Пока решаем менять ли печное отопление на газ или что другое, есть проблема общего утепления дома.
Дом 57-го года постройки, фундамент кирпичный ленточный, высота кладки под разными стенами от 40-ка до 55-ти см. Стены кирпичные, толщина с отделкой (штукатурка плюс краска) - 55 см. Высота 2 м 50 см.
Под домом что-то вроде цокольного этажа, максимальная глубина от пола - 1 м 20 см.
В трех стенах отдушины - сделаны в фундаменте под углом вниз от улицы с уровня земли.
Пол деревянный в одну доску 6 см, на лагах. Лаги на кирпичных столбиках.
На чердак не лазил, но подозреваю, что потолок тоже деревянный прибит к лагам.
Чем утеплен пока не знаю, скорее всего ничем или каким-нибудь перегнившим дерьмом, судя по остальным постройкам.
Крыша четырех-скатная, железная.
Понятно, что про утепление понаписано уже много чего, но хотелось бы всё в одном месте и конкретно к моим условиям.
Принимаются предложения по утеплению всего этого холодильника - чем, как, лучше, дешевле, достаточно.
Что в первую очередь, с чем можно погодить.
Если что нужно уточнить, измерить и т.д., спрашивайте - дом под рукой, измерю, пощупаю
Периметр дома 8 м 70 см на 6 м 60 см.
Дом 57-го года постройки, фундамент кирпичный ленточный, высота кладки под разными стенами от 40-ка до 55-ти см. Стены кирпичные, толщина с отделкой (штукатурка плюс краска) - 55 см. Высота 2 м 50 см.
Под домом что-то вроде цокольного этажа, максимальная глубина от пола - 1 м 20 см.
В трех стенах отдушины - сделаны в фундаменте под углом вниз от улицы с уровня земли.
Пол деревянный в одну доску 6 см, на лагах. Лаги на кирпичных столбиках.
На чердак не лазил, но подозреваю, что потолок тоже деревянный прибит к лагам.
Чем утеплен пока не знаю, скорее всего ничем или каким-нибудь перегнившим дерьмом, судя по остальным постройкам.
Крыша четырех-скатная, железная.
Понятно, что про утепление понаписано уже много чего, но хотелось бы всё в одном месте и конкретно к моим условиям.
Принимаются предложения по утеплению всего этого холодильника - чем, как, лучше, дешевле, достаточно.
Что в первую очередь, с чем можно погодить.
Если что нужно уточнить, измерить и т.д., спрашивайте - дом под рукой, измерю, пощупаю
Периметр дома 8 м 70 см на 6 м 60 см.
фундамент- 50 мм пенополистирол, та часть которая выходит из земли можно будет отделать декор камнем сразу на утеплитель или обшить плоским шифером, стена в два кирпича маловато, по новым снипам если не ошибаюсь 1,2м. поэтому стены думаю можно отделать примерно так 5-7мм мин плита (плотность более 30, лучше уточните у продавцов, и схему крепления) по ней влаго ветро защита 2-3 см, ну далее вссе что угодно сайдинг и т.д. курышу как вы назвали засыпана дерьмом, не факт скорее всего глина+шлак+опилки, нормальное утепление, но можно переделать так 20 - 25 см мин плита, по ней влаго ветрозащита (по мин вате - ходить нельзя! имейте ввиду, поэтому наверно прийдется сверху делать обрешотку).
Вообще (по личному опыту знаю) конструкция дома тех времен может подкинуть массу сюрпризов т.к. в те времена очень было проблемно с материалами и строили часто из того что было, поэтому изучите дом дитально где что треснуло сыпиться, где усилить пол, фундамент, лаги, и т.д, возможно даже поживите зиму посмотрие а потом уже решайте с чего начать. При таком подходе сэконите и не будите переделывать по нескольку раз. Да еще сразу учтите перепланирование комнат, есть там ньюансы по газу окно вытяжка и т.д.
Вообще (по личному опыту знаю) конструкция дома тех времен может подкинуть массу сюрпризов т.к. в те времена очень было проблемно с материалами и строили часто из того что было, поэтому изучите дом дитально где что треснуло сыпиться, где усилить пол, фундамент, лаги, и т.д, возможно даже поживите зиму посмотрие а потом уже решайте с чего начать. При таком подходе сэконите и не будите переделывать по нескольку раз. Да еще сразу учтите перепланирование комнат, есть там ньюансы по газу окно вытяжка и т.д.
"стены думаю можно отделать примерно так 5-7мм мин плита", обшибся 5-7 см, необрашайте внимание на мелкие ошибки тораплюсь))
постройте новы ДОМ! дом с такой же площадью как у вас можно построить за 500-700т.р. все новое-современное...построено своими руками..! простоит столькоже а может и дольше...
постройки таких годов ремонтировать-утеплять...я думаю не целесообразно...!))
сколько вы планируете потрать на ремонт ветхого жилья 150-300т.р. и сколько он у вас простоит..?
постройки таких годов ремонтировать-утеплять...я думаю не целесообразно...!))
сколько вы планируете потрать на ремонт ветхого жилья 150-300т.р. и сколько он у вас простоит..?
за такую сумму не построите точно! гараж построил 8-7 обошолся 450 т.р в полтора кирпича, за работу отдал примерно 50 т.р. что то делал сам, да и человек спрашивает о другом), будет помаленку ремонтировать и жить.
за такую сумму не построите точно! гараж построил 8-7 обошолся 450 т.р в полтора кирпича, за работу отдал примерно 50 т.р. что то делал сам, да и человек спрашивает о другом), будет помаленку ремонтировать и жить.+1 Хозяин Барин!!! просто это форум...обсуждение, советы и т.д.....
п.с. из кирпича не построишь...точно!))
постройте новы ДОМ! дом с такой же площадью как у вас можно построить за 500-700т.р. все новое-современное...построено своими руками..! простоит столькоже а может и дольше...Если строить новый, то хочется уже не таких размеров. Пока на это денег нет.
постройки таких годов ремонтировать-утеплять...я думаю не целесообразно...!))
сколько вы планируете потрать на ремонт ветхого жилья 150-300т.р. и сколько он у вас простоит..?
А дои стоит нормально, как это ни странно при таком фундаменте. Его утеплить нужно.
Желательно не очень дорого
Плюс утепления в том, что можно делать по мере поступления денег.Есть 50 тысяч - утеплил крышу. Еще 50 тысяч - утеплил стены и т.д. Плюс в нем всё это время можно жить, просто отопление выходит дороже. А за совет спасибо, сам понимаю, что утепление - процесс не дешевый, но выбрасывать деньги на обогрев улицы...
Сейчас читают
БАРАХОЛКА (часть 46)
148161
1000
Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая
96533
433
Куда поехать дней на 5?
7359
42
ну тогда начните с пола и потолка...
под полом у вас получается подпол-цоколь 1.2м от земли?
я бы пол утеплил пенопластом...50-70мм уложил между лагами и пропенил швы-стыки прям снизу из подвала...
а чердак эковатой...
под полом у вас получается подпол-цоколь 1.2м от земли?
я бы пол утеплил пенопластом...50-70мм уложил между лагами и пропенил швы-стыки прям снизу из подвала...
а чердак эковатой...
Фундамент планирую прокопать траншею глубиной см 80-ят в ширину со штык, проложить экструдированным полипропиленом и залить оставшийся промежуток бетоном. Из земли фундамент выходит всего на два ряда кладки, хочу сделать отмостку, высоту по стене см 30-ть. Засыпать щебенкой, положить пенополистирол, сверху немного бетона, рубероид и еще слой бетона. От дома на метр примерно.
По стене понятно, примерно так и планировал.
А поверх утеплителей заштукатурить можно? Вроде сейчас сетки различные делают для оштукатуривания любых поверхностей. И перед тем, как утеплители крепить, штукатурку старую снимать?
На крышу на неделе слажу, погляжу точно что там и как, пока не до нее.
Я в этом доме три зимы перезимовал. Первые две были не очень морозные, успевали протапливать, хотя с пола несет конечно. Ну а прошлой зимой обогреватель не выключали практически и жили возле него
Трещин по фундаменту и стенам нет, сильно несет с окон, ну здесь понятно, надо эти вынимать и заново короба делать.
Газовый котел в дом ставить точно не будем, со стороны огорода есть небольшие сенки, возможно в них, возможно вместо них, посмотрим, как по времени и деньгам будет выходить.
По стене понятно, примерно так и планировал.
А поверх утеплителей заштукатурить можно? Вроде сейчас сетки различные делают для оштукатуривания любых поверхностей. И перед тем, как утеплители крепить, штукатурку старую снимать?
На крышу на неделе слажу, погляжу точно что там и как, пока не до нее.
Я в этом доме три зимы перезимовал. Первые две были не очень морозные, успевали протапливать, хотя с пола несет конечно. Ну а прошлой зимой обогреватель не выключали практически и жили возле него
Трещин по фундаменту и стенам нет, сильно несет с окон, ну здесь понятно, надо эти вынимать и заново короба делать.
Газовый котел в дом ставить точно не будем, со стороны огорода есть небольшие сенки, возможно в них, возможно вместо них, посмотрим, как по времени и деньгам будет выходить.
ну тогда начните с пола и потолка...Под разными частями дома разная глубина, но проползти можно по всему периметру
под полом у вас получается подпол-цоколь 1.2м от земли?
я бы пол утеплил пенопластом...50-70мм уложил между лагами и пропенил швы-стыки прям снизу из подвала...
а чердак эковатой...
А пенопласт сырости не боится? У нас грунтовые высоко, этой весной сантиметров пять водичка была.Пол первого этажа (над подвалом) НЕ утепляйте! Тепло от дома ДОЛЖНО поступать в подвал и предохранять грунты под фундаментом от промораживания! Чем чревато промораживание фундамента думаю объяснять не надо.
В первую очередь разберитесь с утеплением чердачного перекрытия (чем и как здесь как по карману), окон и дверей, основные теплопотери всетаки там. А на стены на первое время может хватить и ветроизоляции с наружной стороны.
В первую очередь разберитесь с утеплением чердачного перекрытия (чем и как здесь как по карману), окон и дверей, основные теплопотери всетаки там. А на стены на первое время может хватить и ветроизоляции с наружной стороны.
Так а если фундамент утеплить вышеозвученным способом?
А то уж больно пол холодный зимой.
Ушел на стройку, вечером вернусь
А то уж больно пол холодный зимой.
Ушел на стройку, вечером вернусь
забудте про пенопласт под полом, плохой это материал, одна из причин не дышит будет гнить пол прийдется делать вентиляцию и каждое лето сушить будут мыши, варианта три, оба с мин ватой, выбирайте сами поскольку надо смотреть как сделать по месту оптимельнее 1. снять пол, снизу лаг прикрепить СУХУЮ доску достаточно 1,5 см толщиной, по ней уложить мин вату 5 см, вернуть пол на место, минус в том что навернека он прибит гвоздями на сто и возможно в шип. 2. Раскорячится и сделать тоже самое не снимая пола. прибил снизу досок несколько уложил утеплитель и т.д.- минус сложно. 3. Пожить посмотреть может пол и так теплый, может он неровный, или дышит, и прийдется вам где то застелить фанерой что бы было ровно и не скрипел и станет тепло, где то есть щели из за того что доски рассохлись и достаточно щели пропенить, где то захотите теплый пол сделать- этот вариант более приемлемый, логичный.
На зиму не забывайте закрывать (а летом открывать) продухи, будет теплее. Фундамент можно утеплить и выполнив "завалинку", прокопать траншею шириной 20 и глубиной 30см, поставить опалубку из плоского шифера и засыпать шлаком, сверху закрыть тем же шифером, при желании можно покрасить. Стены можно утеплить по технологии СЕНЕРДЖИ, это пенопласт со штукатуркой, гугль объяснит подробнее.
стены не трогайте, эффект будет плевый.
сначала пол, потом потолок.
если нужно на десяток лет вперед, то тупо пенопласт набить, если на подольше - либо по технологии с пленками, либо ватой.
сначала пол, потом потолок.
если нужно на десяток лет вперед, то тупо пенопласт набить, если на подольше - либо по технологии с пленками, либо ватой.
пенопласт бюджетней! не боится влаги...(влаги не будит! так как есть продухи) в данном случаи укладка пенопласта удобна...
В целом поддерживаю. Грамотно утеплив фундамент по периметру - уменьшите теплопотери подполья. Но пол все равно будет холодный. Для бюджетного варианта я одной знакомой три года назад в подобной ситуации посоветовал прямо на пол настелить стекломагнезитовый лист (предварительно укрепив половицы) посадив его на клей с саморезами и постелить линолеум сверху. Пол получился значительно теплее и ровнее. Вент решетки в полу -оставлены.Пока довольна.
По стенам - восстановите штукатурку, желательно теплоизолирующую. После замены рам и дверей - произойдет заметное изменение внутреннего микроклимата. Теплопотери за счет инфильтрации достигаю 30 процентов от общих. Пол чердака - 100мм любой минераловатный утеплитель или 2 слоя по 50мм в перекрестном направлении... Был ли куржак? Если нет, то ничего не нужно трогать в засыпке чердачного перекрытия..Уложите утеплитель и все...
По стенам - восстановите штукатурку, желательно теплоизолирующую. После замены рам и дверей - произойдет заметное изменение внутреннего микроклимата. Теплопотери за счет инфильтрации достигаю 30 процентов от общих. Пол чердака - 100мм любой минераловатный утеплитель или 2 слоя по 50мм в перекрестном направлении... Был ли куржак? Если нет, то ничего не нужно трогать в засыпке чердачного перекрытия..Уложите утеплитель и все...
Пол холодный. Несет с него прилично. Сквозных щелей нет.
А в минвате мышки не живут?
Теплый пол - это дополнительный расход электричества.
А в минвате мышки не живут?
Теплый пол - это дополнительный расход электричества.
Вариант прощще, чем с пенополистиролом. Будет ли этого достаточно? Сам фундамент получается сантиметров на 50-т углублен.
Да, и с продухами - по идиотски они сделаны. Выход аккурат на уровень земли. Вся вода по ним в подвал и уходит.
Да, и с продухами - по идиотски они сделаны. Выход аккурат на уровень земли. Вся вода по ним в подвал и уходит.
Куржака не было.
С чердаком получается однозначно выходит - 100 мм минваты.
С чердаком получается однозначно выходит - 100 мм минваты.
.......................................................................Минимум 200 мм.
С чердаком получается однозначно выходит - 100 мм минваты.
Если старое утепление будете ликвидировать то можно и 250-300 мм.
Куржака не было.дешевле будет 150-200мм пенопласта, только берите именно марку М-25 (от 15.1 до 25кг на кубометр материала). Марку можно определить, взвесив сухой лист и пересчитав на кубометр объёма =)
С чердаком получается однозначно выходит - 100 мм минваты.
пенопласт для строительства жилого помещения материал не пригодный! 1. горит 2. замучаетесь дырки запенивать после грызунов. и много еще минусов....
пенопласт для строительства жилого помещения материал не пригодный! 1. горит 2. замучаетесь дырки запенивать после грызунов. и много еще минусов....1. нормальный пенопласт не поддерживает горение, затухает примерно через секунду сам.
2. Грызуны живут и в вате, но "запенить" вату сложнее, постоянно лазить уплотнять тоже запаритесь.
Ещё минусы ? Нормальная вата будет гораздо дороже пенопласта.
Вата при намокании (не дай б-г) впитает как губка и прочие неприятности, пенопласт в свою очередь к воде равнодушен, и при нормальном пропенивании швов не пропустит воду дальше в помещение. (дадад предвосхищаю ответ с "плёнками" с плёнками ЕЩЁ ДОРОЖЕ получится).
Да и "пенопласт для жилого помещения материал непригодный" - заблуждение.
Пенопласт горит и очень хорошо, посмотрите класс горючести если не верите. При этом выделяет такую гадость... Что такое крыша частного дома, Вы видемо далеки. Там в солнечнуюлетнюю погоду температура как в бане, и в случае маленкой искры тушить будет нечего. Причем дома частные как правило горят от КЗ и от неисправности отопления, то и другое проходит через крышу (чем был отделан клуб в москве). Живут ли грызуны в мин вате возможно но грысть и дырки делать не станут хотя вата вате рознь, а вот пенопласта у вас точно будет дырявый, и как следствие потеря тепла, пропускание влаги.
Дешевый пенопласт- если о нем идет речь это крупно, среднезернистый, низкой прочности, с низким коэф теплоизоляции. Экструзионный- хороший но дорогой не дешевле мин ваты, факт. И еще для размышления парапроницаемость пенопласта равна нулю, в старом доме факт нет вентеляции, через что выходит влага? 100% что зимой и не т олько будет сыро по окнам вода. При желании с экономить на утепленни (если он всетаки промерзает, лучше сначала убедиться с помощью темпловизора стоит это всегото 500 руб при этом сфотаграфируют весь дом и сразу станет ясно где что делать и не только с крышей) крыши убедитесь в том что несущая конструция выдержит еще несколно сот кг и просыпьте шлак опилки глина- дешево, экологично безопасно!
Дешевый пенопласт- если о нем идет речь это крупно, среднезернистый, низкой прочности, с низким коэф теплоизоляции. Экструзионный- хороший но дорогой не дешевле мин ваты, факт. И еще для размышления парапроницаемость пенопласта равна нулю, в старом доме факт нет вентеляции, через что выходит влага? 100% что зимой и не т олько будет сыро по окнам вода. При желании с экономить на утепленни (если он всетаки промерзает, лучше сначала убедиться с помощью темпловизора стоит это всегото 500 руб при этом сфотаграфируют весь дом и сразу станет ясно где что делать и не только с крышей) крыши убедитесь в том что несущая конструция выдержит еще несколно сот кг и просыпьте шлак опилки глина- дешево, экологично безопасно!
как я и говорил...! с подвала(подпола) пенопласт...(там всегда прохладно и сыро, также я считаю что грызунам не удобно будит лазить по потолку подвал аи грызть норы!)))))
а чердачную поверхность эковатой! экологично и бюджетно...!
а чердачную поверхность эковатой! экологично и бюджетно...!
Так всё-таки, если пол утеплить и фундамент шлаком или пенополистиролом по периметру - подвал к весне не промерзнет? Там разводка воды идет и сливная труба.
Про чердак больше не спорте.
Там сантиметра два опилок и сверху сантиметров 7-8 похоже обычная земля.
Пенопластом точно утеплять не буду, возможно мин- или эко- ватой 100 мм накрою.
Вот по полу пока вопрос открытый. Утеплять снизу, сверху, там и там или нигде
Там сантиметра два опилок и сверху сантиметров 7-8 похоже обычная земля.
Пенопластом точно утеплять не буду, возможно мин- или эко- ватой 100 мм накрою.
Вот по полу пока вопрос открытый. Утеплять снизу, сверху, там и там или нигде
7-8 похоже обычная земля.
______________________
Если с деньгами катастрофа, можно перегноя насыпать сантиметров 20.
______________________
Если с деньгами катастрофа, можно перегноя насыпать сантиметров 20.
Есть такой материал Demilec Sealection Agribalance 500. Идеальное средство для решения таких вопросов. Экологично, тепло, недорого. Можно посмотреть как это выглядит.
http://thermoisolation.ru/video/video1.htm
http://thermoisolation.ru/video/video1.htm
Есть такой материал Demilec Sealection Agribalance 500. Идеальное средство для решения таких вопросов. Экологично, тепло, недорого. Можно посмотреть как это выглядит.ППУ а вы знаете его ценник??))) вы им торгуете, у на с в Новосибирске?? можно координаты?
http://thermoisolation.ru/video/video1.htm
по полу сделай так: утепли экстризионкой (будет не дорого стоить) по периментру вдоль шундамента, нк и если будет возможность утепли отмостки, а дальше по ходу пьессы, надо будет где утеплить в доме пол ковыряйсяпотехоньку, уже писал об этом. просто зитмой точно с наружи не утеплишь а это в любом случае надо.
по полу сделай так: утепли экстризионкой (будет не дорого стоить) по периментру вдоль шундамента, нк и если будет возможность утепли отмостки, а дальше по ходу пьессы, надо будет где утеплить в доме пол ковыряйсяпотехоньку, уже писал об этом. просто зитмой точно с наружи не утеплишь а это в любом случае надо.И кто вам сказал что у экструзионки класс огнестойкости сильно выше и мыши в ней дыры не грызут ?
И да, при горении экструзионка даст , как и все горючие материалы, такой выхлоп в котором жить практически невозможно.
Я так понимаю, он про фундамент говорит.
В общем, поскольку лето заканчивается, нужно успеть сделать уличные работы.
С понедельника начинаю выдергивать окна, затем утепление фундамента. Стены в этом году скорее всего уже не успеть, пусть до весны стоят.
Дверь, пол и чердак можно осенью делать.
Есть ли смысл пропенопластить под полом периметр метра на два от стен? Думается основные ветра со стыков идут. Тогда и подвал не перемерзнет и дуть по полу меньше должно. Или если уж закрывать, то весь пол?
И с пенопластом есть два варианта, клеить на жидкие гвозди (клеится или нет?) прямо к доскам, либо делать обрешётку по лагам. Тогда между пенопластом и полом будет зазор. А вообще лучше с зазором или вплотную?
По чердаку уже писал, мин- или эко- вата.
В общем, поскольку лето заканчивается, нужно успеть сделать уличные работы.
С понедельника начинаю выдергивать окна, затем утепление фундамента. Стены в этом году скорее всего уже не успеть, пусть до весны стоят.
Дверь, пол и чердак можно осенью делать.
Есть ли смысл пропенопластить под полом периметр метра на два от стен? Думается основные ветра со стыков идут. Тогда и подвал не перемерзнет и дуть по полу меньше должно. Или если уж закрывать, то весь пол?
И с пенопластом есть два варианта, клеить на жидкие гвозди (клеится или нет?) прямо к доскам, либо делать обрешётку по лагам. Тогда между пенопластом и полом будет зазор. А вообще лучше с зазором или вплотную?
По чердаку уже писал, мин- или эко- вата.
А вобще по поводу пенопласта в утеплении это плохая идея. Посмотреть можно в ссылочке. Страницы 16-17. Еще там статейка интересная по жидкокерамической теплоизоляции.
http://www.4shared.com/document/gCI8IpCZ/181.html
http://www.4shared.com/document/gCI8IpCZ/181.html
Да, Торгуем. ООО "ТеремСтрой" 299-80-93а можно ценник за куб+работу-монтаж..???
Ценник 3700 за куб. плюс 200 за квадрат работа по нанесению.Да, Торгуем. ООО "ТеремСтрой" 299-80-93а можно ценник за куб+работу-монтаж..???
ясно. а толщина напыления максимальная? 15-18см возможно? скидки от объёма?Ценник 3700 за куб. плюс 200 за квадрат работа по нанесению.Да, Торгуем. ООО "ТеремСтрой" 299-80-93а можно ценник за куб+работу-монтаж..???
есть возможность приобрести оборудования для напыления(ценник)?
Оборудование стоит 120000. Все остальные вопросы готов обсудить при встрече либо по телефону. Можно прямо сейчас.ясно. а толщина напыления максимальная? 15-18см возможно? скидки от объёма?Ценник 3700 за куб. плюс 200 за квадрат работа по нанесению.Да, Торгуем. ООО "ТеремСтрой" 299-80-93а можно ценник за куб+работу-монтаж..???
есть возможность приобрести оборудования для напыления(ценник)?
я пока приценяюсь..! выбираю материал...
а у вас сайт есть?
а у вас сайт есть?
В общем если потребность разовая, то оборудование нет смысла брать. Мы сами можем нанести. А если это ваш бизнес, то конечно смысл есть. Ну и прицениваясь есть смысл учитывать не только цену, но и преимущества и недостатки разных материалов, как конструкционные так и экологические.
................................................................................Ну и вчем приемущества? Ну кроме как строителям, скорость нанесения и т.д.
Ну и прицениваясь есть смысл учитывать не только цену, но и преимущества и недостатки разных материалов, как конструкционные так и экологические.
Что за матерал, основа какая?
А вобще по поводу пенопласта в утеплении это плохая идея. Посмотреть можно в ссылочке. Страницы 16-17. Еще там статейка интересная по жидкокерамической теплоизоляции.Почитал, очередная "заказная" статья, в которой из "верного" посыла раскручивают кривую теорию. в начале чётко написано из-за чего меняются показатели, а именно "в результате нарушения регламента при производстве строительных работ". Внимание вопрос, в этом опять виноват пенопласт ?
http://www.4shared.com/document/gCI8IpCZ/181.html
И кстати Евсеев с Баталиным уже "светились" по продвижению минват. Гугль в этом поможет.
................................................................................Здесь много информации на эту тему.
Ну и вчем приемущества? Ну кроме как строителям, скорость нанесения и т.д.
Что за матерал, основа какая?
http://demilecrus.ru/
В продуктах сгорания пенополиуретанов и пенополиизоциануратов наблюдается наличие синильной кислоты, выделение которой в 10 раз меньше содержания угарного газа. Синильная кислота (цианистый водород, цианистоводородная кислота) (HCN) - бесцветная прозрачная жидкость с температурой кипения кипения - +25,7оС. Из-за низкой температуры кипения синильная кислота очень летуча, особенно при пожаре. Это очень сильный яд общетоксического действия. Она обладает своеобразным дурманящим запахом, напоминающим запах горького миндаля.И кто там говорил о выделениях при горении ППС ? Тут не "хромая лошадь" тут склад боевых отравляющих, прямо в утеплителе.
Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) синильной кислоты в воздухе населенных мест равна 0,01 мг/м3; в рабочих помещениях промышленного предприятия - 0,3 мг/м3. Концентрация кислоты ниже 50,0 мг/м3 при многочасовом вдыхании небезопасна и приводит к отравлению. При 80 мг/м3 отравление возникает независимо от экспозиции. Если 15 мин находиться в атмосфере, содержащей 100 мг/м3, то это приведет к тяжелым поражениям, а свыше 15 мин - к летальному исходу. Воздействие концентрации 200 мг/м3 в течение 10 мин и 300 мг/м3 в течение 5 мин также смертельно. Через кожу всасывается как газообразная, так и жидкая синильная кислота. Поэтому при длительном пребывании в атмосфере с высокой концентрацией кислоты без средств защиты кожи, пусть даже в противогазе, появятся признаки отравления в результате резорбции.
Среди продуктов термического разложения (деструкции) пенополиуретанов, содержащих полиэтиленгликоли, обнаруживается: метан, этан, пропан, бутан, этиленоксид, формальдегид, ацетальдегид, этиленгликоль, воду и угарный газ. Кроме перечисленных веществ в составе продуктов разложения полиолов найдены также пропилен, изобутилен, трихлорофторометан, акролеин, пропанал, хлористый метилен и следы других веществ, не содержащих атомы азота.
Здесь много информации на эту тему.Очередная агитка в духе: "Покупайте наших слонов!"
.............................................................................
Прочность материала какая? Можно наносить на него штукатурку, ходить по нему?
Как регулировать толщину нанесения? Для получения ровной поверхности обрезать излишки?
Следуя такой логике, дом нельзя вобще делать из горючих материалов. При горении дерева тоже выделяется порядочно всяких вредных веществ, тем не менее дерево основной строительный материал при малоэтажном домостроении. Разница между пенополиуретаном и пенополистиролом в том, что первый в готовом виде абсолютно инертен, а второй является нестабильным веществом, которое выделяет продукты распада при повседневной эксплуатации.В продуктах сгорания пенополиуретанов и пенополиизоциануратов наблюдается наличие синильной кислоты, выделение которой в 10 раз меньше содержания угарного газа. Синильная кислота (цианистый водород, цианистоводородная кислота) (HCN) - бесцветная прозрачная жидкость с температурой кипения кипения - +25,7оС. Из-за низкой температуры кипения синильная кислота очень летуча, особенно при пожаре. Это очень сильный яд общетоксического действия. Она обладает своеобразным дурманящим запахом, напоминающим запах горького миндаля.И кто там говорил о выделениях при горении ППС ? Тут не "хромая лошадь" тут склад боевых отравляющих, прямо в утеплителе.
Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) синильной кислоты в воздухе населенных мест равна 0,01 мг/м3; в рабочих помещениях промышленного предприятия - 0,3 мг/м3. Концентрация кислоты ниже 50,0 мг/м3 при многочасовом вдыхании небезопасна и приводит к отравлению. При 80 мг/м3 отравление возникает независимо от экспозиции. Если 15 мин находиться в атмосфере, содержащей 100 мг/м3, то это приведет к тяжелым поражениям, а свыше 15 мин - к летальному исходу. Воздействие концентрации 200 мг/м3 в течение 10 мин и 300 мг/м3 в течение 5 мин также смертельно. Через кожу всасывается как газообразная, так и жидкая синильная кислота. Поэтому при длительном пребывании в атмосфере с высокой концентрацией кислоты без средств защиты кожи, пусть даже в противогазе, появятся признаки отравления в результате резорбции.
Среди продуктов термического разложения (деструкции) пенополиуретанов, содержащих полиэтиленгликоли, обнаруживается: метан, этан, пропан, бутан, этиленоксид, формальдегид, ацетальдегид, этиленгликоль, воду и угарный газ. Кроме перечисленных веществ в составе продуктов разложения полиолов найдены также пропилен, изобутилен, трихлорофторометан, акролеин, пропанал, хлористый метилен и следы других веществ, не содержащих атомы азота.
http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php
Замечу, что несмотря на то, что мы являемся продавцом ППУ, я не имею ничего против той же минваты, этот продукт имеет свои плюсы и минусы, так -же как ППУ. Но вот против пенопласта мы однозначно. У него есть только один плюс - это цена. В остальном сплошные минусы.
По порядку:Здесь много информации на эту тему.Очередная агитка в духе: "Покупайте наших слонов!"
.............................................................................
Прочность материала какая? Можно наносить на него штукатурку, ходить по нему?
Как регулировать толщину нанесения? Для получения ровной поверхности обрезать излишки?
1. Материал не прочный плотность около 10 кг на куб.м., ходить по нему нельзя, это утеплитель а не конструкционный материал. Штукатурку наносить можно но не нужно, ввиду низкой прочности.
2. Толщина регулируется при нанесении, можно просто напылять а можно делать так:
http://thermoisolation.ru/video/video6.htm
Обрезается легко.
ТОП 5
1
2
3
4