Добрый день!
Стою на распутье. Есть построенный дом, нужно делать полы, как мне кажется есть 2 варианта из которых нужно выбрать:
1. Стяжка. Пообщавшись с одним знакомым был предложен вариант сделать стяжку, а заодно туда вмонтировать теплый пол (труба по которой будет протекать теплоноситель) в доме есть газ и в этом году предполагается поставить котел. Вроди как при такой системе тепло будет распределяться равномерно и нет необходимости ставить радиаторы. Минусы (мое мнение): заморочка со стяжкой (долго сохнет и т.д.), нет контроля за теплым полом (вдруг труба лопнет - что делать?).
2. Ложим лаги, утепляем эковатой либо др. материалом, зашиваем СМЛ. Вижу плюс в этом методе в том, что ненужны мокрые процессы и делается быстрее. Но здесь нужно устанавливать радиаторы отопления.
Сам больше склоняюсь к первому методу, ибо по словам некоторых людей комфорт и КПД теплого пола побольше чем во втором.
Прошу советов в чем еще по вашему +и-.
Забыл добавить, перекрытия пустотки, внизу подвал (первые лет 5 отапливаться не будет), дом частный, стены сибит-утеплитель-облицовочный кирпич.
Стою на распутье. Есть построенный дом, нужно делать полы, как мне кажется есть 2 варианта из которых нужно выбрать:
1. Стяжка. Пообщавшись с одним знакомым был предложен вариант сделать стяжку, а заодно туда вмонтировать теплый пол (труба по которой будет протекать теплоноситель) в доме есть газ и в этом году предполагается поставить котел. Вроди как при такой системе тепло будет распределяться равномерно и нет необходимости ставить радиаторы. Минусы (мое мнение): заморочка со стяжкой (долго сохнет и т.д.), нет контроля за теплым полом (вдруг труба лопнет - что делать?).
2. Ложим лаги, утепляем эковатой либо др. материалом, зашиваем СМЛ. Вижу плюс в этом методе в том, что ненужны мокрые процессы и делается быстрее. Но здесь нужно устанавливать радиаторы отопления.
Сам больше склоняюсь к первому методу, ибо по словам некоторых людей комфорт и КПД теплого пола побольше чем во втором.
Прошу советов в чем еще по вашему +и-.
Забыл добавить, перекрытия пустотки, внизу подвал (первые лет 5 отапливаться не будет), дом частный, стены сибит-утеплитель-облицовочный кирпич.
Советовать не буду но я бы выбрал первый вариант. Вы же дом один раз строите поэтому такие мелочи как мокрые процессы занимающие какое то время можно и опустить. Плюс под полом в утеплителе обязательно заведутся грызуны, а в стяжке нет. Вот такой будет мой ответ. ИМХО
Проблему пола необходимо рассматривать в комплексе.
Во первых. В любом случае в загородном доме целесообразно в качестве теплоносителя использовать не во ду, а незамерзающую жидкость.
Во вторых. При неправильном теплотехническом расчете, для обогрева помещения потребуется повысить температуру пола, что не есть "хорошо" с гигиенической точки зрения.
Ремонт? Как? взламывать пол?
Технологии "теплого пола" пошли с Юго-восточной Азии, где еще в незапамятные времена через подпольную систему дымоходов обогревали жилища. Но там другой климат. Я лично сторонник второго варианта, просто в целех экономии пространства первого этажа (учитывая, что подвал долгое время будет холодным) утеплил бы потолок подвала. Например напылением пенополиуретана. Но при этом важно знать -на что опираются плиты перекрытия? Есть прямой контакт их торцов с наружным воздухом, поскольку возможно промерзание по плитам...
Но, чтобы дать разумный совет, желательно посмотреть на проект дома...
Во первых. В любом случае в загородном доме целесообразно в качестве теплоносителя использовать не во ду, а незамерзающую жидкость.
Во вторых. При неправильном теплотехническом расчете, для обогрева помещения потребуется повысить температуру пола, что не есть "хорошо" с гигиенической точки зрения.
Ремонт? Как? взламывать пол?
Технологии "теплого пола" пошли с Юго-восточной Азии, где еще в незапамятные времена через подпольную систему дымоходов обогревали жилища. Но там другой климат. Я лично сторонник второго варианта, просто в целех экономии пространства первого этажа (учитывая, что подвал долгое время будет холодным) утеплил бы потолок подвала. Например напылением пенополиуретана. Но при этом важно знать -на что опираются плиты перекрытия? Есть прямой контакт их торцов с наружным воздухом, поскольку возможно промерзание по плитам...
Но, чтобы дать разумный совет, желательно посмотреть на проект дома...
2 вариант лучше
теплый пол (лучше электрический) я бы сделал в прихожей (зимой и в межсезонье обувь хорошо просыхает) и ванной с туалетом (и можно радиаторы там не городить)
теплый пол (лучше электрический) я бы сделал в прихожей (зимой и в межсезонье обувь хорошо просыхает) и ванной с туалетом (и можно радиаторы там не городить)
Совсем отказаться от радиаторов не получиться.
Последняя зима тому подтверждение.
Сам сейчас обдумываю похожый вопрос.
Перекрытия в доме пустотки. Пол первого этажа получается холодным. Подвал полу- отаплевыемый. Сейчас температура там +13 градусов. На первом этаже +22 - +25.
В кухне-столовой залили стяжку и постелили ламинат на подложку. По ощущениям пол холодный.
По подложне ходить босиком приятнее.
она быстро нагревается от тепла стопы. а положили сверху ламинат и все ощущения уже менее комфортные.
Вот думаю, может ну эту стяжку. Лаги, утеплитель и доска половая или фанера в два слоя...
Последняя зима тому подтверждение.
Сам сейчас обдумываю похожый вопрос.
Перекрытия в доме пустотки. Пол первого этажа получается холодным. Подвал полу- отаплевыемый. Сейчас температура там +13 градусов. На первом этаже +22 - +25.
В кухне-столовой залили стяжку и постелили ламинат на подложку. По ощущениям пол холодный.
По подложне ходить босиком приятнее.
она быстро нагревается от тепла стопы. а положили сверху ламинат и все ощущения уже менее комфортные.Вот думаю, может ну эту стяжку. Лаги, утеплитель и доска половая или фанера в два слоя...
Можно я тоже по надоедаю с половым )))) вопросом?
Не могу ни как придумать как мне пол в ванной сделать. На днях посоветовали на лаги уложить профлист, сделать армирование и залить это все. Но как то меня этот вариант не вдохновляет совсем. Есть еще мысли? На пол будет ложиться кафель.
Не могу ни как придумать как мне пол в ванной сделать. На днях посоветовали на лаги уложить профлист, сделать армирование и залить это все. Но как то меня этот вариант не вдохновляет совсем. Есть еще мысли? На пол будет ложиться кафель.
Я тоже изначально был такого же мнения (про теплый пол только в коридоре и сан. узле). Спасибо.
Сейчас читают
ЗАО "ЮСИТЕК"
200704
761
Где найти инвестора в реальный сектор?
4818
30
Субарик с первого раза не заводиться
2940
35
Мне стяжку без обогрева не советовали, говорили что 2-ой вариант тепле и практичнее.
В санузле (поскольку сырое помещение) необходимо делать бетонный пол. Профнастил видимо рекомендуют в качестве несъемной опалубки. Какое-то время он сработает и как гидроизоляция. Однако класть его на лаги вряд ли правильное решение. Если они не стальные. Чтобы определиться надо знать фундаменты в данном месте ( в районе ванной). Одно точно- пол нужно качественно утеплить.
Пол качественно утеплить - это не проблема.
Фундамент там лента с 3-х сторон. Во вложении фото будущего санузла. По краю досок будет перегородка.
Фундамент там лента с 3-х сторон. Во вложении фото будущего санузла. По краю досок будет перегородка.
Спасибо за ответ! В сан. узле стяжка без вариантов.
На втором этаже у меня аналогично, только до него еще дело не скоро дойдет, читал что грамотно сделанная гидроиззоляция решает все вопросы с деревом.
Планировал как следует пропитать лаги антисептиком (можно наверное сразу и гидроизоляцией обмазать), потом застелить пол из той же доски пятерки как следует пропитанной антисептиком + обмазать гидроизоляцией и сверху уже например ОСБ положить.
В принципе правильно планировали,только не ОСВ а ЦСП 20-ку,конкретно герметите швы и головы саморезов.Вертикальный фартук см15 из ее же.Получается типа ванночка.Пропитываете ЦСП гидроизоляционной грунтовкой пока не перестанет лезть и спокойно ложите кафель.
Спасибо. Пока самое реальное решение. Думаю что и профиль для гипсокартона можно уложить сразу на герметик что бы вода туда не попала.
Вообще-то антисептик - это от древесных грибков. Не помешает, а вот обмазочной гидроизоляцией - ни в коем случае!
В дереве есть остаточная влага. Покрыв сверху гидроизоляцией, вы не дадите "дышать" дереву и оно изнутри сгниет.
Что касается перкрытия, то направьте профнастил ребрами параллельно длинной стороне и обоприте его на фундаменты. Если возьмете кровельный, то высота его ребер 60мм, на дно ребер, через прокладки (для того чтобы арматура оказалась в теле бетона) из коротышей арматуры кл АIII диам 16 мм положите по прутку арматуры этой же арматуры. Залейте бетон толщ 100 мм и у вас будет плита опертая по двум сторонам. Предварительно установите вкладыши из обрезков пласт. труб для пропуска коммуникаций. Сверху уложите слой стирола 50- 100 мм ( в зависимости от высоты перекрытия) потом снова стяжка с армированием например кладочной сеткой и плитка.
В дереве есть остаточная влага. Покрыв сверху гидроизоляцией, вы не дадите "дышать" дереву и оно изнутри сгниет.
Что касается перкрытия, то направьте профнастил ребрами параллельно длинной стороне и обоприте его на фундаменты. Если возьмете кровельный, то высота его ребер 60мм, на дно ребер, через прокладки (для того чтобы арматура оказалась в теле бетона) из коротышей арматуры кл АIII диам 16 мм положите по прутку арматуры этой же арматуры. Залейте бетон толщ 100 мм и у вас будет плита опертая по двум сторонам. Предварительно установите вкладыши из обрезков пласт. труб для пропуска коммуникаций. Сверху уложите слой стирола 50- 100 мм ( в зависимости от высоты перекрытия) потом снова стяжка с армированием например кладочной сеткой и плитка.
Вода дереву сама по себе не очень вредит. Венеция вся на деревянных сваях, и в Питере до сей поры подводные деревянные опоры стоят и ничего. Вода не дает развиваться древесным грибкам. Страшно отсутствие вентиляции, когда тепло, сыро и темно... Тогда плесень, грбки, гниение... Продухи в подполье и делают для того, чтобы было сухо и вентилировалось подполье...
Сам больше склоняюсь к первому методу, ибо по словам некоторых людей комфорт и КПД теплого пола побольше чем во втором.дык и делайте теплый пол, весьма приятно.
но чем теплый пол мешает радиаторам?
я б в сибири не стал отопление полностью на теплом полу замыкать.
это если всюду плиткой или линолеумом тонким выложить - там теплосъем неплохой.
но если захочется нормального дерева под ногами - пропихивать через него под сотню ватт на квадрат потребует весьма солидной температуры теплоносителя.
ну а ходить по полу в 50С и выше - не фонтан.
Может быть вы и правы, но существует одно неписанное правило при проектировании объектов строительства: к инженерному оборудованию обязан быть доступ для обслуживания или ремонта. С этой точки зрения скрытые в стяжке трубы из любого материала недоступны. Бетон со временем дает усадку, внутренние напряжения возрастают и воздействуют на трубы. Вдобавок постоянное и сезонное изменение температуры в трубах приводит к их расширению и удлинению (особенно чисто полимерных). Бетон препятствует этому и вызывает в материале труб сильные деформационные напряжения.Что с ними (трубами) будет через три-пять лет - однозначно не ответишь. Любой дефект - заводской, конструктивный или монтажный и придется отключить помещение, если такая возможность предусмотрена. Недаром все магистральные трубы через ж/б перекрытия в домах проходят внутри гильз (обрезков труб большего диаметра). Фирмы, которые устанавливают подобные системы в стяжках недоговаривают, что первоначально так был устроен подогрев сухих полов, когда они (трубы)укладывались в слое подстилающего мелкозернистого керамзитового или подобного песка, поверх которого были уложены ГВЛ и чистовой пол. См. например технологию полов КНАУФ. Песок позволял не сдерживать тепловое расширение труб. Я лично знаю людей которые зачеканили в стене стояки отопления из пропиленовых труб ( кстати Ростехнадзор запрещает их использование в качестве элементов системы отопления). Ремонт проводился в период отопительного сезона. Когда сезон кончился, то трубы остыли и стали сжиматься. Так вот в стыках они дали течь. Пришлось все взламывать, ремонтировать и одевать на трубы трубную изоляцию, потом зачеканивать. Т.е. та же "гильза" только из другого материала. Но сделав подобную "гильзу" в полу вы "теплый" пол уже не получите. Не знаю, как устроен пол у вас, но я бы никому не порекомендовал бы именно вышеописанный способ устройства теплого пола.
Ладно, примерно определился что хорошо, а что не очень. Мельком закралась мысль: сделать комбинированно систему отопления, т.е радиаторами и в полах но не заливных. Отсюда вопрос - если положить лаги, засыпать (уложить)утеплитель, дальше проложить трубы теплого пола и сверху СМЛ (2листа) + ламинат. Будет ли пол хотябы теплым, что-бы ногам было приятно ходить без тапочек? На сколько хоть в первом приближении уменьшится КПД системы (расход газа на метр отапливаемой поверхности)? Электрический теплый пол не совсем подходящий вариант из-за плохой пропускной способности ЛЭП в моем районе.
а че там считать - в радиаторах надо греть теплоноситель 90 градусов, в полу - 30. Это по максимуму.
Ладно, примерно определился что хорошо, а что не очень. Мельком закралась мысль: сделать комбинированно систему отопления, т.е радиаторами и в полах но не заливных.не бойтесь монолитить трубу, ни черта ей не будет, если в нормальном режиме эксплуатировать.
летом подогрева нет - температура пола(и теплоносителя) порядка +22.
зимой теплый пол включен на комфортный режим, это на полу порядка 25-26, теплоноситель 28-30.
для разницы в 10 градусов говорить о неравномерности термического расширения крайне сложно.
У нас в Новосибирске очень и очень много домов- новостроек построено, где металлопластиковые трубы на батареи отопления вмонтированы под стяжку пола .Могу написать-где. Наверное Ростехнадзор вообще не бывает на новостройках ? Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями. Теплый пол это кайф ,нужно немного пожить в этих домах,чтобы оценить преимущества т.п. Покладите один градусник на пол, а второй повесьте на потолок - разница в 10-20 градусов. ноги мерзнут, а голове жарко, что не есть хорошо. Вспомните Суворова" Ноги в тепле, а голова в холоде" наверное умный был человек!!! Но учтите , что без батарей под окнами я думаю будет плоховато зимой, (в хороший мороз) Если боитесь про растяжение, то оденьте их в изоляцию, что по моему мнению полная чушь. Зря потраченные деньги и плохая теплоотдача. Продумайте свои дальнейшие действия ,чтобы не пробить свой теплый пол при установке перегородок. плинтусов, порогов и прочих.... Ну и подумайте про то, что лучше идин раз потратиться и всю оставшуюся жизнь кайфовать, чем один раз сэкономить и затем всю оставшуюся жизнь сожалеть. Удачи!
Ну и про неписанные правила по строительству . Где были эти правила со своими строителями при строительстве домов к примеру на Ленина 15 ( Чтобы добраться до труб каныги и пр. нужно разобрать перегородку между 2 мя квартирами - иного пути нет) Или домов 64 г. постройки , например все 5 ти этажки на Н. Данченко, Гоголя ,Объединения -Там вся электропроводка лежит под деревянным полом, причем проводка на освещение- под полом соседей сверху!!! Прежде чем сделать подумайте о дальнейшем, прочитал не пересказывай тупо, обдумай , для чего это написали, и когда это писали, и для чего это писали, (По моему личному мнению их писали для того чтобы получать за них деньги и премии) Ну и про срок эксплуатации М. пл. труб тоже нужно подумать. Да и вспомнил Про свою профессию. Сколько людей -электромонтажников погибло после их писанины прим в 2000 году? --- много!
oligarx-90x
member
Могу вам посоветовать одно, утепляйте пол пеноизолом. Вот описание этого материала. http://penoizol-nsk.narod.ru
Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями.можно и просто тёплый пол без радиаторов. Эта зима показала что ничего не произошло
даже с учётом того что в доме в морозы вели мокрые отделочные работы, конденсат на окнах был в норме. Промерзаний не было. Температура асболютно комфортная. По всему полу первого этажа разводка водяного отопления от газового котла. Зато нет батараей и труб:)+1 полностью с вами согласен!!!! тоже это подтверждаю!Сделайте комбинированную систему отопления: теплый пол + отопление батареями.можно и просто тёплый пол без радиаторов. Эта зима показала что ничего не произошло
этого достаточно...НО не все это понимаю и знают..
может они и правы!(просто дома, помещения не достаточно или не правильно утеплены..)))
сейчас после этих постов столько дебатов, СПОРОВ начнётся...))) я наблюдаю, читаю форум...
тут столько правды!!! и у каждого своя...
:)Можно ли сделать следующим образом
Стелю пол из досок
выравниваю доски
сбиваю насколько это возможно
стелю фанеру 10-ку
Как правильно сделать что бы фанера горбом не встала когда доски будут высыхать. Как бы на щели между досками по барабану т.к. их закроет фанера.
Стелю пол из досок
выравниваю доски
сбиваю насколько это возможно
стелю фанеру 10-ку
Как правильно сделать что бы фанера горбом не встала когда доски будут высыхать. Как бы на щели между досками по барабану т.к. их закроет фанера.
постелить фанеру после высыхания досок
либо фанеру не прибивать к доскам
либо фанеру не прибивать к доскам
Может доски как следует притянуть к лагам, а фанеру на клей посадить. На ПВА например и не прикручивать ее вовсе?
Доска хрен знает сколько времени сохнуть будет. Она и так с зимы лежит сохнет. Некоторые вертолетом пошли. Думаю что буду их менять.
Доска хрен знает сколько времени сохнуть будет. Она и так с зимы лежит сохнет. Некоторые вертолетом пошли. Думаю что буду их менять.
я думаю к весне высохнут
может сверху не фанерой,а оргалитом застелить?
я когда у себя менял, так при забивании гвоздя из досок вода брызгала
сверху оргалитом застелил, к весне повспучивало немного, прибил дополнительно и все
может сверху не фанерой,а оргалитом застелить?
я когда у себя менял, так при забивании гвоздя из досок вода брызгала
сверху оргалитом застелил, к весне повспучивало немного, прибил дополнительно и всеНе. У меня то доски уже подсохли. Они уже месяца 3 лежат в тепле и им еще примерно столько же лежать.
Я на кухню и в туалет ложу сухую доску т.к. с этих помещений начинается отделка. Но вот и встал вопрос по фанере.
Прикручивать ее смысла большого не вижу. Ну кинул ее и хай себе лежит, все равно на фанеру уже чистовой пол ляжет.
В туалете думаю положить ОСБ водостойкую и на нее уже плитку клеить.
Я на кухню и в туалет ложу сухую доску т.к. с этих помещений начинается отделка. Но вот и встал вопрос по фанере.
Прикручивать ее смысла большого не вижу. Ну кинул ее и хай себе лежит, все равно на фанеру уже чистовой пол ляжет.
В туалете думаю положить ОСБ водостойкую и на нее уже плитку клеить.
И еще вопрос. Доску к лагам какими саморезами крутили? 90-х хватит или сразу 120-ми? )))
Вот к стати тоже интересно. Крутить или прибивать?
у меня гвозди были халявные
отец НЗ распаковал (еще с советских времен)
отец НЗ распаковал (еще с советских времен)
Ну в общем вывод сделал следующий
Сбиваю доски пола в тех помещениях где начинаю делать отделку.
Сажу их на саморезы. Ну пусть 120 будут
Просто ложу фанеру.
Сбиваю доски пола в тех помещениях где начинаю делать отделку.
Сажу их на саморезы. Ну пусть 120 будут
Просто ложу фанеру.
В ванной - плитка
на кухне - еще не решили
В зале и спальне - ламинат
на кухне - еще не решили
В зале и спальне - ламинат
может пока не стоит?пусть дом зиму отстоит
линолеум еще куда ни шло,ему ни чего не будет
а плитку с ламинатом я бы не рискнул сразу стелить
линолеум еще куда ни шло,ему ни чего не будет
а плитку с ламинатом я бы не рискнул сразу стелить
Так вот потому то я и думаю фанеру кинуть. И пусть они там дальше ссыхаются и расползаются себе спокойно.
доски будут рассыхаться и фанера на них все одно "играть" будет
к тому же одним куском фанеры Вы комнату не застелите, будут стыки
дело конечно хозяйское
к тому же одним куском фанеры Вы комнату не застелите, будут стыки
дело конечно хозяйское
Ну вот я потому и спрашиваю как правильно. Доска гулять в любом случае будет в зависимости от той же влажности.
правильно сухая доска, сверху прикрученая фанера, все стыки зашпатлевать и стелить ламинат
под плитку я думаю еще и гидроизоляция не помешает
под плитку я думаю еще и гидроизоляция не помешает
ок. Пол года в отапливаемом помещении хватит доске что бы высохнуть до того состояния что бы на нее уложить фанеру?
думаю да
тут спец по дереву был гдето, может он поправит
тут спец по дереву был гдето, может он поправит
Да моего вмешательства особо и не требуется,ход ваших мыслей в принципе верный,только если помещение отапливаемое( 25+_5) и месяца достаточно.Но с проветриванием.Перед настилом фанеры гвозди надо протопитьна 5-10 мм,саморезы протянуть.Если разнотолщинность досок до 3мм,можно не строгать,если больше-макушки срубить эл.фуганком.Фанеру крепить на саморез.Швы- в герметик.А так все вроде.
Только с фанерой пусть не продешевит. всмысле потоньше не положит. да и вроде он сказал, что просто бросит на доски фанеру . без саморезов??? Может думает, что фанеру поведет? - тогда думает о тонкой!!! Зря -для меня потолок и пол -главное в ремонте( ВЕРНЕЕ будет сказать - одно из самых главных в ремонте) ахрен красивый свет и крутые стены, когда об пол спотыкаешся!Если неровности пола не больше3мм то достаточно даже 8-ки.Толще-просто лишние затраты не приносящие глобальных преимуществ.Но крепить к дощатому основанию-обязательно,без фанатизма,типа сетки10х10,а 25+-5х25+-5вполне нормально.Нужно для того,чтобы объединить работу досок под нагрузкой,они же без замков.И чтобы исключить деформации фанеры при изменении температуры-влажности.Для полного душевного комфорта можно пропитать доску и фанеру антисептиком,коих в продаже море.Доску похрен каким,а фанеру на основе алкида( Биотекс и т.п.)По такому,хорошо протянутому бутеру можно стелить практически все,кроме кафеля.Под кафель вместо фанеры 8 -ЦСП 16-20,с пропиткой-гидрофобизатором(коих тоже немеряно) и гермечением швов и голов крепежа. В принципе, фанеру можно заменить на ОСВ-9,-10,-12результат практически тот-же,вопрос разницы по деньгам.
Но ведь согласись, что 8ка зто минимум . а 18 более надежно?
ТОП 5
1
2
3
4