Сухой,6500?При том что с корня-6000?при себестоимости просушки куба-1000 и более?гонишь.
Скромнее надо быть в выражении мысли..
У меня человек возит из Томска для производства клееного бруса уже сухой пиломатериал.
Другое дело ,что возить 1 м3 он не возит.
И по ширине доски : на 250 мм сложности будут с напилом .
У меня человек возит из Томска для производства клееного бруса уже сухой пиломатериал.
Другое дело ,что возить 1 м3 он не возит.
И по ширине доски : на 250 мм сложности будут с напилом .
Куда еще скромнне то?У меня человек на севере Томской области вообще доску по 1000 за куб берет,и чо?Реально в розницу можно взять только с местной сушилки,а это по минимуму 8.
Ну и берите здесь за 8 тыров.А я как то привык у него покупать.
Ну дак тогда так и пиши-" Сирота,советую сухую доску по 8",если по 6500 сам берешь а другим фиг.
Сейчас читают
Хочу сохранить семью
17624
122
Ларису Лола3 с днем рождения!
38341
84
Единый учебник истории
400993
790
как и обещал расположение свай и планировка дома которую планировал..
брать бур тисэ и досверливать самим,если техника не может подойти.
Рекомендую стены сдвинуть на сваи.
Тогда можно будет просто торцовую стену поставить на своих сваях через осадочные швы.
А так, как хотите Вы - заведомо будет большая разница между осадками забивных и буровых свай.
У забивных свай осадки практически нет, а вот у буровых она максимальная.
Если стены двигать не хочется - нужно резать швами стены и сам ростверк, т.е. отделить ту часть, что на забивных сваях от той, что на буровых.
Тогда можно будет просто торцовую стену поставить на своих сваях через осадочные швы.
А так, как хотите Вы - заведомо будет большая разница между осадками забивных и буровых свай.
У забивных свай осадки практически нет, а вот у буровых она максимальная.
Если стены двигать не хочется - нужно резать швами стены и сам ростверк, т.е. отделить ту часть, что на забивных сваях от той, что на буровых.
не могу по планировке под уже забитые сваи вообще ничего толкового придумать... а если новые сваи будет по технологии ТИСЭ?? они же как я понимаю осадку тоже дают очень не большую..
Осадка ТИСЭ будет намного больше, по сравнению с шестиметровыми забивными. 
.
Это потому, что у забивных работает и боковая поверхность тоже, и заглублены они аж на 6 м.
.Это потому, что у забивных работает и боковая поверхность тоже, и заглублены они аж на 6 м.
а можете пояснить как это резать стены и сам ростверк???
Деформационный шов подразумевает отдельный фундамент под каждый из блоков здания и не связанные друг с другом стены блоков. При этом сам шов должен быть как минимум непродуваем... В вашем случае легче плюнуть на существующий фундамент и выполнить новый под ваши задачи, не связанный с существующим. 
А если на существующие сваи плиту смонтировать под существующие задачи? Или бесполезная трата денег?
как это резать стены и сам ростверкНе связывать эти части между собой, т.е. оставить между ними зазор.
На сайте СИБИТа есть пример устройства подобного шва. Только они там со второй внутренней стеной намудрили. Её можно не делать.
арматуру ложить снизу и сверху - посередине не нужна (не работает) + квадратики (6-8) через определенное растояние (30-50см), возле опор - почаще, посередине проема - пореже.Если фундамент заложен выше глубины промерзания, то такая арматура работает в вертикальной плоскости. Но арматура заложенная в середине, держит фундамент от горизонтальных нагрузок от пучения по периметру.
Давай дальше трави про армирование. Нужные знания выдавай на гора.
Давай дальше трави про армирование. Нужные знания выдавай на гора.Есть возражения, обоснуйте, а если нет, подожду ответ от P1no4t.
А нагрузки от пучения точно горизонтальные?А чо оно иогда вверх вылазит а не вбок? 
А нагрузки от пучения точно горизонтальные?Вот и мне интересно это знать. На одном из видеосеминаров специалисты по фундаментам утверждали, что горизонтальные прутки нужно вязать снаружи, перед вертикальными, т. к. за ними горизонтальная арматура не работает.
Эти заявления спецов и навели меня на мысль о горизонтальных нагрузках.
А чо оно иогда вверх вылазит а не вбок?Если бы вода только вверх расширялась, но ведь она делает это во все стороны.
Ну так надо не видеосеминар"спецов" смотреть ,а учебник по механике грунтов для строительных вузов и руководство по проектированию ЖБК в сети найти и почитать сначала. А потом,если останутся вопросы уже тут спрашивать.
Спасибо, учебники это хорошо, но для меня это сложновато будет. Формулы, графики мне не по зубам, потому и решил поучиться уму разуму в нете, на простом языке, а то ведь сыну дом строить нужно, а теории никакой.
Но в этой статье всёже о действии пучения на боковые стены фундамента говорится, хотя теперь понимаю, что основная сила пучения направлена вверх.
Но в этой статье всёже о действии пучения на боковые стены фундамента говорится, хотя теперь понимаю, что основная сила пучения направлена вверх.
Нет желания учить учебники - обращайтесь с специалистам.
Извините , но любой человек должен представлять , что он в конечном счете должен получить.
И опять таки ,если человек не занимался каким либо делом серьезно и собирается этим заняться, то он должен изучить хотя бы ту литературу, которую изучают студенты 3-его курса, либо следовать советам соседей , имеющих в данном вопросе опыт, т. к. на форумах не очень часто встречаются профи - в основном это обыватели.
И опять таки ,если человек не занимался каким либо делом серьезно и собирается этим заняться, то он должен изучить хотя бы ту литературу, которую изучают студенты 3-его курса, либо следовать советам соседей , имеющих в данном вопросе опыт, т. к. на форумах не очень часто встречаются профи - в основном это обыватели.
Я понимаю, что фундамент ответственная составляющая, но мои соседи тоже без строительного образования, и без изысканий фундаменты у себя делали, и ничего, не потрескалось.
Почва у нас глинистая, пучит прилично, промерзание 1,8 м. Под 2х этажный дом из газобетона думаю выкопать траншею глубиной 1,5 м, сделать подушку 0,5 м из ПГС, и залить армированный фундамент высотой 1,5 м, чтобы верх был выше земли на 0,5 м. Ширина ленты 0,5 м. Вдоль по центру внутри тоже такую же ленту под несущую стену. Под отмостку хочу заложить вспененный полистирол 30 мм толщиной.
Соседи говорят, что такой фундамент должен держать без проблем.
Почва у нас глинистая, пучит прилично, промерзание 1,8 м. Под 2х этажный дом из газобетона думаю выкопать траншею глубиной 1,5 м, сделать подушку 0,5 м из ПГС, и залить армированный фундамент высотой 1,5 м, чтобы верх был выше земли на 0,5 м. Ширина ленты 0,5 м. Вдоль по центру внутри тоже такую же ленту под несущую стену. Под отмостку хочу заложить вспененный полистирол 30 мм толщиной.
Соседи говорят, что такой фундамент должен держать без проблем.
сделать подушку 0,5 м из ПГС, и залить армированный фундамент высотой 1,5 мЗасыпьте лучше 1,2 м щебнем и поверху достаточно слабо армированную ленту высотой 30 см.
Не получилось авторизоваться, пришлось перерегистрироваться с добавлением к нику "1".
Вот другой сосед советует не заглубляться сильно, (т.к. грунтовые воды близко 1.5 м, а весной и того меньше), в траншею глубиной 0,8 м сделать подушку из ПГС 0,5 м и с неё поднимать монолитный армированный цокольный этаж, высотой 2 м. Идея не плохая, но при наружных размерах периметра 7*8 м, общая высота здания получится примерно 9,8 м - "свечка", которую пучение будет прилично шевелить.
Теперь думаю, стоит ли делать цокольный этаж? Как-то страшновато становится от потенциальных ошибок, которые потом не исправишь.
Засыпьте лучше 1,2 м щебнем и поверху достаточно слабо армированную ленту высотой 30 см.Для щебня нужна защита от заиливания, на мой взгляд трамбованный ПГС менее подвержен заиливанию.
Вот другой сосед советует не заглубляться сильно, (т.к. грунтовые воды близко 1.5 м, а весной и того меньше), в траншею глубиной 0,8 м сделать подушку из ПГС 0,5 м и с неё поднимать монолитный армированный цокольный этаж, высотой 2 м. Идея не плохая, но при наружных размерах периметра 7*8 м, общая высота здания получится примерно 9,8 м - "свечка", которую пучение будет прилично шевелить.
Теперь думаю, стоит ли делать цокольный этаж? Как-то страшновато становится от потенциальных ошибок, которые потом не исправишь.
ПГС менее подвержен заиливанию.Нет.
Чем меньше поры у материала - тем быстрее он заилится.
Поэтому щебень тут выигрывает.
в траншею глубиной 0,8 м сделать подушку из ПГС 0,5 м и с неё поднимать монолитный армированный цокольный этаж, высотой 2 м.Чегож в нем цокольного, кроме высоты потолка 2м?
Чем меньше поры у материала - тем быстрее он заилится.Как Вы считаете, каким должен быть размер фракции щебня для подушки? И для чего высота подушки 1,2 м, разве 0,5 м недостаточно?
Поэтому щебень тут выигрывает.
Чегож в нем цокольного, кроме высоты потолка 2м?Бесспорно, цокольный этаж хорошая штука, но я намерен отказаться от него.
Фракция любая.
Можно несортированный.
Подушка нужна для двух вещей.
1. Распределение давления от веса дома на большую площадь.
2. Уменьшение деформаций грунта основания от морозного пучения.
Соответственно 0,5 или 1,2 делать - это решается в зависимости от конкретных условий.
Точно можно сказать только одно - 1,2 это гораздо более эффективная подушка, чем 0,5.
Можно несортированный.
Подушка нужна для двух вещей.
1. Распределение давления от веса дома на большую площадь.
2. Уменьшение деформаций грунта основания от морозного пучения.
Соответственно 0,5 или 1,2 делать - это решается в зависимости от конкретных условий.
Точно можно сказать только одно - 1,2 это гораздо более эффективная подушка, чем 0,5.
Точно можно сказать только одно - 1,2 это гораздо более эффективная подушка, чем 0,5.Скорее всего Вы правы, только вот трамбовать прийдётся долго, если как говорят, делать это нужно через каждые 10 см.
Ещё вопрос. Слышал такое о газобетоне: зимой внутри блока есть точка нулевой температуры, в которой наружная минусовая часть соединяется с внутренней плюсовой. С этой точки якобы и начинается разрушение блока.
Есть ли смысл, в этих нехороших словах?
Толщина слоя назначается от мощности трамбовки. Они есть разные.
Точка есть. А про разрушение из-за этого - домыслы.
Разрушаться будет если в холодной зоне будет высокая концентрация влаги.
Точка есть. А про разрушение из-за этого - домыслы.
Разрушаться будет если в холодной зоне будет высокая концентрация влаги.
Точка есть. А про разрушение из-за этого - домыслы.Спасибо.
Разрушаться будет если в холодной зоне будет высокая концентрация влаги.
Интуитивно я так и думал. Если снаружи между сайдингом и стеной будет вент. подушка, а изнутри сделать пароизоляцию, то влага со временем уйдёт из стены, и опасность должна исчезнуть.
Делайте как в инструкции к утеплителю прописано.
Тогда ничего не случится.
Тогда ничего не случится.
Делайте как в инструкции к утеплителю прописано.Продавцы газобетона говорят, что для стены толщиной 40 см, утеплитель не требуется.
Тогда ничего не случится.
Газобетон - он тоже утеплитель .
Насчет "не требуется утеплитель" - это всё эфемерные понятия.
Если топить печку, то и в палатке тепло будет. .
.Насчет "не требуется утеплитель" - это всё эфемерные понятия.
Если топить печку, то и в палатке тепло будет.
.Продавцы газобетона не говорят, что он меняет свои размеры, в зависимости от влажности. И поэтому, стены наружные, из него возводить нельзя!
Продавцы газобетона не говорят, что он меняет свои размеры, в зависимости от влажности. И поэтому, стены наружные, из него возводить нельзя!Строят дома 200кв.м. а после усушки получается 150 кв.м.
А еще одна бабка сказала, что дерево после усушки меняется в размерах и трескается. И чего это до сих пор из дерева строят, оно же только на дрова годится, подумать только - покрывается трещинами и меняется размер!!!
Что хотел сказать? Я тебя не понял!
Заведомо зная, что материал не пригоден для возведения ограждающих конструкций, все же лепить из него? Какой в этом смысл? Ну, если только со здоровьем не все в порядке....
Заведомо зная, что материал не пригоден для возведения ограждающих конструкций, все же лепить из него? Какой в этом смысл? Ну, если только со здоровьем не все в порядке....
Назови хоть один материал по твоему мнению пригодный для ограждающих конструкций? Любой строительный материал в разной степени изменяет размеры при влиянии влаги или температуры.
Чушь пишите - вот что я хотел сказать.
Чушь пишите - вот что я хотел сказать.
Именно в разной степени!!! Об этом и речь! Линейное расширение газобетона не совпадает ни с одним из вяжущих на основе цемента! От этого такой результат:
-
Штукатурка отваливается...
-
Если её за армировать, то собирается складочками..
-
Штукатурка трескается...
-
Вот пример, когда "счастливым" обладателям стен из
Значит надо учитывать эти свойства. Делать штукатурку по сетке или делать сайдинг. Вы же свежее дерево не штукатурите.
Вот зачем, ты, сейчас эту чушь пишешь? Растолкуй, если такой умный, что видишь на втором фото? Разве там не армированная штукатурка? Специально же для умственно одаренных подписал каждое фото! И для чего, с какой целью лупить бабло на сайдинг? Только для того, чтобы не видеть как под ним происходит разрушение стен??? Пипец!!! Мне такой садомозохистский подход к делу не понятен!!!
Вам показать подобные рисунки для кирпичного дома? Если некачественно сделать, что угодно обосрать можно.
Если некачественно сделать, что угодно обосрать можно.Как сделать качественно, чтобы небыло того, что показано на фотках?
Продавцы газобетона не говорят, что он меняет свои размеры, в зависимости от влажности. И поэтому, стены наружные, из него возводить нельзя!Если не из гаобетона, то из негорючих, кроме кирпича, что посоветуете?
ТОП 5
1
2
3
4