось перед зимой иначе подмерзал до состояния сметаны, покупался правда самый дешевый.
:улыб:
Ага, когда тосолом еще на барахолке торговали, количество продающих его уменьшалось в геометрической прогрессии с температурой воздуха.
С чего бы так?
Yura_18
Так замените патрубки на новые и заливайте спокойно современный антифриз.
У бати на 2105 с завода залит антифриз G12, никаких проблем.
Lia
сдается мне что там не только патрубки менять придется, машина 80 года