На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
student55555
activist
Земляки, специалисты банных дел, объясните нужен термос в парной или нет? Очень интересно.
IVMIVM
guru
Здесь есть на форуме участник Andy, я читал его сообщения (поищите в этом подфоруме), где он утверждает, что термос не нужен. Фольгу только по минимуму возле печи. Поскольку сруб я сделал в этом году, обшивать внутри вагонкой нужно через год, чтобы сруб дал усадку. Стены утеплять внутри я не планирую (только потолок, но без фольги), соответственно у меня есть год, чтобы проверить, насколько будет тепло и комфортно. Если я решу, что холодно, то перед отделкой утеплю, а если нет — ну и замечательно.
coshmar
veteran
У самого баня из бруса 100*150 (100 ширина 150 высота) между брусьями межвенцовый джут. используется каждую неделю не взирая на погоду на улице. В самой бане температура 80 - 100 градусов поддерживается. В бане самое главное это печка и печку надо делать персонально для каждой бани.
Мое мнение по поводу термоса. это приведет к тому что в баня не будет как следует проветриваться и будет сырость в ней. а зимой еще и лёд с куржаком. Есть книжка про то как надо строить баньки. могу отдать.
Мое мнение по поводу термоса. это приведет к тому что в баня не будет как следует проветриваться и будет сырость в ней. а зимой еще и лёд с куржаком. Есть книжка про то как надо строить баньки. могу отдать.
coshmar
veteran
Из лиственници надо делать не только первые два венца но и последние 2. а так же пол и потолок
это если вы не собираетесь через 5 лет баньку перестраивать.
это если вы не собираетесь через 5 лет баньку перестраивать.Лиственницу от сосны легко отличитьпросто по весу.
просто по весу.Ничего подобного. Я вот брус тягал когда во время сборки србуа, обнаружил, что некоторые легче, а некоторые тяжелее. Спросил у знатока: сказал, тоже сосна, только нижняя часть ствола дерева, потому и тяжелее. Да и по виду явно не лиственница. А ещё какая-то доска может оказаться более влажной, от того и тяжелее. В общем плохой способ у вас.
Книг этих полно и справочников, я набрал несколько штук: друг у друга переписывают и почти везде говорят про "термос", это и огорчает...
Было б лиственницу просто достать... Я делаю всё из сосны, просто планирую обработать защитными пропитками.
Возьмите любой кусок бруса даже мокрой сосны:) и поднимите его а потом возьмите точно такой же кусок листвиници и поднимите его и поймете разницу. + я пока брус пилил из листвиници 2 цепи затупил
я вот сейчас подумал: а что, если фольгированным утеплителем проложить только те стены, за которыми находится улица, а те что граничат с мойкой и комнатой отдыха - просто зашить вагонкой (перегородки внутри бани у меня 100х150).!? Тогда и не термос, и на улицу тепло не уходит и баня вентилируется!)))
Солярис
guru
Земляки, специалисты банных дел, объясните нужен термос в парной или нет? Очень интересно.и еще вопрос (желательно, тоже к специалистам) - правильное вент.отверстие в мойке и парилке - на какой высоте от пола?
Было б лиственницу просто достать... Я делаю всё из сосны, просто планирую обработать защитными пропитками.А потом этой химией дышать? когда паритесь?
По поводу внутренней отделки бани
рази красоты можно и потратиться на отделку а можно сделать еще лучшеесли денег много. Кедровыми плитками обшить. тогда польза от бани будет больше
coshmar
veteran
В парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
coshmar
veteran
Мысли в слух. О хорошей бане термосе.
Мы все любим парку на камушки кидатьи влажность повышается ох хорошо. Но долго так не может продолжаться, в сильно влажном воздухе не хорошо ...
Надо вентиляцию делать, а это дырка в стене или потолке и диаметром минимум 100. а эту дырку вы же не будете затыкать чем то очень большим? так? скорей всего досточкой 3кой и как следовательно не очень герметично. или вообще покупными закрывашками для отдушин. так вот такая вентиляция теряет больше тепла чем стена бани которая дышит. а влага из бани вытягивается одинаково.
Так что мы сами себе придумываем трудности а потом их стараемся решить. (Это мое личное мнение на то что оно единственно верное не претендую)
Мы все любим парку на камушки кидать
и влажность повышается ох хорошо. Но долго так не может продолжаться, в сильно влажном воздухе не хорошо ... Надо вентиляцию делать, а это дырка в стене или потолке и диаметром минимум 100. а эту дырку вы же не будете затыкать чем то очень большим? так? скорей всего досточкой 3кой и как следовательно не очень герметично. или вообще покупными закрывашками для отдушин. так вот такая вентиляция теряет больше тепла чем стена бани которая дышит. а влага из бани вытягивается одинаково.
Так что мы сами себе придумываем трудности а потом их стараемся решить. (Это мое личное мнение на то что оно единственно верное не претендую)
В парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.Thank you.))) Кстати, о морозе. Площади позволят установить в моечном (или парильном) отделении кедровую бочку( в смысле парофитосауну). Как она перенесет, если баня зимой будет отапливаться только в "банные дни"?
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
Вот чего не знаю того не знаю. Из опыта личного у самого бочки деревянные обычные так что бы они не рассохлись и не размёрзлась приходится их переворачивать верзх дном. а они "собаки" тяжёлыеВ парилке под потолком(в потолке) по диагонали от двери. В мойке так же.Thank you.))) Кстати, о морозе. Площади позволят установить в моечном (или парильном) отделении кедровую бочку( в смысле парофитосауну). Как она перенесет, если баня зимой будет отапливаться только в "банные дни"?
и не забывайте проветривать баню оставляйте ее раскрытую да же в 40 градусный мороз. Хорошая печка быстро нагреет баню.
если можете ее постоянно тягать и не будет влом. по идеи ни чего ей не сделается.Ребятки,не разводите путаницу в понятиях.Создать"термос"-значит максимально исключить возможность проникновения паров воды в утеплитель.Если вы внимательно читаете все те книжки,то там написано,что все пароизоляции устраиваются с воздушным вентиляционным зазором.Поэтому если выполнить утепление парной кошерно брус-дист рейка -фольг.пенополипопилен-дист.рейка-обшивка,конструкция останется "дышащей".Вообще смысл применения фольги-создать зеркало для инфракраснорго излучения.
Совсем забыл сказать, приточка тоже нужна (что бы дверь в парилку не раскрывать, в вентиляция была )и делать ее надо под печкой так, что бы поступающий воздух нагревался.Земляки, специалисты банных дел, объясните нужен термос в парной или нет? Очень интересно.и еще вопрос (желательно, тоже к специалистам) - правильное вент.отверстие в мойке и парилке - на какой высоте от пола?
Ребятки,не разводите путаницу в понятиях.Создать"термос"-значит максимально исключить возможность проникновения паров воды в утеплитель.Если вы внимательно читаете все те книжки,то там написано,что все пароизоляции устраиваются с воздушным вентиляционным зазором.Поэтому если выполнить утепление парной кошерно брус-дист рейка -фольг.пенополипопилен-дист.рейка-обшивка,конструкция останется "дышащей".Вообще смысл применения фольги-создать зеркало для инфракраснорго излучения.И все равно Опять же лишние затраты. уже писал выше. что вся ваша пароизоляция приведет вас к необходимости сделать вентиляцию, а на улице - 30 градусов и вся ваша вентиляция начнет работать из за перепада давления снаружи бани и в нутри :), а вот герметично закрыть ее не получиться (так как будете постоянно открывать и закрывать) и натопить такой термос будет уже не реально
ИХМО: В бане самое главное правильная печка
first_snow
experienced
мне вот тут высказали мнение, оцените: что лиственница которая на лаги/пол/первые венцы идет в непостоянной среде, тоесть намокая и высыхая служит одинаково с сосной. Чтобы лиственница прослужила долго надо одинаковую среду, тоесть или постоянно в воде или постоянно в сухоте.
Если это правда , то какой смысл от первых венцов в качестве лиственницы?
Если это правда , то какой смысл от первых венцов в качестве лиственницы?
coshmar
veteran
мне вот тут высказали мнение, оцените: что лиственница которая на лаги/пол/первые венцы идет в непостоянной среде, тоесть намокая и высыхая служит одинаково с сосной. Чтобы лиственница прослужила долго надо одинаковую среду, тоесть или постоянно в воде или постоянно в сухоте.Оригинальное мнение. Ни как прокомментировать не могу. могу сказать одно. моя баня стоит а у знакомого уже пол меняли:) и нижний венец уже мягкий. хотя бани строили одновременно 5 лет назад.
Если это правда , то какой смысл от первых венцов в качестве лиственницы?
Совсем забыл сказать, приточка тоже нужна (что бы дверь в парилку не раскрывать, в вентиляция была )и делать ее надо под печкой так, что бы поступающий воздух нагревался.
Спасибо, учту.) И за мнение по бочке спасибо.
Возьмите любой кусок бруса даже мокрой сосны:) и поднимите его а потом возьмите точно такой же кусок листвиници и поднимите его и поймете разницу.Э не, это в "лабораторных" условиях, когда знаешь, что перед тобой. А у нас задача не такая: вы приехали на пилораму и просите лиственницу. Вам показывают на штабель и говорят: вот она! Как проверить, что это "она", а не сосна?
Тогда и не термос, и на улицу тепло не уходит и баня вентилируется!)))Да тот же самой термос. В общем я поддерживаю мнение coshmar'а.
Лишние дырки в срубе под спец. вент. отверстия делать не хочу. Сделаю так, как написал выше.
Кстати, про отделку: собираюсь покупать вагонку из кедра. Но это на будущий год.
Про химию: я обрабатывать буду лаги, нижние венцы. Температура там низкая, ничем таким дышать не буду. Тем более, что пропитки разные бывают.
Есть у мну кусок лиственницикак оригинал с чем сравнивать:) забрать его можно с первомайки матвеевкаБудет с чем сравнить
как оригинал с чем сравнивать:) забрать его можно с первомайки матвеевкаБудет с чем сравнитьЯндех вам в руки! Вбейте в поисе: как отличить сосну от лисвеници (или на оборот)! )))
Господа! Фольгированная пароизоляция в бане служит для того чтобы предотвратить потери тепла через стены и потолок, а так же дабы оградить брус и стропила от попадения влаги. Вентиляция в бане никакого отношения к фольге не имеет.
Вентиляция в бане устраивается так:
Приток воздуха идет из под топливного канала печи, на противоположной от печи стены делается канал который начинается в 40 см. от пола и заканчивается под потолком. Там же под потолком делается отверстие сквозное которое закрывается заглушкой. Тоесть во время работы парной вентиляция высасывает воздух через нижнее (не сквозное) отверстие в 40 см. от пола, поднимается по каналу вверх и выходит на улицу. А верхнюю заслонку вы открывайте только по окончании банных процедур для просушки парной.
Вентиляция в бане устраивается так:
Приток воздуха идет из под топливного канала печи, на противоположной от печи стены делается канал который начинается в 40 см. от пола и заканчивается под потолком. Там же под потолком делается отверстие сквозное которое закрывается заглушкой. Тоесть во время работы парной вентиляция высасывает воздух через нижнее (не сквозное) отверстие в 40 см. от пола, поднимается по каналу вверх и выходит на улицу. А верхнюю заслонку вы открывайте только по окончании банных процедур для просушки парной.
Давайте рассмотрим физико-химический процесс гниения дерева в бане.
Оно возможно только при наличии кислорода.
Если минимализовать доступ воздуха к деревянным элементам конструкции бани, загерметизировать, тогда гниение невозможно. Ведь действительно, те лиственичные столбы, которые стоят в фундаменте Венеции, постоянно находятся в воде. Или "плывун" в реке, загнивает только когда его выбросит на берег.
Поэтому, предлогаю герметизировать (возможно даже вакуумно), брус и лаги в банях.
Более того, в безкислородном пространстве погибает основная масса бактерий, вирусов и др. гадости.
пр. следует....
Оно возможно только при наличии кислорода.
Если минимализовать доступ воздуха к деревянным элементам конструкции бани, загерметизировать, тогда гниение невозможно. Ведь действительно, те лиственичные столбы, которые стоят в фундаменте Венеции, постоянно находятся в воде. Или "плывун" в реке, загнивает только когда его выбросит на берег.
Поэтому, предлогаю герметизировать (возможно даже вакуумно), брус и лаги в банях.
Более того, в безкислородном пространстве погибает основная масса бактерий, вирусов и др. гадости.
пр. следует....
Перед грибком не устоит и лиственница: у друга сгнила доска пола из лиственницы вместе соприкосновения с осиновой рейкой стены, которая гнила.
Я думаю, что если обработать пропитками дерево в мойке, то ничего страшного не будет. А вот в парной нельзя, но там и влаги существенно меньше. В предбаннике же вообще можно спокойно пропитывать.
Я думаю, что если обработать пропитками дерево в мойке, то ничего страшного не будет. А вот в парной нельзя, но там и влаги существенно меньше. В предбаннике же вообще можно спокойно пропитывать.
Ну тогда с такой постановкой вопроса надо баню строить из шпал или самому криазотить брус 
ох ... 
волков бояться в лес не ходить.
ох ... волков бояться в лес не ходить.Кстати, сам сруб у друга из шпал.
А вообще, палку перегибать тоже не надо. Я за "золотую" середину. Читаю справочники, узнаю мнение других, потом принимаю решение. Но иногда бывает тяжело, по той же фольге вон смотрите как мнения расходятся.
А вообще, палку перегибать тоже не надо. Я за "золотую" середину. Читаю справочники, узнаю мнение других, потом принимаю решение. Но иногда бывает тяжело, по той же фольге вон смотрите как мнения расходятся.
Кстати, сам сруб у друга из шпал.Правильно делаешь. значит все будет хорошо.
А вообще, палку перегибать тоже не надо. Я за "золотую" середину. Читаю справочники, узнаю мнение других, потом принимаю решение. Но иногда бывает тяжело, по той же фольге вон смотрите как мнения расходятся.
Влажное дерево в присутстви кислорода и определенной плюсовой темпратуры гниет любое,ну может за исключением каких-нибудь экзотических африканских пород,да и то не факт.Просто чем больше смолы,тем больше процесс растянут по времени.Собственно чтобы свести к минимуму сочетание тепло+влага и устраивается естественная вентиляция,выше ее уже описали,А без нее через 5-7лет п-ц вашей бане,хоть чем запропитывайтесь.
first_snow
experienced
По вашим словам получается что от пропитки толку никакого?
Разве не одна из задач пропитки не пропускать влагу в дерево? Ас поверхности дерева влага быстро высыхает, главное чтобы внутри сухое бревно было.
Или я не прав?
Разве не одна из задач пропитки не пропускать влагу в дерево? Ас поверхности дерева влага быстро высыхает, главное чтобы внутри сухое бревно было.
Или я не прав?
Badger211
ВИползеньПодкустовый
Почему же нет?В состав попиток входят противогрибковые антисептики,антипирены(в зависимости от назначения).Дело в том,что действие пропитки не вечно,и с течением времени,в тех местах где повторно пропитать невозможно при неправильной эксплуатации все равно начнет гнить.Пропитывать надо полюбому,но и конструктив делать правильный и эксплуатировать грамотно.
first_snow
experienced
получается идеальный вариант лиственница пропитанная спец средствами и при естественной вентиляции 
эх, все бы так правильно сделать, а то начинаешь одно делать, второе вылезает. уже голова кругом.
эх, все бы так правильно сделать, а то начинаешь одно делать, второе вылезает. уже голова кругом.
Деодат
old, but not obsolete
Комрады, подскажите по баньке. Сначала думал из проф бруса замутить. Но фирма одна как довод приводит то, что могут бревно оцилиндровку чуть ли не 2 раза дешевле поставить. И красиво. Что касается с наружи-да. Соглашусь.
Но вот как внутри утепляли раньше парную в срубе? Видел в инете на фотках-отделку не делают, только доп конопатка. Стоит ли оно так? Или парную изнутри отделывать? делать термос, как говорите.
Но вот как внутри утепляли раньше парную в срубе? Видел в инете на фотках-отделку не делают, только доп конопатка. Стоит ли оно так? Или парную изнутри отделывать? делать термос, как говорите.
first_snow
experienced
вот кстати вам на заметку про калиброванный клеенный брус.
Прежде всего начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для рубки срубов бревна естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна в срубе уменьшаются в объеме под действием собственной тяжести и вышележащих венцов, более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен сруба. В результате этого мы получаем прочный сруб с максимальными теплоизоляционными характеристиками.
В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть не одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет сруб даст основную усадку (5-7%), которой ничто не должно мешать.
Бревна сруба скрепляются между собой в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20-25мм, которые закладываются на расстоянии не более 1,5-2 метров друг от друга.
Трещин боятся не надо. В течении первого года, в процессе усушки, бревно в срубе начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно опять становится ровным и гладким.
Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. После того, как ее завозят на строительную площадку, она при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это приводит к искривлению бревен.
На деревянные нагели такие бревна притянуть не возможно. Они просто не выдерживают и ломаются. Поэтому используют металлическую арматуру. Сруб из таких бревен не может дать нормальной усадки и естественного
уплотнения. Наоборот, бревна в срубе начинают разбухать и проходит процесс обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба.
Также высокотемпературная сушка приводит к снижению прочность древесины сосны: при сжатии вдоль волокон на 0,8-8,7%, радиальном скалывании на 1-12% и ударная вязкость на 5-10,5%
Взято из инета
Прежде всего начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для рубки срубов бревна естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна в срубе уменьшаются в объеме под действием собственной тяжести и вышележащих венцов, более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен сруба. В результате этого мы получаем прочный сруб с максимальными теплоизоляционными характеристиками.
В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть не одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет сруб даст основную усадку (5-7%), которой ничто не должно мешать.
Бревна сруба скрепляются между собой в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20-25мм, которые закладываются на расстоянии не более 1,5-2 метров друг от друга.
Трещин боятся не надо. В течении первого года, в процессе усушки, бревно в срубе начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно опять становится ровным и гладким.
Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. После того, как ее завозят на строительную площадку, она при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это приводит к искривлению бревен.
На деревянные нагели такие бревна притянуть не возможно. Они просто не выдерживают и ломаются. Поэтому используют металлическую арматуру. Сруб из таких бревен не может дать нормальной усадки и естественного
уплотнения. Наоборот, бревна в срубе начинают разбухать и проходит процесс обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба.
Также высокотемпературная сушка приводит к снижению прочность древесины сосны: при сжатии вдоль волокон на 0,8-8,7%, радиальном скалывании на 1-12% и ударная вязкость на 5-10,5%
Взято из инета
чуть ли не 2 раза дешевле поставить.
______________________________
И что? Из оцилиндровки холодная баня будет, отвечаю. Да и возни с ней будет до и больше. У меня дом из оцилиндровки, в конце концов и внутри и снаружи пришлось обшить, да еще и утеплить.
Друг поставил баню из проф. бруса. Третий год стоит, все отлично.
______________________________
И что? Из оцилиндровки холодная баня будет, отвечаю. Да и возни с ней будет до и больше. У меня дом из оцилиндровки, в конце концов и внутри и снаружи пришлось обшить, да еще и утеплить.
Друг поставил баню из проф. бруса. Третий год стоит, все отлично.
Из оцилиндровки лучше, однако если сами не собираетесь прорубать чашки для соединения, то придётся заказывать в фирме, т. е. проект нужно продумать очень хорошо до начала строительства. Я строил из обычного бруса, многие размеры закладывал по ходу строительства, т. к. соединять обычный брус проще.
почему много возьни с баней из оцилиндровки?
Не вижу пока принципиальных отличий от бруса.
Плюсы-не надо отделывать снаружи. Внутри-повторюсь видел так же без отделки парной. Но там конечно толщина бревна 260 была. Если делать из 160 то пожалуй надо отделку внутри парной.
Не вижу пока принципиальных отличий от бруса.
Плюсы-не надо отделывать снаружи. Внутри-повторюсь видел так же без отделки парной. Но там конечно толщина бревна 260 была. Если делать из 160 то пожалуй надо отделку внутри парной.
почему много возьни с баней из оцилиндровки?Потому что при строительстве из бруса расположение перегородок, проемов, загибов и т.д. можно прикидывать "по месту". Двигать в сороны, высоту, глубину, вкривь, вкось и смотреть что получается наглядно, на сколько это удобно. При строительсве из оцилиндровки, как чашки нарезали - так и поставите. А если окажется, что "вот эту стенку если сдвинуть на ??? см., то было бы вобще хорошо", но уже все ничего не изменить. Поэтому проект под оцилиндровку надо разрабатывать очень досконально, что бы не было обидно за неправильно потраченные деньги.
Не вижу пока принципиальных отличий от бруса.
Плюсы-не надо отделывать снаружи. Внутри-повторюсь видел так же без отделки парной. Но там конечно толщина бревна 260 была. Если делать из 160 то пожалуй надо отделку внутри парной.
Вот как-то так наверно. ИМХО.
Принципиальное отличие уже дважды назвали: соединение брёвен. Брус можно и по-простому — "кирпичиком", никакого криминала не будет (и пусть не орут про мостики холода). Бревно так не соединишь.
Но с точки зрения теплопотерь, конечно же, бревно выигрывает.
Но с точки зрения теплопотерь, конечно же, бревно выигрывает.
first_snow
experienced
Но с точки зрения теплопотерь, конечно же, бревно выигрывает.что то мне кажется вы ошибаетесь. на месте соединения бревен получается сечение намного меньше чем у бруса при одинаковой кубатуре, поэтому тут или бревно увеличивать (что на деньгах невыгодно) или опять же снутри утеплять и снаружи, но тогда смысл сравнивать с брусом.
IVMIVM
guru
Стена из бруса продувается "напрямую": стыки горизонтальные. У брёвен стыки дуговые, просто так не продуть. Кстати, видел на одной пилораме брус с пазом и шипом — эдакая "толстенная вагонка". Цену не узнавал, наверняка даже дороже оцилиндровки.
Толстеная вагонка-профилированный брус.
Смотря с какой цилиндровкой сравнивать.В этом году из Омской области с доставкой было 6700.А вообще это все больше теоретизирование,а практика показывает,что не проведя повторную послеусадочную конопатку продувать будет любой шов и прямой и дуговой и ручной рубки в диком бревне.Потому как холод идет по пустотам как поперек бревна,так и повдоль шва.Он так-же показывает,что продающая у нас межвенцовка тонка,и при отсутствии обшивок,уложеная в один слой через 3-4 года совсем истончается,и плотная в пошлом году стена вдруг начинает "сифонить".Птички не при делах,полностью все из шва выдербанить,клюва не хватит.Поэтому вариантов два,конопатить,конопатить и конопатить либо использовать капиталюжий спецгерметик для швов деревянных стен( но дорого сц....о).
Предлагаю модераторам создать топик с названием вопрос ответ, над этим нужно подумать, и вносить в него посты, как например пост уважаемого Badger211, см. выше. Что бы у желающих строиться, не возникало иллюзий, что можно по дешевле, быстрее и по другому.
В последнее время большое количество звонков от людей, которые за год подняли дома из бруса и обложили кирпичом. У них холодно, из стен дует.
В последнее время большое количество звонков от людей, которые за год подняли дома из бруса и обложили кирпичом. У них холодно, из стен дует.
Наш российский аналог не дорог.
Оригинал один, американский, 21 тыс за ведро + спец. пистолет для работы.
Их отличие от обычных герметиков, что там добавки (силикон и еще что-то), для того чтоб мог дополнительно растягиваться из-за хода бревен.
Шов смотрится очень красиво.
P.S. Только в четверг ездил на него смотреть.
Оригинал один, американский, 21 тыс за ведро + спец. пистолет для работы.
Их отличие от обычных герметиков, что там добавки (силикон и еще что-то), для того чтоб мог дополнительно растягиваться из-за хода бревен.
Шов смотрится очень красиво.
P.S. Только в четверг ездил на него смотреть.
расскажите пожалуйста подробнее: что, где, по-чём? Все выходные конопатил баню, очень это долго и мутарно... уже готов чем угодно залить швы, а то ветер гуляет внутри бани...
Силиконовые герметики по дереву не для суровых сибирских условий. Без конопатки никак.
ТОП 5
1
3