На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
вам не нужно беспокоится за то, что какие либо осадки фундаментов по разным причинам нарушат работу конструкций зданияГолословное утверждение не соответствующее действительности.
Использовать плиту целесообразно только в том случае если такая площадь подошвы требуется из расчета основания по осадкам и расчетному сопротивлению грунта под подошвой.
Применение плитных фундаментов во всех остальных случаях - бесполезная трата времени и средств.
Долго смотрел на эту тему. Ужас, вы еще подеритесь.
Коло, что значит потеря времени и денег. Я когда выбирал фундамент - выбрал плитный, и почти все соседи выбрали плитный - потому что хотели сделать надежный фундамент и времени было не так много. Плитный фундамент один из самых быстрых по возведению.
Коло, что значит потеря времени и денег. Я когда выбирал фундамент - выбрал плитный, и почти все соседи выбрали плитный - потому что хотели сделать надежный фундамент и времени было не так много. Плитный фундамент один из самых быстрых по возведению.
Прочитал и вспомнил фразу одного знакомого-" В сумасшедшем доме и валенки трахают".Ребята непрофессиональные строители,если строите за свои бабки,стройте как считаете нужным,вы отвечаете за свои деньги перед самим собой,и если лоханулись,заплатив за результат вдвое и более,проблема только ваша.Только не позиционируйтесь истиной в последней в последней инстанции,особенно приводя доводы типа-"мои соседи выбрали и я тоже". А самый быстрый по возведению- столбчатый,это так,для общего развития.
Все сказал?
Предварительно я считал и по цене все типы фундаментов и по веремени затраченому и по надежности. Поэтому выбор не просто так остановил. Я говорю, как с я делал, человека не обязан действоваться также, но посмотреть и задуматься - может.
А быстрее всего поставить винтовой фундамент, это так для общего развития. А столбчатый куда дольше делать чем плитный.
Предварительно я считал и по цене все типы фундаментов и по веремени затраченому и по надежности. Поэтому выбор не просто так остановил. Я говорю, как с я делал, человека не обязан действоваться также, но посмотреть и задуматься - может.
А быстрее всего поставить винтовой фундамент, это так для общего развития. А столбчатый куда дольше делать чем плитный.
Дольше говоришь?" Пилите,Шура,они золотые"(с)
Ужас, вы еще подеритесь.Лично я - даже не заморачиваюсь на эту тему.
Да и вы тоже - не обращайте внимания.
Давайте обсуждение вести сугубо по техническим моментам.
Если, конечно-же, желание это обсуждать у Вас имеется.
предварительно я считал и по цене все типы фундаментов и по веремени затраченому и по надежности.При всем уважении - Чтобы сравнить несколько вариантов необходимо сначала их разработать и просчитать параметры под реальную предполагаемую конструкцию.
Если не возражаете - опубликуйте параметры тех вариантов, что Вы сравнили (параметры вашего дома я примерно представляю).
Тогда можно будет предметно поговорить по техническим моментам, которые Вы учли или не учли, и разобрать этот вопрос "конкретно раз и навсегда"
.Вариант:
1. Плитный
2. Заглубленный - проблема, грунтовые воды близко
3. свайно-роствертковый - получается немного дешевле, но если считать бетонный пол черновой, получается разница в цене несущественной.
4. МЗФЛ, для данного дома на этой почве это риск
1. Плитный
2. Заглубленный - проблема, грунтовые воды близко
3. свайно-роствертковый - получается немного дешевле, но если считать бетонный пол черновой, получается разница в цене несущественной.
4. МЗФЛ, для данного дома на этой почве это риск
Сейчас читают
МТС: Ежесуточная плата по тарифу 90 дней
17021
38
Постоянный дозор
9584
179
Где купить/ кому продать
1436826
977
истину говорите уважаемый. правда если бы все "великие" строители начали тут высказываться, вообще бы в юмористический форум превратился. одно высказывание только "точка росы находится за стеной на улице" чего стоит.
Вот такой рассматривали???
Это есть наиболее оптимальная схема фундамента для Ваших стен (сибит, если я правильно помню).
Закапывать такой - совсем необязательно.
Можно ставить подошву на те же отметки, что и подошва плиты.
Кортинко взята от пользователя dim_c из соседнего топика "строительным комрадам..."
Соответственно и мнение его - я поддерживаю.
Только я еще имею возможность утверждать, что и армирование такой конструкции будет легче, чем у плитной.
По п. 4. - позвольте не согласиться с такой категоричной оценкой касаемо только ленточных фундаментов.
МЗФ не подобранные под конкретные допуски для Ваших стен - огромный риск независимо от того какая выбрана конструкция самого фундамента.
Насколько я понял - Вы не просчитывали конкретные параметры своих вариантов.
Конкретными параметрами являются требуемые габариты сечения и количество арматуры, необходимые для обеспечения требуемой жесткости фундаментной конструкции.
Требуемая жесткость фундаментной конструкции определяется из условия обеспечения допустимой кривизны её обреза (плоскость, на которую опираются стены).
Требуемая кривизна обреза определяется из условия обеспечения прогиба, меньшего чем прогиб стены, при котором происходит её растрескивание.
Просче говоря - подбор фундаментной конструкции начинается с определения прогиба, который дает стена прежде чем треснуть.
Задача фундаментной конструкции состоит в том, чтобы при самом неблагоприятном из всех возможных вариантов давать прогибы меньшие, чем максимально допустимые для стен.
Только в этом случае можно утверждать - "гуляет вместе с верхушкой", "перераспределяет" и т.п.
Если прогибы фундаментной конструкции больше, чем максимальные для стен - то такая конструкция ничего не перераспределяет и вместе с верхушкой не гуляет.
В этом случае необходимо дополнительно армировать сами стены (т.е. фактически создавать то же "ребро", только не из монолитного ж.б., а из материала стены).
.
Это есть наиболее оптимальная схема фундамента для Ваших стен (сибит, если я правильно помню).
Закапывать такой - совсем необязательно.
Можно ставить подошву на те же отметки, что и подошва плиты.
Кортинко взята от пользователя dim_c из соседнего топика "строительным комрадам..."
Соответственно и мнение его - я поддерживаю.
Только я еще имею возможность утверждать, что и армирование такой конструкции будет легче, чем у плитной.
По п. 4. - позвольте не согласиться с такой категоричной оценкой касаемо только ленточных фундаментов.
МЗФ не подобранные под конкретные допуски для Ваших стен - огромный риск независимо от того какая выбрана конструкция самого фундамента.
Насколько я понял - Вы не просчитывали конкретные параметры своих вариантов.
Конкретными параметрами являются требуемые габариты сечения и количество арматуры, необходимые для обеспечения требуемой жесткости фундаментной конструкции.
Требуемая жесткость фундаментной конструкции определяется из условия обеспечения допустимой кривизны её обреза (плоскость, на которую опираются стены).
Требуемая кривизна обреза определяется из условия обеспечения прогиба, меньшего чем прогиб стены, при котором происходит её растрескивание.
Просче говоря - подбор фундаментной конструкции начинается с определения прогиба, который дает стена прежде чем треснуть.
Задача фундаментной конструкции состоит в том, чтобы при самом неблагоприятном из всех возможных вариантов давать прогибы меньшие, чем максимально допустимые для стен.
Только в этом случае можно утверждать - "гуляет вместе с верхушкой", "перераспределяет" и т.п.
Если прогибы фундаментной конструкции больше, чем максимальные для стен - то такая конструкция ничего не перераспределяет и вместе с верхушкой не гуляет.
В этом случае необходимо дополнительно армировать сами стены (т.е. фактически создавать то же "ребро", только не из монолитного ж.б., а из материала стены).
.Насколько я вижу вы предлагаете МЗФЛ с расширение внизу и плитой вверху. А какие параметры данного фундамента?
Давайте посчитаем объем бетона и арматуры и трудозатраты и сравним с тем, что получилось у меня.
Давайте посчитаем объем бетона и арматуры и трудозатраты и сравним с тем, что получилось у меня.
с расширение внизу и плитой вверхуЯ предлагаю конструкцию в виде перевернутой буквы Т.
Такую, как на картинке слева нарисована.
объем бетона и арматуры и трудозатраты и сравним с тем, что получилось у меня.Давайте подсчитаем.
Для корректного расчета мне нужно знать деформацию морозного морозного пучения, которой задавались при подборе сечения плиты.
Смею предположить, что максимально допустимый момент на стену был принят равным 0 (т.е. восприятие усилий от деформаций пучения полностью только плитой).
Я понял. Только не забудьте посчитать и затраты на заливку пола.
Без понятия по коэффициентам морозного пучения, я потому плитный и строил, чтобы было с запасом. Размеры стен 10*10.
Без понятия по коэффициентам морозного пучения, я потому плитный и строил, чтобы было с запасом. Размеры стен 10*10.
.......................................................................Во сколько обошлась плита для такого дома если не секрет? И бетон какой марки использовали.
Размеры стен 10*10.
Можно в личку.
бетон 300, обошлось насколько помню тыщ в 200. кубов 35-38 бетона, надо записи глянуть.
25см плита, и на нем армопояс 25см. Ну и конечно сюда подсыпка вошла, песок, пгс.
25см плита, и на нем армопояс 25см. Ну и конечно сюда подсыпка вошла, песок, пгс.
не забудьте посчитать и затраты на заливку пола.Для чистоты эксперимента - затраты считайте самостоятельно.
я приведу размеры и габариты конструкций.
Без понятия по коэффициентам морозного пученияТогда поясню.
Коэффициент морозного пучения характеризует процент увеличения толщины слоя промерзшего грунта.
Для сильнопучинистых грунтов это более 7-10%.
Для среднепучинистых - в границах 4-7%
Для непучинистых - не более 1%.
Средняя нормативная глубина промерзания для нашего грунта - 2 м.
Отнимаем глубину котлована - получаем толщину промерзающей толщи под подошвой. Допустим получилось 1,5 м.
Т.е. даже если грунт основания попадает в категорию непучинистый, то при заглублении на на 0,5 м деформация пучения может составить до 15 мм.
Для средепучинистого - до 105 мм
Для сильнопучинистого - до 150 мм.
Дом 10х10м, со средней стеной.
Рассматриваем среднюю стену.Она является самой нагруженной, а её деформированная схема является наиболее опасной, т.к. в середине пролета никаких пучений не возникает, а у наружных стен - возникает.
Образно говоря - стену начнет поднимать за два края, стремясь оторвать середину фундамента от грунта.
Фундамент при этом изгибается.
Происходит перераспределение давления под подошвой. В середине оно уменьшается, а по краям оно увеличивается, расчетная схема фундаментной конструкции приближается к шарнирно опертой балке на двух опорах, загруженной нагрузкой от стены.
Если бы фундамент не изгибался совсем (был бы абсолютно жестким), то фундамент оторвало бы от грунта при малейшем пучении и пролет составил бы 10 м (полная длина стены).
Но т.к. фундамент изгибается - то пролет будет меньше.
в ОСН АПК 2.10.01.001-04 изложена методика, по которому всё это дело и рассчитывается.
Посмотрите на порядок возможных деформаций для средне и сильнопучинистых грунтов и представьте, что произойдет с фундаментом если они случатся.
Его практически полностью оторвет от грунта.
Т.е. фундамент будет уже лежать не на упругом основании, а "висеть" над ним.
Соответственно никакого отпора грунта в середине пролета не будет.
Из ОСН АПК 2.10.01.001-04 следует, что если не менять конструкцию верхушки, то изменить можно только жесткость фундаментной конструкции.
Соответственно, чтобы Вы могли сравнить трудоёмкость и итоговый ценниг - мне необходимо подобрать конструкцию "перевернутой Т" с той же жесткостью, что и у плиты.
Ширина плиты, которую можем учесть в расчете ограничивается 6 толщинами плиты в каждую сторону от граней стены.
Т.е. при толщине стены 0,4 м и толщине плиты 0,25 м это будет 3 м.
Т.к. материал фундамента у нас одинаковый, то остается только разобраться с моментом инерции сечения.
Iпл = (3*0.25^3)/12 = 0.0039 м4
Такой же момент инерции сечения будет у ребра сечением 0,4 х 0,5 м
Iребр = (0,4*0,5^3)/12 = 0.0041 (м4)
Нагрузка на среднюю стену составит порядка 10 т/м2, в случае если будет использоваться ж.б. перекрытия.
Т.е. минимальная требуемая ширина подошвы составит 1 м.
Толщина подошвы будет 30 см - из условия продавливания плиты ребром.
Итого - равноценной заменой вашей плите является перевернутая Т с размерами ребра 0,4х0,5м и размерами подошвы 1х0,3м.
Можете начинать сравнивать затраты.
Я то посчитал и теоретически и практически во что обходится плита. При этом одна внутренняя стена несущая, еще одна внутренняя стена на которую опираются перекрытия и плюс печка весом в 4 тонны.
Теперь вы мне скажите, сколько по вашему мнению будет потрачено материалов и трудовых ресурсов.
Тогда мы сможем объективно сравнить.
Теперь вы мне скажите, сколько по вашему мнению будет потрачено материалов и трудовых ресурсов.
Тогда мы сможем объективно сравнить.
При этом одна внутренняя стена несущая, еще одна внутренняя стена на которую опираются перекрытия и плюс печка весом в 4 тонны.Под каждую стену - ребро 0,4х0,5 м
Толщина подошвы под каждой стеной -0,3 м.
Ширина подошвы под каждой стеной b = q/10 (м),
где q - нагрузка от стен на фундамент, т/м2.
Под среднюю стену - порядка 1 м - это если на эту стену опираются два уровня с ж.б. плитами перекрытия.
Под крайнюю - порядка 0,8 м - также если на неё опирается два уровня с ж.б. плитами перекрытий пролетом 5 м
Под не несущие стены - 0,5 м.
Под печку весом 4 тонны - площадь подошвы 4 м2.
Толщина - те же 30 см.
Если пролет перекрытий будут меньше 5м - то и нагрузка на фундаменты быдет меньше, соответственно - ширина подошвы уменьшится.
Вы в кубах материала скажите пожалуйста. И трудозатраты и другие материалы.
В кубах - сами считайте.
Калькулятором же пользоваться умеете, а у меня нет ни схемы ваших стен ни нагрузок от них на фундаменты .
Трудозатраты и другие материалы - тоже сами считайте. Если желание есть.
Потому, что если я вам посчитаю - то Вы не поверите и чтобы убедиться - Вам, все равно, придется посчитать это самостоятельно..
Калькулятором же пользоваться умеете, а у меня нет ни схемы ваших стен ни нагрузок от них на фундаменты
.Трудозатраты и другие материалы - тоже сами считайте. Если желание есть.
Потому, что если я вам посчитаю - то Вы не поверите и чтобы убедиться - Вам, все равно, придется посчитать это самостоятельно.
.Потому, что если я вам посчитаю - то Вы не поверите и чтобы убедиться - Вам, все равно, придется посчитать это самостоятельно.а вот вы не думаете о последствиях таких самостоятельных подсчётов - может же и поплохеть человеку. особенно если разница будет значительной. но он же всё равно не сдастся и будет утверждать, что вы не правы. ещё одного недоброжелателя себе поимеете.
Плохо что вы не посчитали. Прикинув по вашим расчетам - выходит 20 кубов. Вот только дадите ли вы гарантию, что со стенами ничего не случится? У меня соседи хотят щас строиться, пусть даже они вам за гарантию заплатят, вот только если стена треснет - вы будете за свой счет все перестраивать?
Так вот получилось 20 кубов только на фундамент + 8 кубов на пол. Итого 28 против моих 35-38 кубов на плиту с ребрами. Разница в деньгах не большая. Плюс в вашем способе сложнее делать опалубку, больше леса необходмо, больше земельных работ и т.п.
Так вот получилось 20 кубов только на фундамент + 8 кубов на пол. Итого 28 против моих 35-38 кубов на плиту с ребрами. Разница в деньгах не большая. Плюс в вашем способе сложнее делать опалубку, больше леса необходмо, больше земельных работ и т.п.
Плохо что вы не посчитали.Я же пояснил - у меня нет схемы Ваших стен и нагрузок от стен на фундаменты.
Поэтому я и не смог озвучить Вам кубы.
Не думаю, что Вы могли сильно ошибиться в подсчетах.
больше земельных работЕсли заглубление котлована одинаковое, то и земляных работ должно быть одинаково.
Причем после снятия "черной земли" можно заглубляться уже только непосредственно под подошвой, т.е. чем глубже в "желтый" грунт подошву опускать - тем меньше земляных работ (в сравнении с плитным) потребуется.
вот только если стена треснетТе сечения, что я озвучил - равнозначные по жесткости с тем, что озвучили Вы. Т.е. стены разницы не почувствуют.
Но должен Вас огорчить - деформаций пучения более 10 мм они (т.е. ни плита 25 см ни озвученные мной сечения) не выдержат.
Можно, конечно, развивать ребро (или увеличивать толщину плиты) и добиться того, чтобы верхушка разгрузилась, но это получится ж.б. стена до низа подоконника (или сплошная плита толщиной с метр).
Гораздо дешевле - заармировать саму СИБИТовую стену, а фундамент - пусть занимается своим делом (т.е. работает на "вдавливание")
.Если треснет, по причине того, что я неверно выполнил расчеты, то, пожалуй, никуда мне не деться - придется переделывать.
сложнее делать опалубкуНе сложнее. Дров больше нужно будет, но сложности она не представляет.
Разница в деньгах не большая.Разница получилась - 30%.
А вот много это или не очень - пусть каждый сам для себя решает
.я в доме 8х10 с перегородкой 3,6 м сделал фундамент из фбс 24-8-6т(были только такие), только поставил их на ребро - 60 см. получилось 160 см высота, 60 толщина. сверху пустотка. без гемороев и толпы горе строителей получилось 190 тыр.
и сибит я армировал(как вообще то завод рекомендует).
дом с мансардой. зиму простояла коробка - никаких изменений.
и сибит я армировал(как вообще то завод рекомендует).
дом с мансардой. зиму простояла коробка - никаких изменений.
Суть вопроса технология замеса бетонного раствора в заводских и "кустарных " условиях.
Считаю при достаточном самоконтроле, соблюдении пропорций и времени замеса бетон приготовленный в бетономешалки или даже на листе железа, будет не многим хуже чем с ЗЖБИ.
Однако "объёмы" вымесить не получится- дорого или тяжело.
Считаю при достаточном самоконтроле, соблюдении пропорций и времени замеса бетон приготовленный в бетономешалки или даже на листе железа, будет не многим хуже чем с ЗЖБИ.
Однако "объёмы" вымесить не получится- дорого или тяжело.
зиму простояла коробка - никаких изменений.Ключевой момент - "стены армировали".
И правильно сделали.
.Возникла необходимость вернуться к теме. Между прочим похвастаюсь- ленточный фундамент с помощью своей бетономешалки сделал, кухонку на нем из бруса построил. Зиму простоял, неделю назад ездил на дачу фундамент тьфу, тьфу- без трещин или других видимых дефектов. Теперь появился азарт- хочу на другой даче (дочери) построить брусовый домик уже размером 4 х 5. Фундамент тоже ленточный. Думаю высота ленты будет от 60 см до 130 см. Ширина максимум 30 см. А вот делать снова из того что есть.. А есть много щитов из оргалита, есть и бруски на колья и не оченьмного досок бу. Основным материалом будет оргалит. Надеюсь за майские праздники опалубку сделать. Теперь уже и есть бетономешалкано не хочется загрязнть территорю щебнем, завозить цемент на 5 куб м бетона. Склоняюсь к миксеру. Тем более подъезд к фундаменту будет. Но возникает вопрос- как заливать бетон из миксера? Боюсь, что без деревянного лотка не обойдешься. Не подскажите ли форумчане- 5 куб м бетона двум, а может и одному работнику реально ли за разумное время вывалить через лоток в опалубку?Все же я склоняюсь купить мешалку и делать самому.Это пожалуста.
Если физической работы не боитесь, и сроки не поджимают - покупайте. ;)
Расскажу про свой опыт. Во- первых, бетон таскать не приходилось. Мешалка устанавливалась прямо перед опалубкой и поворотом миксера бетон вываливался куда нужно. Раза 4 за все время мешалку пришлось переустанавливать. В опалубке бетон передвигался штыковой лопатой. Во- вторых, загрузка мешалки выполнялясь 4мя 7 литровыми ведрами. Одно ведро цемента, три ведра ПГС и примерно ведро воды. Время перемешивания не более 3х минут. Больше всего времени отнимало наполнение ведра цементом мастерком из разорванного мешка. Так что в час было не 2, а скорее всего именно 4 замеса. И не очень то и изнуряющая работа. Трудно было 50 кг мешок подтаскивать из под крыши к бетономешалке.в час можно 4 замеса. В день- 30 замесов.Для этого у Вас должна быть очень хорошая физическая подготовка и напарник, тоже в хорошей форме..
46 литров бетона еще нужно будет выгрузить, доставить до опалубки, уложить в опалубку и провибрировать.
46 литров бетона это 110 кг.
Даже на двоих - особо не натаскаешься.
ИМХО неболее 2х замесов в час будет выходить.
Правильно Вам советуют - если есть возможность подогнать миксер к опалубке - лучше потратить день на укрепление опалубки и расчистку проезда для миксера и заказать бетон на ЖБИ.
Если подогнать миксер к опалубке не получается - берите мешалку.
5 куб м бетона двум, а может и одному работнику реально ли за разумное время вывалить через лоток в опалубку?Бетон по лотку не очень-то течёт. Надо подгонять лопатой. И в опалубке тоже. 5 кубов-солидный объём. Одному с лотком не справиться. ИМХО.
Одному с лотком не справиться. ИМХО.Я тоже склоняюсь к этой мысли. Наверное приму решение самому изготавливать бетон и тогда контролировать заливку. Иначе, если лить сразу из лотка машины в мою хлипкую опалубку она скорее всего развалится
Подскажите, сколько затратили на залив фундамента времени, расходного материала, собственных сил и всего прочего, очень интересно, сейчас тоже стоим перед выбором. С большим интересом прочитала весь форум на эту тему, интересует насколько это экономичнее чем заказывать миксер. К тому же участок узкий - 9 м - сможет ли миксер подъехать? Благодарна за каждый совет.
Подскажите, сколько затратили на залив фундамента времени, расходного материала, собственных сил и всего прочего, очень интересно, сейчас тоже стоим перед выбором. С большим интересом прочитала весь форум на эту тему, интересует насколько это экономичнее чем заказывать миксер. К тому же участок узкий - 9 м - сможет ли миксер подъехать? Благодарна за каждый совет.Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Моя проблема в строительстве заключалась в том, что во первых, приходится рассчитывать только на себя. Помошники могут иногда приехать на выходной и то не каждый. Поэтому то и кухонку взялся строить из бруса максимальной длины 4 метра- большей длины было бы не под силу. Теперь о фундаменте. Начнем с опалубки. Профессионалы рекомендуют строить опалубку из обрезной доски. Я прикидывал- надо было бы около 1,5 м кубических, да еще бруски, да еще заплати за привоз. А главное то, что потом делать с этой опалубкой? То есть материальные затраты на опалубку были бы около 10- 15 тр Далее миксер. По расчетам надо было бы 4 - 5 м3 бетона. Кроме того - как его залить в эту опалубку, прямого подъезда нет. Еще- если миксер, то надо сразу расположить до заливки бетона арматуру. С другой стороны- на участке имеется и листы фанеры и куски старого шифера, и старая дверь и даже прогнившие доски на дрова . В общем многого чего, что можно использовать для опалубки. В общем, работая без помошников сделал опалубку, немного не ровную, но прямоугольник из бруса удалось выложить. Опалубка получилась хлипковатой, но если лить без миксера, то все нормально. Теперь о процессе приготовления бетона. Завез на участок камаз ПГС. По телефону обещали 6- 7 кубов реально привезли около 4- 4,5. Здесь сам виноват, не было опыта оценки объема. Вывалил кучу в 10 метрах от края опалубки. Завез 20 мешков цемента и поместил под крышу в метрах 7 от опалубки. Купил и привез в каробке бетономешалку. За вечер собрал ее Установил ее на старую деревянную дверь (дверь выравнивал на кирпичах). Протянул удлинитель. Было 5 7 литровых ведер, 3 из них дырявые, но ПГС носить можно. Подтаскиваю мешок к мешалке, пока мешалка месит набираю в ведро цемент, подтаскиваю двумя ведрами щебенку и ведрами же засыпаю все в мешалку. 3 минуты мешаю, через верх переворачиваю мешалку и сразу вываливаю в опалубку. по ходу укладываю (какая есть) арматура и отдушины из нарезанной болгаркой асбоцементной трубы. Один я спокойно лил бетон дня 3. Если работать вддвоем легко залить и за день.
PositiveGC
activist
Обычно, фундамент на объектах менее 15 м * 15 м заливается элементарно за 1 день, иногда ленточный в целях экономии средств на опалубку заливается в 2 дня (перерыв м/у заливками 2-3 дня).
ВСЕГДА заливка с использованием миксеров дешевле!!!
Конечно варианты типа щебень и цемент халявный - осталось замешать; на вершине горы лежит щебень с песком и озеро есть - осталось привезти цемент, а дороги нет ................... возможно дешевле чем возить миксером.
ВСЕГДА заливка с использованием миксеров дешевле!!!
Конечно варианты типа щебень и цемент халявный - осталось замешать; на вершине горы лежит щебень с песком и озеро есть - осталось привезти цемент, а дороги нет ................... возможно дешевле чем возить миксером.
fagit
veteran
ВСЕГДА заливка с использованием миксеров дешевле!!!Не соглашусь с вами. Интересовался ценами для привоза 5 м3 миксером на Геодезическую. Машина- 3,5 тр, куб бетона марки 200 стоит 2,3 тр. Итого доставка обойдется в 15 тр. Камаз ПГС стоит 6 тр, (а это не менее 6 м3) ,мешок цемента 200 р. Надо примерно 20 мешков. То есть 4 тр + машина доставка газелью 1,5 тр . + день работы 2х человек 2 тр. Стоимость примерно одинакова. Зато без миксера можно приготовить 7 м3 бетона и контролировать заливку. А если миксеру не подъехать, то вообще ручной путь единственный
Дело в том, что бетон из ПГС не делают.
Бывает, что промытый ПГС используют в бетоне вместо песка.
Ну или можно приготовит цементо-песчаный раствор, опять же - из мытого ПГС.
Бетон должен содержать смесь зерен крупного заполнителя и мелкого заполнителя в строго дозированных пропорциях.
Зерновой состав той ПГС, что продается за 6000 Камаз - этим пропорциям не соответствует.
Т.е. из этой смеси нельзя приготовить вообще никакой бетон. Ни марки 200, ни марки 100.
Бывает, что промытый ПГС используют в бетоне вместо песка.
Ну или можно приготовит цементо-песчаный раствор, опять же - из мытого ПГС.
Бетон должен содержать смесь зерен крупного заполнителя и мелкого заполнителя в строго дозированных пропорциях.
Зерновой состав той ПГС, что продается за 6000 Камаз - этим пропорциям не соответствует.
Т.е. из этой смеси нельзя приготовить вообще никакой бетон. Ни марки 200, ни марки 100.
Т.е. из этой смеси нельзя приготовить вообще никакой бетон. Ни марки 200, ни марки 100.Я соглашусь, что когда строишь кирпичный дом требования к фундаменту как вы сказали. А когда строишь из дерева, да съэкономить надо фундамент получается нормальный. Я сделал и по моему мнению, запаса прочности бетона хватает
и по моему мнению, запаса прочности бетона хватает
А когда строишь из дерева, да съэкономить надоВы съэкономили не в том месте.
Вы могли обойтись тем же количеством ПГС вообще без мешалки и со значительно меньшим количеством цемента.
И пытаетесь сравнить мух с котлетами
.Повторюсь еще раз - то, что Вы намешали у себя на участке - бетоном не является.
И советовать это другим - не нужно.
Другие сами найдут место где "по их мнению будет достаточно так как им думается".
Вы вместо бетона приготовили обычный цментно-песчаный раствор.
Это совершенно другой материал со своими свойствами.
Поэтому и сравнивать цену того, что Вы намешали на участке следует не с "ценой на бетон", а с "ценой на раствор".
Вы вместо бетона приготовили обычный цментно-песчаный растворКак я поминамую, цементо песчаный расвор отличается от беона в том, что в первом только песок и нет щебня. В бетоне же до 70% щебня. Но песчано гравийная смесь (ПГС) содержит гравий (то есть щебень) и песок, то есть то что надо для бетона.
Старина, всё это уже давно переварено и выстрадано... Закажи миксер. Если речь идет о двух кубах на отмостку, то их может дешевле замесить самому.
На 5м3 бетона на твоем отсеве тебе понадобится 1,75-2,0 т, а это 7-8 т. р. Плюс его доставка. Плюс отсев. Плюс работа. И плюс полная неизвестность в качестве того, что у тебя получится.
Миксер бетона пожно найти за 13,5 т. р.
Для бетона должны фракционированные и мытые заполнители. Количество фракций не менее 3: 5-20, 20-40 и 40-70мм. Есть допуски по содержанию зерен лещадной и игловидной формы. К песку тоже достаточно требований. Есть допуски на дозирование компонентов. Если брать бетон не у таких же отчаянных парней, а на нормальном БРУ, то есть гарантия, что это будет нормальный бетон.
На 5м3 бетона на твоем отсеве тебе понадобится 1,75-2,0 т, а это 7-8 т. р. Плюс его доставка. Плюс отсев. Плюс работа. И плюс полная неизвестность в качестве того, что у тебя получится.
Миксер бетона пожно найти за 13,5 т. р.
Для бетона должны фракционированные и мытые заполнители. Количество фракций не менее 3: 5-20, 20-40 и 40-70мм. Есть допуски по содержанию зерен лещадной и игловидной формы. К песку тоже достаточно требований. Есть допуски на дозирование компонентов. Если брать бетон не у таких же отчаянных парней, а на нормальном БРУ, то есть гарантия, что это будет нормальный бетон.
Для бетона должны фракционированные и мытые заполнители. Количество фракций не менее 3: 5-20, 20-40 и 40-70мм. Есть допуски по содержанию зерен лещадной и игловидной формы. К песку тоже достаточно требований. Есть допуски на дозирование компонентов.Я бы вам и поверил, если бы у меня не было опыта студенческих стройотрядов. Месили мы этот бетон на бетономешалках, без всяких допусков и требований отмеченных вами. И лили мы и фундаменты и стены и все отлично стояло и стоит может быть и сейчас. Миксера у нам появились может быть лет 15 назад, а бетонные строения много десятилетий лили на бетономешалках
На любом ЗЖБИ стоят примерно такие же мешалки, как и у вас на даче. И стояли сорок лет назад. Только что объемом с куб. Но вот насыпают туда не отсев. И дозируется все не пятеркой дюжих джигитов. Мне доводилось бывать и в той клетке где всё мешается, и там где сидит дама-оператор. А до миксеров всё распрекрасно перевозилось самосвалами. Ничего не изменилось. Только что научились высокомарочные цементы (это не в России) да добавки помимо поташа и хлорида натрия делать... Возьмите миксер и не изобретайте велик.
Сообщение от fagitДа нет не 15 лет, а 75 (семьдесят пять) ибо в 1936 году вышли первые 15 автобетономешалок ,
"Миксера у нам появились может быть лет 15 назад, а бетонные строения много десятилетий лили на бетономешалках"
так они тогда назывались. Историю создания автобетоносмесителей можно почитать ТУТ
В далёкие 80-е в СССР, когда ещё было запрещено правящей партией рабство и эксплуатация тёмнокожего населения нашей страны, не то, что сейчас. Мы для копки траншей применяли "Траншеекопатели (бара) ЭЦУ-150", а для изготовления бетона и заливки использовали автобетоносмесители СБ-92 на базе КамАЗа.
ЗЫ: Поэтому и стоят до сих пор построенные нами здания, в отличие от современных, фундаменты которых залиты бетоном замешанного из ПГСа на листе железа "джамшутами".
цементо песчаный расвор отличается от беона в том, что в первом только песок и нет щебня.Вовсе нет.
Он отличается пропорциями.
Если Вы на куб раствора добавите ведро щебня (или даже три ведра) - он от этого бетоном не станет. Хотя содержать щебень будет
.Здесь хитрость зарыта в том, чтобы подобрать такие пропорции, чтобы зерна крупного заполнителя соединялись друг с другом в "каркас", а цементный камень только "склеивал" их ( т.е. не давал расползтись в стороны).
Тогда получается материал по прочности на сжатие приближающийся к прочности породы щебня.
Если зерна в "каркас" не соединяются, то прочность материала обусловлена лишь прочностью цементного камня.
А она - значительно меньше чем у щебня.
Состав ПГС не предполагает тех пропорций крупного и мелкого заполнителя , что нужны для "бетона".
Т.е. в случае с ПГС - крупный заполнитель в "каркас" не соединяется, а просто занимает некоторый объем.
И получается "обычный цементно-песчаный раствор" забутованный для объема щебнем.
Прочности ему такая забутовка - не добавляет
Поэтому и написал - что сравнивать цены на "бетон" и на то что Вы намешали из ПГС - некорректно.
Более справедливо сравнивать цену Вашего материала с ценой на цементно-песчаный раствор.
Старина, всё это уже давно переварено и выстрадано... Закажи миксер.Я бы с удовольствием зиказал миксер, если бы не следующие сомнения. Во- первых, где гарантия, что случайный шофер привезет качественный бетон и не обманет с объемом. Во- вторых, где гарантия, что приехав шофер не скажет -"я не смогу с машины залить бетон в опалубку". У меня ее максимальная ширина не более 30 см. Подъезд может быть только с двух сторон. Где гарантия (нет опыта), что я за разумное время сумею растащить бетон по всей опалубке. Есть еще несколько вопросов, на которые я не имею ответа из за отсутствия опыта работы с миксером. Все эти проблемы снимаются, если я буду заливать сам- есть и бетономешалка и кой какой опыт. У меня таке чувство, что мои оппоненты хотят меня убедить, что без привлечения наемных работников я ничего не сделаю. А я уже в прошлом году один подобный фундамент сделал.
Водопроводчик
activist
Так вы же сами отвечаете на свои же вопросы.
Бетономешалка, коль у вас уже есть подобный опыт работы .
И по времени заливки вы будете не ограничены, ни тем, что подъехать сложно.
Да и лишние вопросы возникать перестанут
Бетономешалка, коль у вас уже есть подобный опыт работы .
И по времени заливки вы будете не ограничены, ни тем, что подъехать сложно.
Да и лишние вопросы возникать перестанут
оппоненты хотят меня убедить, что без привлечения наемных работников я ничего не сделаю.Чего вы так воинственно настроены???
Оппоненты Вам другое говорят - что Вы несколько заблуждаетесь в своих оценках того материала, который изготовили из ПГС.
То, что Вы сделали его без привлечения наемных работников - никто и не пытается оспорить.
Как и то, что положив в свою мешалку нужные пропорции Вы могли бы приготовить "бетон".
Ну и несколько непонятна Ваша уверенность в том, что на БРУ Вас "обязательно обманут"
.Вы несколько заблуждаетесь в своих оценках того материала, который изготовили из ПГС.Тут я скорее всего с вами соглашусь. Вместа камаза и 6 м3 ПГС лучше заказать 2 ЗИЛа по 3м3 отдельно песка и отдельно щебня. Хотя это выйдет и несколько дороже. Хотя, если бы иметь хорошего знакомого шофера КАМАЗа, который бы взял в надежном месте качественный отсев или как то с другим названием смесь песка и щебенки. Но у меня нет таких знакомых
Даже самый некачественный бетон, который привезет вам случайный шофер будет качественнее того, что замесите вы.
При такой простой геометрии фундамента вы легко увидите нехватку даже 0,5м3 – при сечении 0,3мх0,5м это почти 3,5м фундамента. Про куб и говорить нечего. Шоферу нет смысла искать покупателя на такой маленький объем при таком цейтноте (если у него нет дачи по соседству, а это маловероятно). Единственное, где надо опасаться воровства – это когда идет «непрерывка» (заливка нескольких сотен кубов) пара-тройка миксеров может просто «потеряться». Вы им в транспортной накладной распишитесь (нет возможности контролировать разгрузку и количество ходок каждого миксера), а они потом с талоном на руках ищут покупателя.
Лотка у миксеров обычно хватает. Можно попросить взять дополнительную секцию (как правило, они ее с собой не катают). При необходимости лотки на месте делают сами. Сколачивают, обивают их, например, оцинковкой, линолеумом или еще чем-то похожим.
А в остальном могу сказать, что нужен опыт. Мы здесь уже перепирались с господином Коло на эту тему, не хочу повторяться. Но один на один с бетоном при отсутствии опыта лучше не оставаться. Доливая воду вы можете продлить время жизни бетона, но не факт, что вам его хватит. Да и качество его сильно ухудшается при увеличении водоцементного отношения. А еще может развалиться опалубка, может сломаться вибратор, пропасть электричество или тупо, как у меня раз было, ребята его подключили, а фазировку не проверили…
Так что если есть сомнения, то либо посоветуйтесь на месте с тем кто с бетоном работал, любо откажитесь от миксера. Просто вопрос звучал «что дешевле и проще» - я вам ответил, но есть очень важные ньюансы…
За сколько вы планируете залиться? Просто есть такое понятие как холодные швы, что не есть хорошо для бетонных конструкций…
При такой простой геометрии фундамента вы легко увидите нехватку даже 0,5м3 – при сечении 0,3мх0,5м это почти 3,5м фундамента. Про куб и говорить нечего. Шоферу нет смысла искать покупателя на такой маленький объем при таком цейтноте (если у него нет дачи по соседству, а это маловероятно). Единственное, где надо опасаться воровства – это когда идет «непрерывка» (заливка нескольких сотен кубов) пара-тройка миксеров может просто «потеряться». Вы им в транспортной накладной распишитесь (нет возможности контролировать разгрузку и количество ходок каждого миксера), а они потом с талоном на руках ищут покупателя.
Лотка у миксеров обычно хватает. Можно попросить взять дополнительную секцию (как правило, они ее с собой не катают). При необходимости лотки на месте делают сами. Сколачивают, обивают их, например, оцинковкой, линолеумом или еще чем-то похожим.
А в остальном могу сказать, что нужен опыт. Мы здесь уже перепирались с господином Коло на эту тему, не хочу повторяться. Но один на один с бетоном при отсутствии опыта лучше не оставаться. Доливая воду вы можете продлить время жизни бетона, но не факт, что вам его хватит. Да и качество его сильно ухудшается при увеличении водоцементного отношения. А еще может развалиться опалубка, может сломаться вибратор, пропасть электричество или тупо, как у меня раз было, ребята его подключили, а фазировку не проверили…
Так что если есть сомнения, то либо посоветуйтесь на месте с тем кто с бетоном работал, любо откажитесь от миксера. Просто вопрос звучал «что дешевле и проще» - я вам ответил, но есть очень важные ньюансы…
За сколько вы планируете залиться? Просто есть такое понятие как холодные швы, что не есть хорошо для бетонных конструкций…
"Он отличается пропорциями.
Если Вы на куб раствора добавите ведро щебня (или даже три ведра) - он от этого бетоном не станет. Хотя содержать щебень будет .
Здесь хитрость зарыта в том, чтобы подобрать такие пропорции, чтобы зерна крупного заполнителя соединялись друг с другом в "каркас", а цементный камень только "склеивал" их ( т.е. не давал расползтись в стороны).
Тогда получается материал по прочности на сжатие приближающийся к прочности породы щебня."
Золотые слова...
В меня еще на первом курсе вбили, что куб бетона содержит куб щебня...
Это если грубо. А для остального есть карта подбора состава бетонной смеси!
Если Вы на куб раствора добавите ведро щебня (или даже три ведра) - он от этого бетоном не станет. Хотя содержать щебень будет .
Здесь хитрость зарыта в том, чтобы подобрать такие пропорции, чтобы зерна крупного заполнителя соединялись друг с другом в "каркас", а цементный камень только "склеивал" их ( т.е. не давал расползтись в стороны).
Тогда получается материал по прочности на сжатие приближающийся к прочности породы щебня."
Золотые слова...
В меня еще на первом курсе вбили, что куб бетона содержит куб щебня...
Это если грубо. А для остального есть карта подбора состава бетонной смеси!
На 6 м3 бетона нужно 6 м3 щебня, 3-4 м3 песка и примерно 1,5 м3 цемента М400.
На выходе получите 6 м3 Бетона М250, а по нонешным нормативам Бетона B20.
Примерные составы бетонов
На выходе получите 6 м3 Бетона М250, а по нонешным нормативам Бетона B20.
Примерные составы бетонов
На 6 м3 бетона нужно 6 м3 щебня, 3-4 м3 песка и примерно 1,5 м3 цемента М400.Вы заставляете меня задуматься по объемам исходных материалов. Действительно, объем щебня содержит пустоты для песка. Зато для ПГС пустот нет и объем бетона (как мне кажется) складывается из сумы объма ПГС и песка.
На выходе получите 6 м3 Бетона М250, а по нонешным нормативам Бетона B20.
Примерные составы бетонов
ТОП 5
1
2
4