Но при всех мучениях у балерин и гимнасток очень красивый взъем.

Не соглашусь. Очень на любителя. Знаю мужчин, которых передергивает от одного вида такого подъема. А ступни у балетных - ужас ужасный, не дай Бог никому, разбиты вдребезги, хуже, чем у 90-летних дедов.

Но Лейсан Утяшева же не танцует !
Кстати, видела ее давно в Космо-видеоверсия, она была на высоченных шпильках, а потом разулась и принимала различные позы. Подъем красивый.
Я тоже не знала кто такая Анна Кончковская- самая известная в Россиии гоу-гоу танцовщица.
Но,мне кажется, они с обувью закрытой мучаются, при высоком подъеме трудно обувь подобрать.
У балерин ноги разбиты и часто бывают какие-то жилистые и костистые, так они и берегут их, посмотрите на Волочкову, упустим ее пиар и отсутствие вкуса, но она всегда ходит в удобной обуви на плоской подошве.

Я знала,что мужчины женщин обсуждают,но никогда не думала, что они взъем обсуждают, представила себе картину .

Знаю мужчин, которых передергивает от одного вида такого подъема.

ахахахаха упал и умер.
Какие нежные и чувствительные мужчинки! Даже взъем ноги рассматривают. Ой, я не могу

Погуглила про Лейсан и Анну. Ничего не поняла. Взъем да и взъем, чего его так рассматривать еще и восхищаться/ругаться

Клип "Багамы" не видел только что ленивый, одно время он был хитом ВКонтакте.

Предполагается, что каждый уважающий себя человек должен сидеть в Контакте? Я вот впервые увидела этот клип - не досмотрела, на середине бросила - скука смертная, похоже на любительские съемки, и абсолютно ничего впечатляющего. Это называется искусством? Ну, разве что для девочек-подростков, действительно... Наверное, героиня клипа профессиональная танцовщица, не спорю, но вот насчет зажигания души зрителя - как-то не очень... Сравните с Нур (Татьяной Федяевой), тоже балетная (училище Моисеева), переквалифицировалась уже давно в беллиданс:

Но Лейсан Утяшева же не танцует !

Уже танцует Да и художественная гимнастика - чем не танец? К тому же у станка они работают не меньше балетников.

самая известная в Россиии гоу-гоу танцовщица.

Я, конечно, знаю, что такое гоу-гоу, но блин... Для меня что гоу-гоу, что дом2, я никого из них и не знаю

никогда не думала, что они взъем обсуждают, представила себе картину .

Еще как Типа - нога из туфли горой выпирает...

Взъем да и взъем, чего его так рассматривать еще и восхищаться/ругаться

Да это так... Для тех, кто занимался когда-то, или ценителей балета. Далеким от этого людям действительно непонятно... Я вот тоже раньше искренне была уверена, что единственное, ради чего стоит жить на свете - это балет, и лишиться его - это самое большое несчастье.

Сравнивать балет и восток с гоу-гоу, это все равно, что сравнивать Баскова с Шаляпиным или Пугачеву с тяжелым роком.
Я вот тоже говорю, что для меня рок - это "фу", а его ценители моего мнения не разделяют и считают, что я ничего не понимаю в музыке.

Это точно ну здесь-то нас с Вами не обидят, поди. Скажите, здорово, да? (ролик, который я запостила) Очень много женственности, и деликатной сексуальности - никакой стриптиз рядом не стоял.

Я только вечером смогу посмотреть. На работе:
а) нет колонок;
б) не хватает скорости, дерганная картинка.

А кстати...

"Танец живота" (правильное название - ракс шарки или ракс эль\аль шарки) имеет очень древние корни. До сих пор идут споры о происхождении классического танца живота, существует много версий о том, где и как он развился.

- Танец времен фараонов (историки свидетельствуют, что танец в Древнем Египте несомненно существовал и был распространен и уважаем. Существует множество фресок с музыкантами и танцорами, расшифрованные, к примеру, свитки переписки между нанимателями и группой танцовщиц, где подробно описываются условия для их выступления на городском празднике (включая компенсацию в случае порчи костюмов). Очень жаль, что сейчас уже невозможно понять, что было в основе движений того танца и насколько это может иметь отношение к тому, что представляет собой искусство ракс шарки сейчас)

- Храмовый танец (поклонение Богине Матери) (очень популярная ныне версия, однако реальными фактами не подтвержденная. Смысл в том, что обратившись глубоко в себя, танцующая женщина вступает в прямой контакт с «великой богиней матерью – высшей женской энергетикой», и танец становится своего рода медитацией. Для многих женщин именно поиск этих состояний становится смыслом занятий, а вовсе не возможность кого-то соблазнить или где- то себя показать)

- Подготовка женщины к родам (одна из основных версий, и есть очевидцы, рассказывающие о сохранившихся древних обычаях в отдаленных уголках стран Востока – совершать танцевальные движения в процессе родов. Ркс шарки также является неотъемлемой частью свадебной церемонии во многих восточных странах и имеет целью настроить молодых, которые, возможно, только что познакомились, на волну эротизма, а также символически благословить их на продолжение рода)

- Танец, предназначенный для семейных и публичных праздников (простая и правдоподобная версия. Танец родился из фольклора народов Востока. Исполнялся и мужчинами и женщинами как естественное выражение радости и счастья, на свадьбах, праздниках и других собраниях в городе или деревне, а также в кругу своих семей. Танец не имел яркой сексуальной окраски – он был выражением радости. В западной культуре танец просто так, без причины, не так распространен, но в обществах, не настолько испорченных урбанизацией и прочими радостями цивилизации, танец сохраняет свои социальные функции, людям нравится танцевать под любимую музыку в кругу близких друзей. И по сей день мужчины или женщины, бабушки или подростки, богатые и бедные - восточные люди не могут усидеть на месте, услышав знакомую мелодию)

- Гаремный танец (к сожалению, эта версия является для обычных людей самой распространенной, и часто озвучивается в рекламных объявлениях и передачах, фильмах и тд. - танец соблазнения. Однако это не так. Ракс шарки появился он задолго до возникновения гаремов и имеет огромное количество ипостасей (в том числе фольклорных и социальных танцев). Нельзя даже назвать его чисто женским. Под влиянием представлений западных людей о гомосексуальной природе движений бедрами, животом и т.д. постепенно танец стали воспринимать как женский, но на Востоке женским воспринимается Ракс Шарки, который ввела мадам Бадия, а ракс балади и ракс шааби и весь фольклор – танец для обоих полов, танец радости)

Из исторически известных танцовщиц наиболее интересными являются гавази (кочевые племена, уличные артисты, женщины в их семьях зарабатывали деньги танцами, а мужчины им помогали. В современном танце существует па, известное как "походка гавази" - очень эффектная тряска бедрами во время непринужденного движения по сцене. Музыка гавази - древние инструмент, рабабы и мизмары. Сами танцовщицы - прекрасные музыканты и виртуозно владеют сагатами), авалим (каста высокообразованных женщин – сочинительниц, музыкантш, поэтесс и танцовщиц, развлекавших женщин на их половинах за плату, перед мужской или смешанной публикой они покрывались. Плата за выступления была высокой. Рассвет авалим пришелся на 19 век, они занимали относительно высокое положение в обществе. К концу 19 века разница между авалим и гавази постепенно стирается, и те, и другие нередко объединяются и живут под одной крышей под покровительством патронессы «устез». Слово гавази уходит из обихода египтян. Всех танцовщиц в 20 веке начинают называть авалим и стиль, в котором выступали танцовщицы до 30-х годов на улице Мохамеда Али, называют авалим. Сейчас гавази называют фольклорным танцем, либо танцем, который не претерпел нововведений 20-века и исполняется в старой манере) и берберы Алжира, племена Улед Нейл (именно им мы обязаны появлением словечка БЕЛЛИДАНС, а точнее dance du ventre – ведь их танцы имели именно такой мышечный ритм живота, при этом танцовщица представала перед зрителем практически голой, что по определению одного из очевидцев «даже не эротично, поскольку не оставляет для фантазии никакого полета, откровенно чересчур». Танцовщицы Улед Нейл присутствовали на всех международных выставках, откуда и понеслось словечка «данс ду вентр» а впоследствие «беллиданс». Девочек Улед Нейл с юных лет обучали танцу и искусству любви, и еще подростком отпускали «в свет» танцевать за деньги, и именно девочки были экономической базой построения семьи в племени. Они зарабатывали свое приданное откровенными танцами для туристов, а накопив средства, возвращалась в родной дом и выходили замуж, после этого уже никогда не выступали. Костюмы Улед Нэйл поражают воображение: все украшения - не бижутерия, а серебро и золото, и можно только попытаться представить, какой эффект оказывал этот наряд в сочетании с необычным танцем. Ориенталисты так описывают их танец: он состоял из двух частей - «вежливой» в которой танцовщица немного плавала по сцене в своих просторных одеждах (скрепленных, кстати, тоже золотыми монетами), а потом она выходила на сцену голой, но в огромной груде драгоценностей на теле и голове)

Хронология становления ракс шарки
- До 1700 г. Танец привнесен в Египет племенами номадов – гавази. Исполняли танец и женщины и мужчины
- 1779 Праздник Святых продолжается целую неделю в Каире. К этому времени танцовщицы стали обычным явлением на праздниках и свадьбах
- В начале 19-го века появляются профессиональные танцовщицы Авалим. Они танцевали покрытые или для женской аудитории
- 1834 Мухамед Али, основатель современного Египта (после французского правления), издает указ, запрещающий женщинам танцевать в Каире и на севере страны. Танцовщицы переезжают в Асуан. Хедив Аббас отменяет запрет через 20 лет.
- 1851-93 Международные выставки входят в моду в Америке и Европе, на них приглашают танцовщиц из стран Востока. Танцевальные клубы открываются в Париже, Нью Йорке, Лондоне. Кабаре аналогичные западным открываются в Париже.
- 1920s Начинается эра знаменитых танцовщиц. Такие легенды как Шафика Коптская открывают собственные клубы (salah). А авалим с улицы Мухамед Али процветают на свадьбах и празднованиях
- 1940s-60s Такие звезды как Дина Хельв, Фифи Абду и Самия Гамаль развивают новые стили танца а кинематограф доносит их творчество в массы.
- 1960s – участники труппы Махмуда Реды Юсри Шант и выходец из Бейрута Бобби Фарра открывают школы Ракс Шарки в США. Из США ракс шарки попал Германию, потом в скандинавские страны, и, наконец, во Францию, Британию и южную Европу.

Ориентализм.

Эпоху ориентализма открывает покорение востока Наполеоном Бонапартом в 1793 году. Увлеченность востоком, его экзотикой, самобытностью, стала темой многочисленных картин, романов и других произведений на века. Исследователи, романтики, искатели приключений – все ринулись на Восток и возвращались с картинами, рассказами о чудесных экзотических образах – в том числе и о танцовщицах – непривычно одетых. Нельзя забывать, что в те времена на Западе нравы были иные – сказать «рука» или «нога» к примеру, считалась грубым вплоть до 20 века – нужно говорить «конечность» и т.д. Поэтому из рассказов ориенталистов танцовщицы предстают совершенно оголенными и доступными, хотя на их картинах чаще всего мы видим девушек в кафтанах и рубахах - то есть довольно основательно «одетых» по нынешним меркам Большое влияние на развитие танца оказало произведение Оскара Уайльда «Саломея» а затем опера Ричарда Штрауса по этому произведению.

Принимать гостей, возлежа среди вороха подушек и окуривая себя ароматами кальяна — идеал эпохи. Тюрбаны, роскошные халаты, юбки-шаровары и восточный антураж стали пользоваться большой популярностью у модниц всего мира. Дамы даже стали использовать темную пудру для придания лицу колорита женщин Востока. Русские балеты Дягилева в Париже произвели настоящий фурор. Танцовщицы Рут Сэнт Дениз, Луи Фуллер, Муд Аллен развивают восточную тему в своих танцах. На выставке в Лондоне воссоздана целая улица Каира с лавочками, торговцами, кафе и, конечно же, танцовщицами. В письмах посетителей выставки даются описания танцовщиц, их костюмов и танцев. Антрепренер Сол Блум почувствовал растущую волну интереса к восточному танцу и решил эпатировать публику броским словом «Беллиданс». Учитывая критерии приличий тех времен, можно представить, какой скандальный эффект имело это название. Экспозиции восточных танцовщиц были очень успешными, и Сол Блум заработал много денег на свою предвыборную кампанию.

На востоке и на западе понимание ракс шарки разное. Для нас это танец, в основе которого лежит определенная танцевальная техника, самой яркой чертой которой является изолированная работа бедрами, животом, грудными мышцами. Мы используем понятие Беллиданс как общее для разнообразных стилей от фольклорных (балади, шааби и др.) до ультрасовременных (шоу, трайбл и т.д.) Для нас это все беллиданс. На востоке Беллиданс – это синоним ракс шарки, то есть воплощение идей великих танцовщиц прошлого.

До 30-х годов ракс шарки был совсем не таким, каким мы знаем его сейчас:
- Не были оголены животы
- В танце не было передвижений по сцене
- Не использовались движения из балета
- Не использовался платок как аксессуар танца
- В танце было мало шагов и проходок
- Не использовались движения головой из стороны в сторону и змеиные руки
- Больше использовалась тряска
- Иногда использовались элементы акробатики

Золотая эра Ракс Шарки - это 30-50 годы, именно тогда танец начал меняться под влиянием нововведений Бадии Масаабни и требований ее казино, влиянием Голливуда и танцев Южной Америки, а также появления новых великих музыкантов (Мохамед Абдель Вахаб, Саид Дервиш («отец» современной египетской музыки) и Фарид Эль Атраш) – все они вдохновлялись в своем творчестве западными музыкантами и композиторами. Западные восточные фантазии оказали огромнейшее влияние на на возникновение египетского стиля - то есть того, что мы знаем и любим сейчас. Первый фильм с участием танцовщицы был снят в 1935 году (вышло сразу два фильма: с участием Бадии Масабни и Тахея Кариока)
Активно снимались в кино все звезды ракс шарки, и именно кино и телевидение приносило им популярность и любовь масс. В те годы режиссеров кино ругали и критиковали за то, что они неумело вписывают в сценарии бесконечные танцевальные сцены, а сейчас их за это благодарят. Это огромный культурный кладезь, наследство из Золотого Века восточного танца.

Благодаря профессиональному балетному танцору Махмуду Реда ракс шарки в его фольклорно-сценической форме добрался до Министерства Культуры Египта. Танец ушел за рамки казино и вышел на большую сцену. Американки называли работы Реды Moscow On the Nile. Влияние России в то время на политическую экономическую и культурную жизнь Египта было очень велико. Именно после этого начался расцвет увлечения восточным танцем во всем мире, усовершенствование техники танца, разнообразие лексики, а Египет становится Голливудом восточного танца.

Все великие танцовщицы Египта 20 века не похожи друг на друга, они все индивидуальны - в технике композиции, костюме, в построении программы. Мы не видим клонов и подражаний среди звезд – каждый шел своей дорогой и развивал собственный стиль. Может быть, поэтому их звезды и сияли так ярко.


В России ракс шарки получил широкое распространение в 1994-95 г. Школы обучения появились в 1997-98 годах. Специалисты примерно так оценивают наши силы на пути овладения этим танцем:

- Сильная хореографическая база
- Опека крупных спортивных организаций, нацеленность на проведение конкурсов, чемпионатов и олимпиад
- Достаточно разобщенное сообщество, распри и конкуренция
- Разнообразие и смешение стилей
- Отличное освоение танцевальных элементов
- Перегруженные классической хореографией постановки

Ракс шарки до сих пор популярен у русских женщин. Он хорош тем, что танцевать его можно начать в любом возрасте, при любой физической подготовке. Чем старше женщина, тем "вкуснее" будет она смотреться в восточном танце, зрелость личности здесь напрямую коррелирует с умением показать себя, раскрыть все грани своей женственности. Именно потому считается, что занятия ракс шарки - это отличная психотерапия, кратчайший путь к умению полюбить себя, избавиться от комплексов, раскрыть свою красоту. Более того, отработка техники прорабатывает глубокие внутренние мышцы, вызывает мощный приток крови к органам малого таза, укрепляет спину, руки, живот, и мягко растягивает связки.

Нур (Татьяна Федяева):





Sadie

Sadie - потрясающая!
Я ходила одно время на bellydance - это очень тяжелая работаОсобенно для неподготовленных.
Мне очень нравилось. Надо снова начать.

А я случайно наткнулась на статейку "10 великих платьев".

1) В соборе шведского города Уппсала хранится золотое платье, "платье королевы Маргариты", как его называют. Маргарита (Маргрете) I Датская правила в своё время (конец XIV – начало XV вв.) фактически всей Скандинавией, и эту женщину с твёрдым характером и не менее твёрдой рукой почитают до сих пор.
Это платье по-королевски роскошно – покрой его относительно прост, зато ткань поистине драгоценна. Тёмно-красной шёлковой основы почти не видно, она только образует контуры изящных узоров – фрукт, похожий на ананас, цветы, листья и ягоды. Вся пространство между ними заткано переплетением жёлтых шёлковых и покрытых позолотой серебряных нитей, поэтому ткань кажется золотой.
Увы, сейчас от этой красоты осталось не так уж много – ведь сшита она была шестисот лет назад; так что фирма "Duran Textiles", специализирующаяся на производстве тканей, реконструировала уникальное платье, дав возможность представить, как прекрасно оно было в своё время. Конечно, воспроизвести такую ткань в точности было бы слишком накладно, так что современный вариант – это шёлк золотистого цвета, поверх которого нанесён тончайший тёмно-красный узор.
Но и такой, упрощённый вариант восхищает – вот что носили, оказывается, средневековые королевы...

2) В 1545 году Аньоло Бронзино написал портрет супруги миланского герцога Козимо I Медичи. Это один из самых известных, и уж точно один из самых эффектных портретов Элеоноры Толедской, и немалая заслуга в этом принадлежит её роскошному наряду.
Это платье не даёт покоя многим – и художникам, повторяющим его мотивы, и тем, кто увлекается исторической реконструкцией – перед роскошью Ренессанса устоять так трудно! И пусть платье не сохранилось – тем интереснее создать что-то подобное.
Покрой типичен для платьев той эпохи – корсаж, надетый поверх рубашки и жёсткого корсета, рукава с разрезами, в которые проглядывает тонкая ткань рубашки, широкая юбка... Но ткань! Белый, с чёрными и золотыми узорами, бархат! Тонкие черты лица и белые изящные руки Элеоноры, жемчужные ожерелья, пояс-цепь, украшенный драгоценными камнями – роскошная ткань затмевает всё. Прихотливые узоры-арабески, как полагают некоторые исследователи, могли намекать на то, что у супруга герцогини были свои интересы в Средиземноморском регионе, но, быть может, это и просто дань тогдашней моде. Как бы там ни было, наряд сыграл свою роль – платье гордо говорит каждому, кто им любуется – "я могу принадлежать только герцогине..."

3) А вот кому принадлежало платье с портрета, написанного Маркусом Гирертсом около 1590 года, мы не знаем – дама осталась в истории безымянной. Портрет необычен. Даже когда в Англии в последней трети XVI – первой трети XVII века получили распространение изображения беременных женщин (и сам Гигертс написал немало таких портретов), их редко писали, когда те были на последний сроках, как незнакомка с этого портрета. А ещё более необычно её платье.
Да, мы не знаем, кем именно была загадочно улыбающаяся нам леди, но можем предположить, что она принадлежала к очень знатной и богатой семье, поскольку светло-серое платье, явно сшитое специально для беременной женщины, буквально усыпано жемчугом. Жемчуг, столько модный в ту эпоху, служил "оберегом" для матерей, поскольку был символом Святой Маргариты Антиохийской, покровительницы деторождения. Что ж, кем бы ни была владелица роскошного платья, будем надеяться, что оно принесло ей удачу...
Жемчуг, кроме того, был символом чистоты и невинности, а кто невинней юной невесты?

4) Несколько лет назад на выставке придворного костюма в Версале среди роскошных нарядов монархов и аристократов выделялось платье и пышное, и нежное одновременно – словно свадебный наряд Золушки...
Да она и была маленькой, словно Золушка, эта пятнадцатилетняя принцесса – талия 48 см и крошечная ножка, современного 31 размера. Исторические источники не лгут – достаточно посмотреть на узкую талию этого платья...
Эдвига Елизавета Шарлотта, принцесса Голштейн-Готторпская (троюродная сестра российского императора Петра III) в 1774 году стала женой шведского принца Карла. Его старший брат, бездетный на тот момент король Густав III, надеялся обеспечить этим браком Швеции наследника, свадьбу праздновали с необыкновенной пышностью.
Красавица-невеста, чью прелесть будущий жених отметил, ещё когда она была одиннадцатилетней девочкой, блистала в прямом смысле этого слова – серебряные кружева поверх серебряной парчи (увы, рукава волшебного платья до наших дней не дошли). К тому времени широкие фижмы, поддерживавшие юбки платьев, уже выходили из моды, но придворные церемонии по-прежнему требовали настолько широких юбок, что дама в них могла спокойно войти только в широкие дворцовые двери.

5) Сменилась эпоха, и на смену этому силуэту пришёл другой, напоминающий об античных временах – завышенная талия, и ниспадающие от неё вниз мягкие складки. Казалось бы, новые платья противостояли в своей простоте вычурности предыдущего века, но, видимо, слишком долго без изысков и роскоши женщины выдержать не могли. Так появились платья модного силуэта "ампир", но по сложности отделки мало уступающие платьям "рококо".
В 1816 году единственная дочь будущего английского короля Георга IV, принцесса Шарлотта, вышла замуж. Казалось бы, может быть что-то красивее свадебного платья принцессы? Может! И в данном случае это платье, которое, по всей видимости, принцесса надела в день обручения с предыдущим женихом.
В историю оно вошло как "платье-колокольчик". Специалистам музея истории Лондона, в котором оно хранится, потребовалось шестьсот часов, чтобы "законсервировать" это хрупкое произведения искусства, и, увы, оно, скорее всего, побывав на одной выставке, больше не появится на публике.
То, что оно дожило до наших дней – уже чудо. Платье сделано из тончайшей ткани, а его шлейф, передняя часть и подол отделаны десятками колокольчиков – и не просто вышитых, а "объёмных"! Тончайшая проволочная основа, прозрачная ткань, серебряные нитки и крошечные стеклянные бусинки.
Похожие колокольчики описаны в книге по вышивке, написанной в 1870-ом году – поначалу на тонкой ткани вышивалась внутренняя часть колокольчика, которая пришивалась к вышитому на ткани платья контуру; отдельно вышивалась внешняя часть, которая затем крепилась поверх внутренней так, чтобы цветок был объёмным. Излишки ткани обрезались.
Можно только вздохнуть, представив, сколько кропотливейшего труда требовала такая работа...

6) В середине XIX века дамы вновь вернулись к пышным юбкам.
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт, сделавший блестящую карьеру в Париже, создавал для прекрасных дам – от императриц до актрис – не менее прекрасные платья.
Один из самых известных портретов императрицы Елизаветы Австрийской ("Сисси") был написан Францем Винтерхальтером в 1865 году. Считается, что платье, в котором изображена двадцатисемилетняя красавица, тоже работы Ворта, хотя точных подтверждений тому не найдено. В нём она появилась на придворном балу в Дрездене в 1864 году.
Белый шёлковый чехол и усыпанный сияющими звёздами тюль поверх него – если это платье и вправду создал Ворт, то среди его работ бывали и куда более сложные, роскошные, эффектные. Но если упомянутое уже платье принцессы Эдвиги напоминает бальный наряд Золушки, то это платье явно могло принадлежать фее-крёстной.
Многие поклонницы прекрасной и печальной императрицы мечтают о таком же, вот только повторить волшебство ничуть не легче, чем превратить тыкву в карету...

7) После смерти великого Ворта в 1895 году главой дома стал его сын, Жан-Филипп, под чьим руководством создавались платья не менее изысканные. И одним из самых известных творений дома Ворта на рубеже двух веков стало платье, умопомрачительно прекрасное в своей изысканной простоте.
Основа из атласа цвета слоновой кости и чёрный узор из бархата – как будто смотришь на белый фон сквозь ажурную кованую решётку. Иногда говорят, что на создание этого платья младшего Ворта вдохновила Эйфелева башня. Но, скорее, здесь нашло воплощение изящество искусства эпохи "ар нуво", как такового. Все детали были сотканы отдельно с учётом своего будущего места – так, чтобы на платье части узора слились в единое целое.
В 1976 году это платье подарила музею Метрополитен Ева Дрексель Далгрен, племянница Элизабет (Бесси) Дрексель, светской красавицы, которая, будучи уже пожилой дамой, написала весьма скандальные мемуары. После её смерти дом в Париже со всем содержимым, включая известный портрет Бесси кисти известнейшего в своё время портретиста Джованни Больдини, перешёл к племяннице. Были там и сундуки, в которых хранились роскошные вечерние и бальные платья, в основном от Ворта.
Музей благодарно принял этот дар, и вот уже много лет чёрно-белая графика волшебного платья затмевает красочность многих других...

8) Следующий век подарил миру немало прекрасных платьев, но при этом зачастую оглядывался назад.
Когда в 2003 году в знаменитом нью-йоркском музее Метрополитен открылась выставка под названием "Богиня" ("Goddess"), то её описание начиналось словами: "От древнегреческих одежд до символических творений мадам Гре". И именно её божественно прекрасное платье из молочно-белого шёлкового джерси с золотым поясом-бантом, платье, достойное Афродиты, стало своеобразным символом выставки.
Для Аликс Гре первичным было именно тело, в то время как для других модельеров на первом месте стояло то, во что тело облекали – собственно, одежда. А она воспевала его красоту, подчиняя ей ткань. И та подчинялась – недаром Аликс говорила, что может сделать с тканью всё, что захочет. Ещё в самом начале своего пути она поняла, какая ткань ей нужна – гораздо более широкая, чем обычно, драпирующаяся тончайшими складками, ткань, с которой она сможет работать не как закройщик, а как скульптор, лепя из неё оболочку для прекрасного женского тела. И в 1935 году, специально для Аликс, знаменитый производитель тканей Родье создаст особенную – шёлковое джерси. Именно из него она будет создавать свои самые знаменитые платья – летящие вокруг ног при движении, но укладывающиеся в скульптурно-правильные складки, когда оно завершалось; прихотливо и просто одновременно облекавшие грудь и спину, закрывая их, но подчёркивая их же красоту.
Это платье, созданное в 1954 году, воплотило одновременно и узнаваемый, "божественный" стиль мадам Гре, и торжествующий "нью-лук" – драпировки и жёсткий корсаж, призванный превратить женскую фигуру в "песочные часы". Но драпировки победили.
Никто не сравнит это платье с пышными творениями Кристиана Диора, с их изящно-жёсткими силуэтами.
Диор создавал наряды для прекрасных земных женщин, а Гре – для богинь...

9) А нам так хочется быть и теми, и другими!
В 1998 году Джон Гальяно создал для дома моды "Диор" бальное платье под названием "Мария-Луиза", чёрное шёлковое великолепие, мрачное, но впечатляющее.
Огромная (три метра в ширину, не считая длинного шлейфа) юбка-колокол напоминает о середине XIX века, тогдашней моде на кринолины; корсаж с "лесенкой" из постепенно уменьшающихся бантов, напоминает о корсажах платьев XVIII века, чьи "стомакеры", специальные вставки в передней части корсажа, часто украшали подобным образом. О галантном веке напоминает и особая отделка юбки, объёмные сборчатые узоры.
Нет, красавицы минувших веков не признали бы это платье своим, зато современным оно о тех веках непременно напомнит.
Ну а его цвет...
Чёрное платье не обязательно должно быть "маленьким"!
И если есть где-то "большое чёрное платье", то это именно "Мария-Луиза".

10) Платье "Oyster" ("Устрица") Александра Маккуина, из коллекции весна-лето 2003 года, совсем другое.
Это красота не укрощённая, а дикая, стихийная. Созданная не там, где живёт человек, а там, куда доступ ему открылся лишь недавно, да и то его не всегда рады видеть – море, море, морское дно.
Песок, водоросли, морские анемоны – где-то там, среди них, это платье не шилось, а само росло, подобно кораллам.
Сотни, если не тысячи, оборок тончайшей шёлковой органзы песчаного цвета, прозрачных, как медузы, складываются в юбку, стекающую тяжёлыми складками, а корсаж покрыт то ли водорослями, то ли обрывками рыбацкой сети – как бы там ни было, его обладательница долго сражалась с морскими волнами, перед тем как выбраться к нам, на сушу.


Какой же разной бывает красота... И как по-разному видит её каждый из нас, чего бы это ни касалось. В том числе и одежды.
Десять прекрасных платьев, описанных здесь, возможно, кого-то оставят равнодушными (хотя... тогда можно оценить если не красоту, то мастерство создателей!), кто-то восхитится, а кто скажет, что видел и лучше. Что ж, в том-то и вся прелесть, что прекрасного в мире очень много.
А очередное волшебное платье может обнаружиться где угодно. Возможно, даже в вашем собственном шкафу.
текст: Марьяна Скуратовская, историк моды.

источник

В связи с платьем №8:

Есть имена, которые у всех на слуху.
Но есть и те, которые не попали "на перо журналистов"
Но о них знать нужно
Например - Мадам Гре
Она одевала Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.
Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа.

(1903—1993)
Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс.
Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создававшим изысканнейшие платья.
Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусству закройщицы.
Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.
Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань.
Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань — джерси из шелка.
Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс.
В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани.

Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже.
Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт.
Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью.
Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.
Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа, русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре».
В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года.
Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы.
Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо.
Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам.
Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам.

Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции.
Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани.
Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и его закрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста.
В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт.

Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья.
Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.

В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку.
Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности.
В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов – «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

В 1947 г. модельер была награждена орденом Почетного легиона.

Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля.
Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.
Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.
Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси.
Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд вживую.

источник

Шикарное платье у Джекки

Девочки,я читала, что азиатки формируют себе складку верхнего века с помощью специального клея или клеевых полосок, сегодня этот клей я увидела в Парфюмике за 123 рубля. В наборе клей и палочка.
На веко клеится полоска, либо наносится и высушивается клей и палочкой формируют складку века, ту самую, куда у нас европеек скатываются тени. А у них ее нет и они ее формируют искуственно.
Одна девочка попробовала и так смешно описала, что мол держится долго, но спать с вытаращенными натянутыми глазами невозможно!

Видео смотрите со второй половины, первые 40 секунд каждого болтовня.





Клей.

Полоски.

афигеть!!! фото, где глаз до и после - прямо монстр! прикольно, че тока не придумают

Меня так и подмывает этот клей купить , хотя что мне формировать, но интересно попробовать.

ну не знаю... у меня не появилось... благо, с глазами всё в норме! разве что из любопытства

Что не появилось? )))
У меня тоже веко европейское, но любопытство же вперед человека родилось!

не появилось желание веко клеем намазать

Меня так и подмывает этот клей купить , хотя что мне формировать, но интересно попробовать.

А я просто хочу глаза побольше

Интересно, заменяет ли это блефаропластику?

Вика, лучше накопите на блефаро - эффект на всю жизнь будет... Ну, лет на 20 точно.