Подвал из сибита
Если они Вам стены против обрушения от бокового давления от собственного веса грунта и нагрузки на призме обрушения посчитали - пусть делают.
А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита.
.
А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита.
.А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита.Можно задать паралельно вопрос.
Если самому делать опалубку для монолита. Ширина 0,4 высота 2, из теса, как часто надо ставить вертикальные, чтобы не выдавливало и как часто и какой проволкой попарно перевязывать эти вертикалины?
какой тес,минимум доска на 50 
.первым миксером вам все опалубку из теса снесет.купите ФБСки б\у и смонтируйте подвал
.первым миксером вам все опалубку из теса снесет.купите ФБСки б\у и смонтируйте подвалВот именно по этому и задаю этот вопрос... Это меня и смущает...
Но на мои пожелания оставить проект без изменения - смеются, типа если я хочу деньги в землю закапывать - то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов... тогда я смогу пережить ядерный взрый...
Говорят, что при моем весе дома пойдет армированный монолит в 5 см...
А я вот горизонтальных сдавливаний боюсь... а то все завалится... меня же эти строители к себе жить не пустят ...
Но на мои пожелания оставить проект без изменения - смеются, типа если я хочу деньги в землю закапывать - то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов... тогда я смогу пережить ядерный взрый...
Говорят, что при моем весе дома пойдет армированный монолит в 5 см...А я вот горизонтальных сдавливаний боюсь... а то все завалится... меня же эти строители к себе жить не пустят ...
Горизонтальные сдавливания вы можете компенсировать обратной отсыпкой непучинистым грунтом.
А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь
А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь
Не круто. Если хотите получить более-менее ровные стены, то меньше 50 брать не стоит. Особенно опалубку "пучит" не когда вы в нее бетон подаете (как не странно), а когда вибрировать начинаете... Можете помимо 50ки использовать обычную фанеру. Обмажьте ее олифой, отработкой или еще чем-нибудь подобным чтобы проще было ее отодрать и оборачиваемость у нее была раз 5-10. Давайте я вам лучше фотки покажу - так гораздо нагляднее! 
Это еще почему 
?
?Вода
Для воды есть система дренажей
У нас есть уже один подземный гараж - проблем нет. Под гаражем вырыта яма 1 х 1 на глубину 2 м, эстественно закрытая с отверстиями для слива. Отсыпанная щебнем и песком. это аварийный сток.
С пандуса свой дренаж в другую сливную яму. Так, что дожди, хоть ливневые - это мимо гаража
А учитывая, что это пригорок и УГ очень низкий, то я не вижу особых проблем
У нас есть уже один подземный гараж - проблем нет. Под гаражем вырыта яма 1 х 1 на глубину 2 м, эстественно закрытая с отверстиями для слива. Отсыпанная щебнем и песком. это аварийный сток.
С пандуса свой дренаж в другую сливную яму. Так, что дожди, хоть ливневые - это мимо гаража
А учитывая, что это пригорок и УГ очень низкий, то я не вижу особых проблем
это точно.а то сибит 
нда... сибит мало вообушевляет для подземной части цоколя... 
Ну это мы обговорим со строителями еще раз - пусть возвращаются к первоначальному варианту...
А вот опасения по поводу сырости заинтеревовали, действительно хочется по больше обоснованных мнений. Может нам просто с песчанником в прошлый раз повезло. А тут суглинок...
Мы то за подземный гараж, для экономии места на участке. Да и цоколь в любом случае будет :D, ну типа, чтоб место не пропадало.
Ну это мы обговорим со строителями еще раз - пусть возвращаются к первоначальному варианту...
А вот опасения по поводу сырости заинтеревовали, действительно хочется по больше обоснованных мнений. Может нам просто с песчанником в прошлый раз повезло. А тут суглинок...
Мы то за подземный гараж, для экономии места на участке. Да и цоколь в любом случае будет :D, ну типа, чтоб место не пропадало.
Лучше всего - найдите тех, кто сделает по проекту. Вполне возможно, даже за меньшие деньги.
Подобные высказывания "спецов" - плохая примета.
Подобные высказывания "спецов" - плохая примета
.Скажите пожалуйста, для опалубки стен подвала высотой 2.5м - обязательно брать в аренду сьемную алюминевую (по-моему, могу ошибится) опалубку? А то у меня круто по финансам она выходит 
Мне сказали, что по деньгам будет одинаково, что и из доски 50мм... около 100т.р., только стены ровные
Только вот доски потом можно на черновой пол кинуть... а вот опалубка то уедет...
Ну это на мой женский экономный взгляд... Лучше уж по больше независимых мнений, а то у меня ощущение, что щас наговорят...
Мне сказали, что по деньгам будет одинаково, что и из доски 50мм... около 100т.р., только стены ровные
Только вот доски потом можно на черновой пол кинуть... а вот опалубка то уедет...
Ну это на мой женский экономный взгляд...
Лучше уж по больше независимых мнений, а то у меня ощущение, что щас наговорят...И зря. 
.
Боковое давление существенно влияет на толщину стен подвала. Особенно для ИЖС. как раз потому, что вертикальная нагрузка от стен дома мала.
Да и пазухи засыпают, как правило, раньше чем все остальное построят.
Нагрузка на призме 1 т/м2 - может оказаться запросто. Такую нагрузку, к примеру, даст сугроб полтора метра высотой.
Наоборот - если эту нагрузку не учитывать, то нужно постоянно следить, чтоб вокруг стен метра на полтора-два ничего не складывалось.
Сцепление глинистого грунта весчь весьма полезная, но чтобы его учесть нужно его сначала определить, т.е. заказать геологию.
А так - в нашем регионе нет грунтов, чтобы могли удерживать вертикальный откос.
По весне он обязательно сползет.
Ну уж не на порядок. Зато нет швов...
.Боковое давление существенно влияет на толщину стен подвала. Особенно для ИЖС. как раз потому, что вертикальная нагрузка от стен дома мала.
Да и пазухи засыпают, как правило, раньше чем все остальное построят.
Нагрузка на призме 1 т/м2 - может оказаться запросто. Такую нагрузку, к примеру, даст сугроб полтора метра высотой.
Наоборот - если эту нагрузку не учитывать, то нужно постоянно следить, чтоб вокруг стен метра на полтора-два ничего не складывалось.
Сцепление глинистого грунта весчь весьма полезная, но чтобы его учесть нужно его сначала определить, т.е. заказать геологию.
А так - в нашем регионе нет грунтов, чтобы могли удерживать вертикальный откос.
По весне он обязательно сползет.
Ну уж не на порядок. Зато нет швов...
Поясняю.
240 кг/м2 - это для горизонтальной и открытой со всех сторон площадки в естественных условиях.
у стены же - этот сугроб, во первых, наметает, а во вторых его туда можно накидать лопатой, с крыши например.
Часто снег наваливают на зиму вокруг дома, чтобы было теплее.
Ну и вместо сугроба можно еще чего сложить на бровку. Например стройматериалы при устройстве фасада, или кладки стен и т.п.
Нагрузки на откосе принимаются по другому СНиП.
дословно это звучит так - "При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)."
Другими словами - прежде чем отказываться от учета этой нагрузки - требуется хорошенько подумать....
По трудоемкости - в первый раз речь шла о сложности.Но и по трудоемкости - все не совсем так просто.
Сравнивать нужно комплексы работ.
1. подготовка поверхностей блоков перед монтажом + установка сеток в углах и пересечениях стен + монтаж блоков + заполнение горизонтальных и вертикальных швов + заполнение окон + устройство пояса по верху + устройство гидроизоляции.
2. Установка опалубки + установка арматуры + омоноличивание.
Гидроизоляция монолита требуется только при наличии напорных вод (т.е. уровень воды выше пола подвала). ФБС в таких условиях вообще не приемлемы..
На мой взгляд - ни один ни два порядка выигрыша по трудоемкости тут не будет.
Для кладки ФБС обмазочная гидроизоляция - что мертвому припарка.
А для монолита - она не нужна вовсе.
240 кг/м2 - это для горизонтальной и открытой со всех сторон площадки в естественных условиях.
у стены же - этот сугроб, во первых, наметает, а во вторых его туда можно накидать лопатой, с крыши например.
Часто снег наваливают на зиму вокруг дома, чтобы было теплее
.Ну и вместо сугроба можно еще чего сложить на бровку. Например стройматериалы при устройстве фасада, или кладки стен и т.п.
Нагрузки на откосе принимаются по другому СНиП.
дословно это звучит так - "При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)."
Другими словами - прежде чем отказываться от учета этой нагрузки - требуется хорошенько подумать...
.По трудоемкости - в первый раз речь шла о сложности.
Но и по трудоемкости - все не совсем так просто.Сравнивать нужно комплексы работ.
1. подготовка поверхностей блоков перед монтажом + установка сеток в углах и пересечениях стен + монтаж блоков + заполнение горизонтальных и вертикальных швов + заполнение окон + устройство пояса по верху + устройство гидроизоляции.
2. Установка опалубки + установка арматуры + омоноличивание.
Гидроизоляция монолита требуется только при наличии напорных вод (т.е. уровень воды выше пола подвала). ФБС в таких условиях вообще не приемлемы.
.На мой взгляд - ни один ни два порядка выигрыша по трудоемкости тут не будет.
Для кладки ФБС обмазочная гидроизоляция - что мертвому припарка.
А для монолита - она не нужна вовсе.
Хотя на заре моей карьеры мне доводилось занимать ремонтом и проколами (продавливание мет. трубы домкратами через насыпь) водопропускных труб на автодорогах. Иногда делали гильзовку (в сущ. ж/б трубу протаскивают металлическую, а полость между ними заполняется раствором). Короче, после окончания всех работ делали нагнетание за обделку (стенки трубы, в т. ч. и ж/б) сначала цементного раствора (первичное нагнетание), а потом цементного молока (контрольное нагнетание). Делаются отверстия (у вас они уже готовы, даже с избытком), приклеиваются (привариваются) штуцера и специальной машиной раствор нагнетается за стенки. Техника не хитрая, если есть интерес и деньги, то могу тряхнуть стариной…А лучше сделайте гидроизоляцию и забудьте про эти пустоты. Да и составов всяких «а-ля кальматрон» сейчас море – можете ими замазать если что-то смущает)))
А лучше сделайте гидроизоляцию и забудьте про эти пустоты. Да и составов всяких «а-ля кальматрон» сейчас море – можете ими замазать если что-то смущает)))По поводу нагрузки на призме обрушения соглашусь, что "случай бывает разный"...
Любые бетонные поверхности, контактирующие с грунтом всегда в ПГС гидроизолируют (и сборняк, и монолит). В ИЖС уж как получится…
По поводу трудоемкости останусь при своем - просто мне не раз доводилось сталкиваться и тем, и с другим... Несопоставимо! Монолитные перекрытия к сборным по трудоемкости стоят много ближе, чем монолитные стены к сборным…
При высоком уровне ГВ ФБСки применяют распрекрасно. Только гидроизоляцию делают оклеечную...
Любые бетонные поверхности, контактирующие с грунтом всегда в ПГС гидроизолируют (и сборняк, и монолит). В ИЖС уж как получится…
По поводу трудоемкости останусь при своем - просто мне не раз доводилось сталкиваться и тем, и с другим... Несопоставимо! Монолитные перекрытия к сборным по трудоемкости стоят много ближе, чем монолитные стены к сборным…
При высоком уровне ГВ ФБСки применяют распрекрасно. Только гидроизоляцию делают оклеечную...
Тем более мадемуазель в своем "техническом задании" сказала, что уровень ГВ у нее -4 м, а судя по картинке подвал является полуподвалом и при любом колебании ГВ их уровень будет ниже подошвы фундамента. И хитрая система дренажей у нее присутствует!
"Черная пленка" - звучит как-то зловеЩЩе .
Закройте лучше снаружи. А снутри - заштукатурьте.
Смысл такой.
Бетон при вибрировании ведет себя точно так-же, как вода. Т.е. давление во все стороны одинаковое и равно g*H (т/м2).
g = 2.5 т/м3 - объемный вес, H - высота столба.
Максимальное давление будет на нижнюю доску. Ширина доски b. Погонная нагрузка на днижнюю доску g*h*b (т/м).
Расчетная схема доски - балка на двух опорах пролетом равным расстоянию между стяжками.
Определяющим фактором, как правило будут прогибы.
Далее можете самостоятельно посчитать по СНиП деревянные конструкции или найти программку.
Результаты своих расчетов - я привел.
Является ли приемлимым лично для Вас такие деформации - я гадать не могу. На глаз их будет видно.
Не забывайте, что раскосы Вам все равно нужно делать. Дабы вся эта конструкция не завалилась плашмя от порывов ветра например.
Через 25 см нужно ставить не вертикалину, а стяжку. Хотите из проволки - делайте из проволки. Шпильками удобнее. Щпильки потом, как уже отмечено, обычно хоронятся.
Вертикалины можно ставить пореже. Обычно их ставят так, чтобы более менее надежно собрать щит (т.е. чтобы он у Вас не развалился при демонтаже и последующей перестановке.
Можете набить, для начала, через шаг. Пока будете выставлять - оцените сплоченность щита и в случае необходимости добавите вертикалин или диагональ поставите.
.Закройте лучше снаружи. А снутри - заштукатурьте.
Смысл такой.
Бетон при вибрировании ведет себя точно так-же, как вода. Т.е. давление во все стороны одинаковое и равно g*H (т/м2).
g = 2.5 т/м3 - объемный вес, H - высота столба.
Максимальное давление будет на нижнюю доску. Ширина доски b. Погонная нагрузка на днижнюю доску g*h*b (т/м).
Расчетная схема доски - балка на двух опорах пролетом равным расстоянию между стяжками.
Определяющим фактором, как правило будут прогибы.
Далее можете самостоятельно посчитать по СНиП деревянные конструкции или найти программку.
Результаты своих расчетов - я привел.
Является ли приемлимым лично для Вас такие деформации - я гадать не могу. На глаз их будет видно.
Не забывайте, что раскосы Вам все равно нужно делать. Дабы вся эта конструкция не завалилась плашмя от порывов ветра например.
Через 25 см нужно ставить не вертикалину, а стяжку. Хотите из проволки - делайте из проволки. Шпильками удобнее. Щпильки потом, как уже отмечено, обычно хоронятся.
Вертикалины можно ставить пореже. Обычно их ставят так, чтобы более менее надежно собрать щит (т.е. чтобы он у Вас не развалился при демонтаже и последующей перестановке.
Можете набить, для начала, через шаг. Пока будете выставлять - оцените сплоченность щита и в случае необходимости добавите вертикалин или диагональ поставите.
Заблуждается!Если 3ку использовать, то сборняк дешевле будет. А если 6ку, то скорее всего дешевле (при монолите в 0,3м - больше нет смысла делать).
Если 3ку использовать, то сборняк дешевле будет. А если 6ку, то скорее всего дешевле (при монолите в 0,3м - больше нет смысла делать)."Черная пленка" - звучит как-то зловеЩЩе"
Просто черный полиэтилен - технический и он существенно дешевле, чем обычный прозрачный. Я хоть и имею частенько полиэтилен в работе, да вот только жене на парник никак не могу обычного стырить… Снабжение, сцук@, сильно жадное…
" Просто черный полиэтилен - технический и он существенно дешевле, чем обычный прозрачный. Я хоть и имею частенько полиэтилен в работе, да вот только жене на парник никак не могу обычного стырить…
Снабжение, сцук@, сильно жадное… Для монолита, в озвученных условиях, это лишнее.
Он сам по себе - гидроизоляция..
Обычно монолит мажут чисто по своей инициативе. Потому, что так привычнее.
Если Вы поднимете литературу по этому поводу, то гидроизоляцией , в том числе и кладки из ФБС, можно назвать только "два слоя битумной мастики общей толщиной не менее 5 мм". Для современных материалов общая толщина чуток меньше. Порядка 3 мм.
То, что тоньше - фикция..
Кто на что учился.
Ну и сравнивать нужно комплексы работ, а не по отдельности.
Так-то - залить бетон в уже стоящую опалубку менее трудоемко, чем сложить стенку из ФБС..
Он сам по себе - гидроизоляция.
.Обычно монолит мажут чисто по своей инициативе. Потому, что так привычнее.
Если Вы поднимете литературу по этому поводу, то гидроизоляцией , в том числе и кладки из ФБС, можно назвать только "два слоя битумной мастики общей толщиной не менее 5 мм". Для современных материалов общая толщина чуток меньше. Порядка 3 мм.
То, что тоньше - фикция.
.Кто на что учился
.Ну и сравнивать нужно комплексы работ, а не по отдельности.
Так-то - залить бетон в уже стоящую опалубку менее трудоемко, чем сложить стенку из ФБС.
.Самая дешёвая водопроводная металлопластиковая труба( 12-14 р. -м.п.)вам в помощь. В нее шпильки просуните и будут они многооборотные. Только при нарезке трубы прибавьте 2-3 мм. на сгибание и вминание в древесину.
ФБС толком изолировать можно.
Достаточно изолировать только швы. Сами блоки можно не изолировать.
Самое простое - оклеечной гидроизоляцией.
Монолит - если нет постоянного уровня воды - не требуется.
Результат будет одинаков, а затраты будут разные.
Поверхность монолита, при некоторм старании - сплошная и относительно гладкая. Милое дело - маж себе в удовольствие..
Поверхность кладки ФБС - неизбежно с выступами и западаниями. Даже у монтажников с прямыми руками. Уж сильно разная геометрия у блоков ФБС. А все эти выступы/западания - есть потенциально опасные места.
Ну и к зачеканке швов - редко кто относится ответственно. А без этого - обмазочная гидроизоляция кладки ФБС вообще неприемлема.
Достаточно изолировать только швы. Сами блоки можно не изолировать.
Самое простое - оклеечной гидроизоляцией.
Монолит - если нет постоянного уровня воды - не требуется.
Результат будет одинаков, а затраты будут разные.
Поверхность монолита, при некоторм старании - сплошная и относительно гладкая. Милое дело - маж себе в удовольствие.
.Поверхность кладки ФБС - неизбежно с выступами и западаниями. Даже у монтажников с прямыми руками. Уж сильно разная геометрия у блоков ФБС. А все эти выступы/западания - есть потенциально опасные места.
Ну и к зачеканке швов - редко кто относится ответственно. А без этого - обмазочная гидроизоляция кладки ФБС вообще неприемлема.