Здравствуйте. Я прочитала много ваших тем. Обращаюсь за помощью: в Октябрьском районе (недалеко от рынка Октябрьский) у меня есть участок со старым домом. Хочу построить рядом новый. Когда копали яму под слив (4м глубиной), видела, что на глубине 80-100 см начинается глина. Воды на глубине 4м не выступало из земли. Я заказала брус на двухэтажный дом 7*7 (15*15, сосна), маюсь с вопросом: какой сделать фундамент? Как все люди с небольшим достатком пытаюсь сэкономить. Есть ли необходимость заглубляться на 2,2м или глубину промерзания, что сделать под два этажа: ленточный или столбы? Посоветовали сделать столбы до глины, т.е. это 1м, потом над землей сделать опалубку. Есть еще такая проблема: к дому нет нормального подъезда (дом находится на второй линии за домом, к моему дому идет проход 1,5м шириной): дом покупала сама, вот и купила... Я видела темы про фундамент, но не для двухэтажного деревянного. Сможете что-нибудь подсказать?

Делайте столбы, но на 2,5-2,7 метра. Глубина заложения определяется глубиной промерзания. Если выше, то когда земля под фундаментом замерзает- с одной стороны замерзла с другой еще нет- один угол поднялся, другой нет и т.д.

Ленточный для кирпича и т.д. под брус столбчатый вполне подходит.

Если под опалубкой вы понимаете какую-то прочную объвязку, то это "рант балка"- делается, опять же под кирпичную и прочую кладку.

Под брус между столбами делается не "опалубка", а забирка- т.е. любым материалом просто закрывается пространство от столба, до столба, от земли до низа дома- чтобы не дуло.
Капитально соединять столбы Не надо.

К стати, лучшая книга по строительству деревянных домов-
А.М. Шепелев "Как построить сельский дом"

Я уже писал на другом форуме и повторюсь:
Конструкции фундаментов, зависят от характеристик грунтов. И не в последнюю очередь от того- пучинистые они или нет. Вызывать геологов для анализа состава грунта накладно. Я в нескольких объектах за отсутствием геологии, применял универсальный фундамент ( "ребристая плита"). Суть его сводилась к тому, что под всем домом создавалась единая монолитная плита, что позволяло не боятся морозного пучения, в любом месте под домом устанавливать "столбики" под лаги, сухое подполье, отсутствие значительных земляных работ. Что касается столбчатых фундаментов, то при заложении их на рекомендуюмую глубину, предудущим комментаторам хотелось бы задать вопрос: сколько их? Какие по сечению и с каким шагом? какой объем грунта и чем придется выбирать? куда его складывать если условия стесненные и дом рядом, чем производить обратную засыпку и как избежать последующей усадки грунта? ведь котлованы под отдельный столбик при такой глубине сольются в один из-за угла ест. откоса? Что делать с касательными силами пучения, поскольку грунт может быть таковым? и еще много всего...
Более подробно - nstas@ngs.ru

Делайте ленту и не задумывайтесь расчетами стобов и.т.д брус 7 метров на столбах "сыграет"

на столбах "сыграет"

А на ленте, по вашему, не сыграет чтоли???

Блин, советчики....
сами себе противоречите. Зачем на столько заглубляться? Дом - брус.

Столбчатый не советую. Учитывая то, что:
- скорее всего будет работать условнорегистрованная рабочая сила, это не позволить добиться однородности работ, заливки
- геологию вы не делаете
- нужен расчёт количества и шага столбов.

Исходя из этого и из того, что вы написали что воды рядом нет, глина рядышком, верный выхол - мелкозаглублённая ленточка.
для этого варианта вообще малокретично - замерзает-не замерзает, пучит-не пучит..(я про грунты). Дом - единое целое.
для ахтунга - старый Питер стоит на мелкозаглубленных бутированных ленточках. Сколько Питеру отмечали?

а лента как раз и для того что б дом без опаски "играл"

(сорри за то что в одном ответе не всё написал)

Октябрьский район - довольно старый район. Его застройка началась ещё у истоков Новониколаевска. До сих пор в районе ул Кирова и Никитина (в Гусином Броду жила большая часть строителей моста и ЗапСиб магистрали) стоят дома столетней давности. Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Про "дышит " мне тут уже один мудрый человек заяснял,теперь вы заясните, что такого военного подразумевается под жутиком "сыграет"? И ежели торгуете товарным бетоном,значит небетоноемкте ф-ты-кака?

Для ахтунга-в старом питере на мелкозаложеныжбутовы лентах какие дома стоят?Кирпичные.Покажите мне человека,построившего кирпичный(либо из любого другого,плохо работающего на растяжение,материала) дом на столбах без ростверка, и я вызову ему санитаров за свой счет.В старь люди не дурнее паровоза были ,гланды через опу не варезали. По однородности работ_вы случаем не купол аквапарка бетонируете?Расчет количестваи шага столбов для специалиста-так прям сложно?Ну вот не надо смешить мои подковы,ладно?

без опаски "играл"

Гаспадин путает теплое с мягким.

Лента делается - чтоб на ней стена стояла.
Стена сруба из бруса прекрасно стоит и на столбах.

А чтоб не "играло" (в моем понимании это означает отсутствие случайных "незапланированных" деформаций грунта под подошвой в процессе эксплуатации) делаются специальные мероприятия направленные либо на исключение самих "незапланированных" деформаций, либо на сведение к нулю влияния таких деформаций на сооружения.

Так вот столбы - это один из способов "сведения к нулю последствий".
От разности осадок усилия в столбах не возникают, а вот в ленте - тока в путь. .

Чтоб лента "без опаски играла" её надо сделать сеченим, способным воспринять нагрузку от стен при консольном загружении на длине консоли равной половине длины ленты.

Поставьте - 30 (а то и все 50) тонн веса на консоль равную 5 м и посчитайте сечение/армирование.

Тогда и про "без опаски" поговорим

(сорри за то что в одном ответе не всё написал)
Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Стоять можно по разному, а внутри двери не закрываются, про пол с потолками вообще молчу

Так их фундаменты - бревенчатая обвязка, уложенная в траншею (очень упрощенный вариант ленточки).
Стоят)

Бревенчатая обвязка уложенная в траншею никакого отношения к ж.б. фундаментой ленте не имеет.

Это вариант установки сруба "без каких либо фундаментов прям на землю".

а внутри двери не закрываются,

Чтобы двери закрывались и открывались достаточно их правильно смонтировать.
Тогда никакое "играние" вообще не будет оказывать на них влияние. Пусть хоть на бок весь дом ложится .

Это как так правельно смонтировать? чтобы стены при плохом фундаменте ходуном ходили, а двери открывались и закрывались ? И штукатурку со шпатлевкой тоже подскажите как? Незнаю как Вы , а я за ленточный и покрепче навсякий случай! Деньги один раз вложить и непереживай всю жизнь. А зимы у нас бывают разные. Да и почва под разными углами дома может быть разной.

Так я то же "за" ленточный - согласен.
Тем более разница в стоимости по сравнению со столбчатым не очень большая. Я про строительстве своего дома бутировал фундамент, т.е. использовал бут в качестве заполняющего элемента. Сам камень не дорогой, что в итоге позволяет уменьшить стоимость материалов для ленточного фундамента - уменьшается объём бетона на 40-60 проц. Я правда читал, что позволительно соотношение 30% бетона и 70% бута, но это практически кладка получается), я не стал заморачиваться)
В опалубку камень укладывали плоской стороной наружу. После съёма опалубки получил как будто отделанный камнем фундамент.

Мне удивительно, как комментаторы не обращают внимания на следующие моменты:

1. Было сказано, что когда копалась яма под слив была обнаружена глина. Вопрос - где гарантия, что женщина не спутала ее с суглинком? Где гарантия, что это не "линза"? Где гарантия, что под домом будет она же или что ее там не будет?
2. Была обнаружена вода на такой-то отметке. Вопрос - что за вода? После дождя или талая? Осенью или весной? Где гарантия что уровень не подымется?
3. Столбчатые или ленточные фундаменты имеют полное право на жизнь. Проетировщик опираясь на множество факторов выбирает вид фундамента. Местные комментаторы-то на что опираются? Они своими глазами видели местные условия?

Я тоже не изучал геологию (ее просто нет), поэтому рекомендовал тип фундамента, который избавит владельца от проблем с пучением и влиянием поверхностных грунтовых вод. Удешевит земляные работы и не приведет к влиянию на конструкции дома деформаций грунтов. Дело теперь хоязяйское...

Это как так правельно смонтировать

Набнрите в Яндексе "окосячка" и читайте.
Вот например.

И штукатурку со шпатлевкой тоже подскажите как?

Штукатурку делают по дранке, шпаклёвку - по штукатурке.

а я за ленточный и покрепче навсякий случай

Вот Вы поясните пожалста - что есть "покрепче"???
Предположим имеем нагрузку от стены дома 4 т/м2. Какое сечени сечение и армирование ленты будет "покрепче"???
300х1000 (ширина х высоту) армированного сверху и снизу тремя стержнями d16 обвязанных хомутами d10 с шаном 150 мм - это "покрепче"???
А если 8 т/м нагрузко то тогда как???

Теперь про почву под разными углами.

Какая разница проемам в стенах от того на столбе угол задрало, или на ленте???
Устал уже повторяться - не спасает лента ни от каких перекосов.

как комментаторы не обращают внимания на следующие моменты:

Обращают, не преживайте.

Удешевит земляные работы и не приведет к влиянию на конструкции дома деформаций грунтов. Дело теперь хоязяйское...

Чето сомнительно, что "до желтого" под плиту закапываться не придется.
Вы хоть озвучте примерные кубометры своей конструкции. Чтоб можно было сравнить.
Ну и схему работы плиты - чего и как работает, чтобы "избавить". А то я не знаю с чего начать, чтобы объяснить Вам что это не так, как Вы себе представляете. .

Расход бетона при 7х7 примерно 12 м куб.
Если вы видели ребристые плиты перекрытия, то фундамент выглядит так же. Армирование только не пред. напряженное, а обычное и расположене арматуры рабочей отлично от плит перекрытия.
Заглубляться в спланированный участок достаточно на 200мм. Высота ребер периметра 600 мм, второстепенных ребер 400 мм, толщина верхней части плиты -100мм. Под плитой песчаная подушка -300мм прямо по выравненному грунту. Предполагая ( пусть с натяжкой) что плита своего рода "штамп", посчитайте нагрузку под плитой на ед площади и сопоставьте с любым расч. сопротивлением...

Кстати идея то не нова и вам в институте( если учились) должны были о ней говорить. Но образный пример. Постройте карточный домик на горизонтальной поверхности стола. Покачайте стол за угол. Без резких движений, а с сопоставимыми колебаниями в фундаментах. Домик устоит. Принцип плавающего корабля. Его качка не влияет на конструкции столов и мебели...

Рассказывали конечно.
Потому и спрашиваю. Какие габариты у предлагаеиой Вами плиты ?

Покачайте стол за угол

Свяжите углы стен и перекрытия карточного домика между собой, смоделировав стену из бруса - получите коробку.
Оставьте стол в покое и качайте коробку за один из углов хоть плавно - хоть резко. Домик устоит. Принцип коробки. Стены способоны воспринять усилия от качки без всякой дополнительной плиты. .

Не знаю, кто были ваши учителя, но то что вы написали "Свяжите углы стен и перекрытия карточного домика между собой,... и дом устоит" не совсем грамотно. Что понимать под выражением "дом устоит"? То ли вы не понимаете о чем речь? Подымете краном за угол сруба, хоть с перекрытием хоть без, именно из за недостаточной жесткости узлов и связей между венцами дом перекосит. Теперь представьте ту же силу (от крана) приложеннуе к нижнему венцу в углу дома, например от пучения и сруб снова перекосит. Ну и что что дом устоит? Есть понятие о 2й группе пред состояний...
Так вот идея плиты - размеры 7х7 для данного дома, и состоит в том, чтобы за счет жесткости плиты распределить действие локальных разнонаправленных сил на возможно бОльшую площадь... Вся то и беда в том что стыки венцов в углах и между собой деревянных домов не имеют
достаточной жесткости и если даже убрать угловой столбик, то дом не развалится, сруб будет консольно "висеть" но вопрос- какие при этом возможны деформации в конструкциях? Да и за счет пластичности узлов они могут и проявиться не сразу....

Что понимать под выражением "дом устоит"

Тоже самое, что и под Вашим "дом устоит" .

Есть понятие о 2й группе пред состояний...

Есть такое, не спорю .

Только боюсь, что если перейдем на терминологию - нас могут не понять .

Итак. Приступим.

Предельные состояния первой группы - потеря несущей способности конструкций - конструкция разрушается, со всеми вытекающими.
Предельные состояния 2 группы - нарушаются условия нормальной эксплуатации - конструкция не разрушается, но эксплуатировать её "нормально" (т.е. без дополнительных ограничений) невозможно.

из за недостаточной жесткости узлов и связей между венцами дом перекосит.

Связи между венцами - это первая группа предельных состояний .

Отчего же их недостаточно???
Вполне все можно сделать достаточно.
Даже шканты не сильно часто ставить придется. .

А еще можно стены и перекрытия расшить связями (прибить крест накрест металлические полосы)- вобще сотовая структура получится.
Все стены и перекрытия станут "жесткими дисками", т.е. их деформации от нагрузок в своей плоскости настолько ничтожны, что ими можно пренебречь.

Такой сруб краном за один угол можно будет не то что поднять, но даже и перекатить его таким способом в другое место

А надо ли это???

Ведь чем больше жесткость конструкции - тем при меньшем выпоре одного угла конструкция оторвется от грунта и станет работать как опертая на одну сторону и одну точку. Это есть её расчетная схема, для того чтобы подобрать сечение и армирование, способное "позволять играть".
Соответственно армировать её придется весьма густо, и делать весьма толстой .
Все таки - 7 х 7 - это дляже пустотки на перекрытиях дорогущие получаются, а тут целый дом стоит .

Рассмотрим вторую группу предельных состояний.

При выпоре одного угла со "жестким срубом" (название сам придумал) и плиты происходит одинаковый процесс их поворот вокруг одной из сторон и крен всей конструкции (т.е. полы во всем доме станут наклонными), появляется горизонтальная составляющая действующая на элементы и все заполнения проемов доме преспокойно перекашиваются, невзирая на окосячку и т.п. мероприятия.
Не от того, что проемы стали "параллелограммом", но от того что появился крен и оси проемов отклонились от вертикали.

Теперь рассмотрим схему со срубом с податливыми связями.

Фактически это шарнир. Т.е. при выпоре одного угла весь сруб с опор не сойдет.
Деформируется лишь только две стены, ограниченные по длине местами расположения стыков, т.е. пролет уже будет не 7 м, а гораздо меньше. Ведь мы предусмотрительно поставили под эти стыки столбики.
При этом крена всего здания не происходит.
И даже на участке где стены деформируются оси проемов от вертикальной плоскости не отклоняются. Проемы при этом становятся "параллелограммом".
С решением этого вопроса замечательно справляется окосячка.

Выпор одного угла при такой схеме работы будет ощущаться (т.е. нарушать условия нормальной эксплуатации) только наклоном пола на участке, ограниченном шарнирами в стенах, проемы останутся пригодными к эксплуатации.

На мой взгляд - это более комфортно, чем крен всего дома
Получается, что даже если сделать плиту достаточного сечения, то это, всего лишь выключит стену из работы на изгиб, но никак не спасет от "крена" (т.е. второго предельного состояния), и даже наоборот - усугубит последствия. .

Кроме того - пучению еще нужно "попасть" конкретно под столбик.
Нетрудно прикинуть, что шанс того, что пучение "попадет" под плиту гораздо выше чем под столбик.

Чтобы столбики вообще не выпирало - я предлагаю делать замену грунта на щебеночную подушку, не подверженную пучению и способную компенсировать деформации пучения окружающего грунта.
Т.е. вообще - исключить саму возможность этого процесса .

аспределить действие локальных разнонаправленных сил на возможно бОльшую площадь...

А зачем, позвольте полюбопытствовать?
Зачем распределять нагрузку на 49 м2, если распределения на 10-12 м2 - уже более чем достаточно???

толщина верхней части плиты -100мм. Под

А Вы в курсе, что только защитный слой для подошвы фундаментов без бетонной подготовки 70 мм. ???
Ежели такая подготовка есть, или это не подошва фундамента - то 50 мм.???
Т.е., по Вашей схеме, плита должна быть толщиной не менее 120 + dстержня.

Вы куда стержни размещаете то???

Ну и диаметр и шаг арматуры озвучте тоже.
Чего его скрывать. .

воего рода "штамп", посчитайте нагрузку под плитой на ед площади и сопоставьте с любым расч. сопротивлением...

Про штамп 49 и и штамп 10 м2 я в предыдущем сообщении спросил.

Здесь спрошу - вы эту "ребристую" сами то считали на "способность играть"???

Смею вас заверить - ребро 600х100(???) на 7 м будет весьма хиленько работать.
Дело будет даже не в армировании, а в площади бетонного сечения, работающего на поперечную силу.

Кстати - каков их шаг - главных и второстепенных???.

Может вместо голой теории денежку посчитаем?12 кубов бетона по 2100=25200. Устройство котлован+опалубка+прием бетона-12х800=9600пиломатериал на опалубку- 1м3=5000. итого:25200+9600+5000=39800.И кому надо такое?Не,если бабла немерено-вперед и с песней.

Читал тут читал всех и понял, что накрылась моя двухэтажная банька . Придется ходить в общественную ! Столбы не поставиш ,ведь грунтовые воды всего в метре, да и технику туда не загнать. А лента не спасет ни от каких перекосов ! А может баню поставить возле дома, там грунтовые воды в 4 метра. и дом обшить блокхаусом? А куда машины ставить? В юности только законы Ома и Киргофа заставляли учить. Идея - поеду по деревням смотреть, как там столбы с окосячкой делают, чтоб двери всегда открывались и закрывались, а может церковь какую на столбах найду?! Заодно по дороге скажу Сергею у которого сибитовый домик разорвало на куски -Не в проэктную организацию нужно было обращатся, а сюда заглянуть

Тут еще арматуру забыли посчитать, а ее на плиту уйдет много.. Да и бетон 2100 - это без стоимости доставки (если миксером).
В принципе против плиты ничего не имею, но ход мыслей КОЛО мне нравится т.к. в этом случае мы устраняем Причину, а не уменьшаем влияние Следствия.

Сам решил делать в этом году фундамент по его расчету (Алексей, еще раз спасибо ) - по всему периметру массивная подушка из трамбованного щебня, обернутая геотекстилем, на ней - чисто символическая лента. Ну и плюс ко всему хорошее армирование кладки (дом кирпичный). Так что через годик-другой думаю будет видно правильный ли выбран путь.

Извини А не считал так : Машину песка ,машину щебенки с бутом, цемент,арматура и прочее + джамшут. Я сам сталкивался прошлым летом,что после какой то глубины джамшуты еще и приличный коэфициент применяют- очень боятся глубоких ям.проще наших нанять, но очень долго похмелять приходится И еще не просчитал ? Во сколько обойдется заделать то расстояние- между столбами и хоть как то облагородить? Или она только летом в этом доме будет жить?

Начнем с последнего,Заделать можно в принципе чем угодно(кирпич,бут,ЦСП,сайдинг,профлист....)вопрос сметы.но полюбому нужно оставлять продухи,которые на зиму закрывать.Плиту вручную не намешать,тут как раз и требуется непрерывное бетон рование.Столбы-легко.По прошлому лету замес куба бетона вручную стоил 500-100р, в зависимости от того как долго "басмачи" голодали.Вцелом,если добавить неучтеные мной материалы и доставку, то вытянет около 55тыр.Примерно 1.1тыр. на м2.Столбчатый ф-т по варианту КОЛО по максимуму в 20-ку уложится.Вывод?Совершенно в дырочку.

По поводу бани..Откуда такая паника?Будет стоять и не чирикать,щебенку только не экономить.У меня мастерская в логу,грунтовая вода на штык,круглый год,зимой дорогу см на 30 поднимает ,но с 67 года стоит и еще помирать не собирается,хотя из кирпича..Гаражи напротив все в трещинах,водит,но пока стоят .А дровам то что будет? В старину вообще рубленые дома на"стулья" ставили-т.е. на просмоленые чурбаки с крестовиной по низу.В 95 мне довелось подводить новый фундамент под такой дом 1911г рождения.Нижний венец тоже в труху был,но это хозяин лоханулся,просадил дом вниз.+ завалинка "колхозная",и тем не менее на 80 лет хватило.

Aleks-nsk, а вы параметры дома не можете сказать какой обсчитывали? И какой фундамент получился по расчетам - какой котлован (траншея), сколько щебня и какого планируете, почему лента "чисто символическая"? Сколько планируете по затратам на "посчитанный" вариант сэкономить по сравнению с каким-нибудь классическим вариантом?

Извини КОЛО за язву, но ты так против ленточного фундамента А я постоянно на стройках и по стройкам и я не месяцы сижу на одной стройке, а бывает так , в хорошие недавние времена и по нескольку строек в день И отрицательные отзывы слышу только от столбов. Может не так заглублялись? Незнаю! Когда то в далеком детстве пришлось разбирать Церковь (да простит мне всевышний) - вернее ,что от неё осталось- фундамент -жесть но глубина его как помнится не более 50см и просто на земле и говорят, что которая у цирка намного меньше. Себе дачу покупал на столбах -но давно это было и не знаю на какую глубину и зимой там не был (Свои проблемы) Но проблема сейчас другая, построил отделал дом ,думал для мамы но получается,что для себя. Хочется баньку на улице и с комнатой для гостей на втором этаже ,а может для сына- подрастает! Грунтовые воды в метре. Если Выкопать на 40см траншею .10см.щебня. 10см песка опять щебень и на него см 20-30 как у вас называется ленточный фундамент с арматурой ,отдушинами и т.д. А если боятся перекосов или деформации то хотя бы первые ряды почаще шкантов набить Баня прим 4*6 , 2 этажа + балкан.Извини -двери открываться и закрываться будут? И я наверно не там учился в юности но как просто щебень перед л. фундаментом может смягчить деформацию грунта?

Мне очень понравилось как сказал:Как долго"басмачи" голодали - очень верно и точно .Но я пишу о ленточном ф-те ,а не о сплошной плите. У меня родственичек в позапрошлом году отливал л фундамент с бутом из миксеров и дом поболе и намного и цены тогда были конские, но цена меньше. Может сам с сыном трудился?

против ленточного фундамента

Я против ленточного для бруса.
По одной простой причине - лента убивает нижние венца и наглухо перекрывает доступ в подпольное пространство.

отрицательные отзывы слышу только от столбов. только от столбов. Может не так заглублялись? Незнаю!

Вполне возможно.
Я их вообще не заглубляю.

но как просто щебень перед л. фундаментом может смягчить деформацию грунта?

1. Температура "замерзшего" грунта по высоте неодинаковая, и нарастает нелинейно. Ниже глубины промерзания грунт имеет положительную температуру, а у поверхности - температуру окружающего воздуха.
Соответственно и деформации пучения нарастают тоже нелинейно. Они пропорциональны разнице между "температурой начала пучения" для данного грунта и "фактической" температурой в данной точке грунта.
Выглядит это призительно так - перемещение точки на поверхности 15 см, на глубине равной 0,25 глубины промерзания 12 см
5 на,на глубине равной половине глубины промерзания - 5 см,

Поэтому заглубиться лучше поглубже.
Лично мне очень нравится глубина 1 м. .

2. Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для лишней воды из массива окружающего грунта.
По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему.
От 5 см останется чуток совсем.

Конкретно в Вашем случае, баня и близкий горизонт грунтовых вод я бы сделал еще и дренаж, с отводом от здания в сторону метров на 5.

двери открываться и закрываться будут?

Не факт.
Накренится же.

Ну а может вместо щебня -керамзит . Он поболе вмещает влагу чем камень? Он для меня -копейки. Прошлой осенью был в деревне Болотнинского р-на дак там вместо фундамента лежат лиственницы диаметром прим. 60-90см . Дома стоят давно лет 40-60 и штукатурка по дранке не трескалась никогда.Специально опрашивал.

Керамзит, при намокании разрушится.

Дома стоят давно лет 40-60

Совершенно необязательно, что их основание обладает пучинистыми свойствами.

если не затруднит,подскажите где покупали геотекстиль,видимо он-же дорнит,заранее спасибо.

....................................................
Кроме того - пучению еще нужно "попасть" конкретно под столбик.
....................................................
Чтобы столбики вообще не выпирало - я предлагаю делать замену грунта на щебеночную подушку, не подверженную пучению и способную компенсировать деформации пучения окружающего грунта.
....................................................

Ко всему добавлю, что в случае чего, для брусового дома ремонт подобного фундамента достаточно прост. Хороший домкрат и все меняй подушку под столбом ставь новый столб и ага.

Ошибки со столбами обычно связаны с отсутствием подушки или элементарного водоотведения от дома.

Для бруса ИМХО самое оно.

Не, плита на непучинистой подушке тоже хорошо, даже замечательно, только:
1. Расчитать нормальную реберную плиту могут единицы. То что такой человек появился на форуме это замечательно.

2. Смонтировать ПРАВИЛЬНО такой фундамент могут единицы из единиц.

Дом - киприч, двухэтажный, стена 380мм снаружи утеплю минплитой и штукатурка по мокрому, размер 10х10 с эркером на фасаде. Строить буду на Полякова - это перед с.Каменка. Грунт там - глина, вода по разным источникам от 1,3м до 2,7м. Глубина траншеи - 1м, ширина - от 1,2м до 1,4м вверху и от 0,8м до 1м внизу соответственно. Выстилается дорнит в два слоя, по нему щебень фракции 0-70 послойно с тщательным трамбованием. Лента - высота 0,3м, ширина от 0,4м до 0,5м, бетон В15 (200) снизу проармирован арматурной сеткой. Лента не единый монолит, а как бы собрана из отдельных балок. Т.е. с виду она как обычная лента, но перекрестные балки не связаны между собой арматурой и соединены холодным швом. Далее кладка с довольно большим количеством армирования по всему периметру - повышаем "трещиностойкость" стен.

Очень приблизительный подсчет затрат:
1. Щебень: 60 тыс.руб
2. Дорнит: 20 тыс.руб
3. Бетон (бетономешалка): 10 тыс.руб
4. Арматура, опалубка: 10 тыс.руб
Итого: 100 тыс.руб

Не учтена работа и техника.

С другими типами фундамента сравнивал и считал, но расчеты не сохранились за ненадобностью.

Покупать буду в мае, непосредственно перед началом стройки.
А вообще дорнит плотностью 300 г/м2 стоит около 24 руб за квадрат.
Найти просто - либо журнал "Стройка", либо в поисковике набираем "дорнит новосибирск".

спасибо!!!

Коло!

Я посылал сообщение, но по какой-то причине оно не опубликовалось, поэтому постараюсь близко по смыслу повторить его

1. Из первого вашего "теоретического" сообщении я понял одно - вы читаете научную литературу и это похвально, но написанное воспринимаете и трактуете удивительным образом, что свидетельствует о недопонимании элементарных вещей. Спорить с вами я не буду, неблагодарное это занятие, пусть наукообразные фразы производят впечатление на несведущих.
2. Что касается второго послания- про защитный слой- то скажу вам следующее: если бы я ошибся в первом пункте и вы бы были грамотным специалистом, то сообразили бы, что растянутая рабочая арматура ПЛИТНОЙ части фундамента расположена в ВЕРХНЕЙ зоне плиты, поскольку плита испытывает отпор грунта. Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО курс "Основания и фундаменты". Ребро же у меня было, если не ошибусь, 600х200.
Еще более странно выглядит утверждение в последующем сообщении "Пучение грунта происходит по причине того, что вода из пор грунта не успевает "отжаться", замерзает и увеличивается в объеме " раздвигая" частицы грунта.
Щебеночная подушка является прекрасным "вместилищем" для лишней воды из массива окружающего грунта.
По этому окружающий грунт вообще может перестать быть пучинистым, (!)и совершенно точно резко уменьшит величину своих деформаций, т.к. "раздвигать" частицы грунта будет попросту нечему."

Б. И. Далматовым дано следующее определение: «Морозным пучением называется увеличение объема грунта при промерзании в результате перехода воды в лед и миграции влаги к фронту промерзания. Пучинистыми обычно называют грунты, которые при промерзании в условиях естественного залегания способны увеличиваться в объеме» [19]*. Таким образом, Б. И. Далматов дает определение пучинистых грунтов, но применительно к практике строительства.

«Пучинистыми (морозоопасными) грунтами называются такие грунты, которые при промерзании обладают свойством увеличивать свой объем при переходе их в мерзлое состояние. Изменение объема грунта обнаруживается в природных условиях в поднятии дневной поверхности в процессе промерзания и опускании ее при оттаивании. В результате этих объемных изменений происходят объемные деформации, что и наносит повреждения основаниям, фундаментам и надфундаментному строению зданий и сооружений».

Я взял первый попавшийся учебник(М. Ф. КИСЕЛЕВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ ОТ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
Киселев М. Ф. Предупреждение деформации грунтов от морозного пучения. — Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1985.), не говоря уже о СНиПе. Так вот основную роль в пучении играет увеличение ЧАСТИЦ грунта, поэтому щебень, не пропуская воду, не набухает, а окружавшая вода, застывая и расширяясь вызывает изменение положения частиц щебня, что снимает напряжения в подушке. А то "вместилище воды"! Смешно. По вашей логике - если под столбиком подсыпать гравий, то за пределами котлована грунт уже не пучинистый! Т.е. не глина в данном случае?!
Кстати объясните еще несведующим - что такое заиливание? И как оно влияет на своиства вашей подушки?


Aleks_nsk "В принципе против плиты ничего не имею, но ход мыслей КОЛО мне нравится т.к. в этом случае мы устраняем Причину, а не уменьшаем влияние Следствия."

Алекс, причину "метод" КОЛО не устраняет, поскольку он не в силах отменить зиму. Но вот чтобы, грунт не промерзал на глубину, где деформации морозного пучения в сумме начинают превышать нагрузку от конструкций сооружения, действительно проводят утепление грунтов, но это в отдельных случаях. В Н-ске есть объекты, где проводились эти мероприятия. Эфект есть и доказан. И кстати мой адрес nstas@ngs.ru , не сочтите за труд по весне ( в конце мая) после постройки дома черкните письмецо, что все у вас в порядке. Беспокойно за вас. Но и восхищаюсь смелостью! Есть же творческие люди! Я думаю, что ваш фундамент обойдется вам на порядок дороже, а уж о последствиях умолчу... Хотя эффект на кирпичной кладке может возникнуть на позднее…

Badger211 Стоимость работ нулевого цикла по статистике находится в пределах 25-30 проц от всей сметной стоимости, но вы не учитываете одно- как такового котлована не нужно, да и в других расходах вы сильно ошибаетесь, поскольку не представляете что это за фундамент.

Вы мне льстите, но что касается монтажа - мы сделали шесть фундаментов для домов (два из которых правда были подняты со стобиков, я писал ранее и мы выполняли под них не совсем "ребристую плиту") Два из них в Морозово на берегу. Глубина воды- 0,5 м и куча родников. Два в Нижней Ельцовке. Один опытный прораб-пенсионер и три таджика. Один дом 10х8, другой 6х4. Фундаменты разные по объему и армированию. Срок выполнения - 15 и 10 дней. Укладка с миксера. Большая часть времени ушла на планировку, поскольку весь плодородный слой заказчик велел перетаскать на огород, а местность у подножия горы.

Вот только не надо отфонарных заявлений.На вашем"супер фундаменте" можно ставить каркас,брус,сибит при одном итом-же расходе материала.При этом,стоимость над нулевого цикла различна.Если вы считаете что я накосячил в цифрах-выложите свои,сравним.И только не надо меня убеждать в том,что на непучинистых грунтах ( а у ТС именно такой случай) ваш вариант экономичнее.Про яда я вам уже писал,да не в коня корм.

Вы же сами посчитали примерно 40000р на фундамент. По моим данным если это 30 проц от общей стоимости, то сколько стоит дом? И какой он?Из чего? Это я к тому -дорого или нет..На данном типе фундамента можно строить хоть из гранита, не выше трех этажей. Соберите все нагрузки от вышележащих конструкции, разделите на площадь и сравните с расчетным сопротивлением грунта. С КОЛО мы спорим несколько о другом. И фундамент этот общеизвестен, я велосипед не изобретаю, и советую его только из-за отсутствия геологии. Он и сейчас применяется зачастую у нас в городе под высотки, только из-за удобства работ плиту делают сплошной. Тут из экономии можно сделать ребристой.
А что у вас глины - это непучинистые грунты? Странно однако...

Не надо развесистой теории,давайте голые цифры.