Собственно вопрос в заголовке.
Описание проблемы таково: ключь на старт - все гаснет и не заводится, напряжение проседает прям писец, вот не могу понять толи акб привет толи сигналка гонит по самое нехочу, если подождать немного (минут примерно) все заводится. Причем когда не заводится, стоит только подцепить живой аккум и все с пол пинка. Блок сигналки сегодня снял, покрутил в руках вроде все в норме, но стоит он как-то криво, без него вообще ничего в машине не работает! совсем ничего! так что сменить его просто так не могу, надо разбираться с проводкой, а для начала хочу исключить акб из списка возможных неисправностей. Зазжал в автомотив и в аккумуляторы, показания странные, в одном случае приговорили сразу и очень удивлись что завелась прям при них, вторые сказали жить будет померь плотность и заряди. Хочется немного независимого мнения без коммерческого подвоха.

Если нет вилки, то можно поспрашивать на всяких сто , чтоб подключили пару щупов осциллографа к клеммам втягивающего . И много интересного можно узнать . Если просадка прям до 6 в то Акб не жилец. Ну и потери уведите на втягивающем.

В любом магазине где занимаются продажами АКБ за печеньку померят вилкой

помоему самый простой способ - воткнуть обычный вольтметр в прикуриватель при попытке завестись,
если при старте просадка, а при заведении и в работе начинает плавно увеличиваться более 14в то думаю тут все станет понятно что акк на выброс.

Если есть пробки для электролита на нём то открутить и попытаться рассмотреть пластины, если обычный кислотный и пластины в белых кристаллах то 90% что акк дохляк.
При тряске твердые кристаллы могут пробивать сепаратор.

А просадка до какого значения напряжения нормальна, а до какого нет?
Если напряжение при работающем моторе 14,5, то что на выброс?
Вы сами рассматривали пластины через пробки?
Если белого налёта нет - это критерий рабочего АКБ?

Может для начала обычным вольтметром померить в момент старта?

Да вот блин 12 с копейками выдает, но такое ощущени, что тока нехватает стартеру, в момент срабатывания стягивающего падает до 8-9 вольт кратковременно. Всю остальное в машине работает вместе на ура, тоесть 500Вт света, лебедка, магнитола и тд.. вот и не пойму куда копать, толи сигналка толи аккум.

вот написал же что уже был в 2х магазинах, показания разные, но оба заинтересованы в том чтобы я купил у них новый или отдал им этот на реанимацию.

ну посмотреть уровень водички через пробки еще куда не шло, а пластины как там увидеть я вообще не представляю не ну видно там их если волички мало и то только грань верхнуюю)))
p.s. еще раз повторюсь, генератор живее всех живых, работает даже на холостых, так как не штатный и ставился специально для работы с лебедкой и светом.

я вот что тут подумал пока писал, а ведь свет и леюедка подключены мимо сигналки и работают! а потребляют раза в 2 если не больше чем стартер, значит все таки сигналка гонит...

p.s.s не у кого случаем нет на продажу "топора" рабочего?

падение судить по вольтметру можно ориентировочно. Инерция.

VS^
не так давно пришлось "прикуривать" одному начинающему водителю во дворе...

Так вот аккум был высажен в ноль. Движок убит(маслажор+масло черное как гуталин)
напряжение в покое на аккуме 12.6вольта.
при прикуривании держалось на 13.8. до старта его движка.
когда он стартовал аккум не тянул и вся напруга хавалась с меня, так что проседал свет в салоне примерно на 30-35% существенно моргая.

так к чему я это. к тому что если аккум дохлый он сразу быстро напряжение поднимает на обкладках, и дальше гена просто работает в холостую.

по вопросам:
1 А просадка до какого значения напряжения нормальна, а до какого нет?

критическая просадка для кислотников по моим познаниям как практическим так и теоретическим это 10.8 на 6 банок т.е. до 1,8 на банку, ниже уже идут конкретные выпадения осадка из-за процессов сульфатации пластин. Обратно сульфат не расщепляется при зарядке ну почти не расщепляется если быть точным.

2 Если напряжение при работающем моторе 14,5, то что на выброс?
я указал для кислотника. если там гелевый с номинальным 14,2-14,7 то впринципе таже байда...
Если в долго простоявшем авто меряем напряжение на аккумуляторе и оно допустим 10-11вольт а после старта если он удался в течении 1 минуты после старта дошло до 13.5-14.5 то аккум на выброс, имхо если за минуту он набрал полное напряжение на обкладках то его емкость порядка 200-400мАч

3 Вы сами рассматривали пластины через пробки?
У меня лично были Бош 40Ач и сейчас Медведь 65-й.
на обоих были пробки для долива водички, в бошевском старом проданном с авто электролит был настолько коричневый что видать небыло ничего. Сдан в приемку.
В медведе я четко видел кристаллы размером примерно 0.3-1мм в разных отсеках(банках) по разному. Смотрел я это когда пошла проблема со стартером. втягивающее тупо отгорело плюс щетка умерла.

4 Если белого налёта нет - это критерий рабочего АКБ?
Телепатией заниматься не буду, но если пластины без налета явного и электролит чистый как слеза девственницы то это критерий рабочего аккума. остальное могут сказать только конкретные приборы.


ПС - в автомотиве кстати забавный приборчик - видимо он и называется нагрузочной вилкой я в автоэлектрических терминах не силен от части потому что инженер-электронщик.
Он там еще чек печатает с емкостью батареи.

По вопросу номер 2 бык а что делать если генератор в принципи выда т под 15 вольт?! Этотего нормальное состояние и акт тут не причём, если высадить скажем лебёдкой то 15,2-15,3 это в принципи норма на некоторое время...

Юра, я могу и ошибаться, но при исправном реле-регуляторе напряжение с Г не превышает 14.5в. Если выше - видимо несправен.

Не ошибаетесь. В районе 14.5В напряжение (у меня машин дурак - измеряет температуру АКБ и снижает напругу) обеспечивает реле-регулятор. Выше - для аккума фиолетово, для остальной электронники автомобиля не очень полезно.

по сути если выше номинального то начинается просто активнее процесс водородогенерации, собственно отсюда и выкипание электролита. опять же это актуально для жидко-кислотных - не гелевых.