На мой взгляд бурение дешевле, КПД низкотемпературного контура выше.
Если возможно применить катодную защиту медных трубок (http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5333.html), то оч. хорошо! Надо подумать.

Не надо покупать пластиковый геозонд, антифриз, прокачивающий насос, испаритель, бурить дешевле, КПД выше.
В минус: больше хладагента, медные трубки дороже (но по длине меньше, надо считать), надёжность системы-?

Не надо покупать пластиковый геозонд, антифриз, прокачивающий насос, испаритель, бурить дешевле, КПД выше.
В минус: больше хладагента, медные трубки дороже (но по длине меньше, надо считать), надёжность системы-?

И так давайте разберемся по пунктам...

1) не надо покупать геозонд, но надо покупать медные трубки:
- Геозонд можно сделать из полиэтиленовой трубы 39 р/метр. Медная трубка насколько ценник помню около 200 руб/метр.

2) не надо антифриз, но надо фреон:
- антифриз стоит около 1000 руб/25 литров, антифриз 600 руб/Кг.

3) выше КПД:
- КПД ТН зависит не от типа, а от разницы температуры испарителя и конденсатора. Соответсвенно в случае с прямым ТН разница больше КПД ниже.

4) Надежность системы вообще под вопросом, так как давление в испарителе не малое, а антифриз чуть ли не самотеком идет. Насос не нужно, согласен, но стоит ли оно того при стоимости насоса 2....5 тыс руб?

5) Бурить дешевле и меньше - а это с каких пирогов то? Бурить такие же скважины и исходя из 20...30 Вт/м получается, что и столько же.

Так в чем прикол то? Где экономия?

В конце прошлой недели обзвонил штук 5...7 контор холодильщиков на тему посчитать и собрать ТН для меня по моей схеме (см. вложение)... Вердикт: нашел только одних, готовых взяться за расчет и сборку (остальные либо побоялись браться за то, что никогда не делали, либо "уважаемый покупатель, не мешайте нам работать"). Но что порадовало, что моя схема и план действий отторжения не вызвал и даже с моими скудными познаниями в холодильной технике вроде даже схема у меня жизнеспособная получилась.
Теперь по плану на ближайшую неделю - замер температуры воды в скважине (мы решили, что она должна быть не ниже +6, так как отнимать надо не менее 3 и оставить не менее 3 гр, чтоб не переморозить теплообменники и грунт). В противном случае (как я уже писал) схема меняется на горизонтальный теплозабор с антифризом и незначительным снижением КПД за счет увеличения дельты температуры ТН. После спада загрузки работой подрядчика(он у холодильщиков почему то весной) начнем точный расчет/проектировку/комплектацию и монтаж (это уже ближе к осени). Пока по предварительной оценке стоимость получиться около 150 тыс по комплектухе + 30 тыс за работу по подбору/расчету/монтажу. Но по комплектухе надеюсь на экономию (хочу уложиться в сумму 100 тыс), так как все сильно зависит от производителя и поставщика компонентов.

Итак я замерил сегодня температуру воды в скважине!

Взял два градусника. Один ртутный второй спиртовый, чтоб по двум точно удостовериться. Подключил к скважине насосную станцию. Прокачал минут 5 и опустил градусники в ведро с проточной водой. В результате один показал +6 второй +7. Делаем вывод, что температура где то +6,5, так как погрешность градусников +-1 гр. При этом учитываем, что:
1) в марте температура воды в грунте самая низкая, так как промерзание только сейчас дошло до максимальной глубины, а солнце пока еще не отапливает землю.
2) В этом году из за малого количества снега грунт промерз на приличную глубину.

То есть, при условии правильного забора и сброса, имеем, что вода в грунте никогда не будет ниже +6 гр. И если закачивать +6, отнимать 3 из 2м3/час, и закачивать во вторую скважину эти 2м3/час но уже +3, то вот они требуемые 10 КВт/час.

продолжение следует...