На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
pavlik_NSK
veteran
Не поверите - плита заливается проще чем лента. По крайней мере по моим ощущениям от личного участия в том и другом процессе. Мало того даже опалубка под плиту проще ибо высота всего 30 см, давления такого нет на стенки и укреплять так сильно как в ленте ничего не нужно.
Извините про лаги - да в этом случае не уместно. Но утеплитель тот же с полами по грунту остается как и в УШП и радиаторы отопления тоже будут нужны, если отдельно ТП в стяжке на утеплителе не делать.
Извините про лаги - да в этом случае не уместно. Но утеплитель тот же с полами по грунту остается как и в УШП и радиаторы отопления тоже будут нужны, если отдельно ТП в стяжке на утеплителе не делать.
shuninm
guru
Еще разок внимательно УШП - утепленная шведская плита. Не просто плита... не фундаментная плита... и даже не утепление, а именно УШП. Утеплитель в данном понятии неотъемлемая часть. И без утепления под плитой это не УШП.А ну, если только УШП. Так бы сразу и сказал. И что, что она утепленная? Чего это дает-то? Наоборот утеплитель мешает прогреву грунта. И без утепленной отмостки есть вероятность, что пропучит. А фундамент заглубленный нет.
УШП хороша для каркасных гаражей, бань. Там где пусть пропучит, несильно если. А так, кроме возможного перерасхода бетона, плюсов особых не видать.
Ну раз в УШП утепление решает, то почему бы не сделать УРЛ (утепленную русскую ленту)?Надо чтобы шведская была. На худой конец финская. И домик каркасный запилить.
В бетоне некоторая экономия, в арматуре существенная экономия, результат тот же.
KOD
guru
По моим ощущениям лента льется так - приезжает бетономешалка, и выливает бетон в ленту, рабочие его только подправляют и вибрируют. Ну, под внутренние несущие немного потаскают.
А вот плита....Я заказывал бетононасос, чтобы эти 60 кубов бетона уложить за 1 заход.
Опалубка да, чуть проще делается. И леса на нее нужно меньше.
Утеплитель тот же, я его экономию и не озвучивал. А радиаторы непонятно зачем упоминаете, в полы по грунту замечательно укладывается ТП. Равно как и в УШП необязательно ТП закладывать.
А вот плита....Я заказывал бетононасос, чтобы эти 60 кубов бетона уложить за 1 заход.
Опалубка да, чуть проще делается. И леса на нее нужно меньше.
Утеплитель тот же, я его экономию и не озвучивал. А радиаторы непонятно зачем упоминаете, в полы по грунту замечательно укладывается ТП. Равно как и в УШП необязательно ТП закладывать.
pavlik_NSK
veteran
Лента не льется с одного захода - миксер может обработать не более 2 метров ленты за раз, а потом переставлять нужно. Бетон в ленте не растекается сам и тащить его там трудно потому как вы сбоку от потока и внизу куча арматуры. А вот в плиту миксер встает у края и за 2 минуты сливает бетон "в кучу" размером примерно 5х5 метров. Но пока он льет в эту кучу бетон как вода подвижен и его элементарно растянуть на нужную площадь тяпочкой или грабельками ну или можно вибратором потыкать - сам растечется. И только в центр нужно по желобу подавать, но технология там та же. Если размер более 8...10 метров и более, то да без бетононасоса будет не айс. Но с ним то вообще одно удовольствие выкладку делать, стой только пальцем чуваку с пультом показывай куда лить.
Если делать тот же ТП и утепление в полах по грунту с лентой, то фактически вы делаете эмитацию УШП, только заранее с меньшей несущей способностью. Я вообще себе слабо представляю как может быть пол не связан со стенами дома и "лежать" отдельно. Не понимаю за каким делать два отдельных не связанных меж собой элемента дома, когда можно сделать все разом нормально и надежно.
Вообще когда "рабочие только" все в процессе стройки выглядеть совсем иначе, чем когда сам там при заливке лопатой машешь
Если делать тот же ТП и утепление в полах по грунту с лентой, то фактически вы делаете эмитацию УШП, только заранее с меньшей несущей способностью. Я вообще себе слабо представляю как может быть пол не связан со стенами дома и "лежать" отдельно. Не понимаю за каким делать два отдельных не связанных меж собой элемента дома, когда можно сделать все разом нормально и надежно.
Вообще когда "рабочие только" все в процессе стройки выглядеть совсем иначе, чем когда сам там при заливке лопатой машешь

Bazys
veteran
Я вообще себе слабо представляю как может быть пол не связан со стенами дома и "лежать" отдельно.Что мешает спросить у тех, кто делает теплые полы, почему отдельно, да ещё с разделительной вспененной лентой.
Lexwtng
activist
дом весит около 550 Тонн, плита 13х13 толщина 30 см. Давление на грунт 3,2 Т/м2 при том, что самый плохой вариант несущей способности грунта по справочнику я нашел 8 Т/м2. например ленты шириной в 60 см давление было бы 18 Т/м2 и дом бы просто утонул или его вес не должен был превысить 240 Тонн.Решил посчитать:
Длина ленты 13*13=169. Соответственно, на погонный метр ленты придется нагрузка 550/169=3,25т
Для ленты толщиной 30см давление на грунт будет = 3,25/(1м*0,30м)=10,83т/м2, для ленты толщиной 60см = 3,25/(1м*0,60м)=5,41т/м2.
Грунты у нас в основном супесь да суглинок от 2кг/см2 или 20т/м2.
Так что 60 см даже как вы говорите при самом плохом грунте 8т/м2 за глаза. И это при том, что фундамент 4-стенок.
Обычно делают 5-стенки для таких домов - 13м слишком большой пролет для перекрытий.
При этом делать всю ленту толщиной 60см не обязательно - достаточно сделать подошву такой толщины.
Армкарскас для УШП сложнее - сетка(еще и 2 уровня), нужно гораздо больше арматуры чем для МЗФ. Подготовка армкаркаса геморная(вязать все это). Подготовка песчаного основания тоже гемор - подсыпал утрамбовал, подсыпал утрамбовал. Затем затраты на утеплитель.
По поводу удобства укладки бетона тоже спорно. Растягивать бетон по плоскости геморнее чем в опалубке ленты. Хотя конечно если миксерист вам обильно водички налил то будет эффект будто легче. Но такой бетон и в ленте растечется. Но будет ли он той марки, какой планировали?
В общем, я давно убедился в том, что идеальный вариант литье ленты плюс укладка готовых плит. Меньше гемора в подготовке. Практичнее - есть доступ в подполье. Либо полы по грунту - дешевле, но нет доступа в подполье - это для тех кто умеет все хорошо планировать.
УШП идеален для какого-нибудь подмосковья где много торфяников и болот. Для мест где грунтовые воды очень близко к "уровню земли".
Сейчас читают
Новая мода - послание из космоса?
41407
252
Некоторые аспекты воспитания скалкой
20125
142
Чего хотят беременные женщины?
15974
64
pavlik_NSK
veteran
Забавно как вы считаете
! Как это у вас при размере 13х13 длина ленты получилась 169 метров? Путем перемножения? Так таким образом площадь квадрата, то есть плиты считается
. Поправлю вас немного: длина ленты будет 13х4=52 погонных метра. А значит давление на метр будет не 3,25, а чуток больше - 10,57. Толщина ленты 30 см - это лента выжержит только туалет, для ленты 40 см - минимум, а лучше от 50, если для себя. Так что считаем только 50 см, давление на м2 будет 10,57*0,5= 21 Т/м2. Как вы сами заметили даже супесь/суглинок выдерживает лишь 20Т/м2. То есть дом у вас в расчете уже утонул или ленту порвал. При этом мы даже не рассматривали условия грунтов: глина или высокий УГВ, где несущая в разы ниже. А мы ведь чай не в горах живем - болотистая местность более 40% территории в Сибири.
Теперь считаем объем. При размере дома 13х13 я бы делал не менее 1 метра высотой ленту и с двумя перемычками. То есть 13*4*0,5*1=26 м3 по периметру и примерно половина от этого на перемычки или под 40 м3 только на ленту. И еще 11,5*11,5*0,1 - и еще 13 м3 на стяжку. Итого вместо 50 м3 бетона в УШП получаем 40+13 = вуаля 53 м3! Хм... сэкономили!? А дом то все равно тонет
.
Вот как то так и получается у бОльшей половины самостройщиков экономия
.


Теперь считаем объем. При размере дома 13х13 я бы делал не менее 1 метра высотой ленту и с двумя перемычками. То есть 13*4*0,5*1=26 м3 по периметру и примерно половина от этого на перемычки или под 40 м3 только на ленту. И еще 11,5*11,5*0,1 - и еще 13 м3 на стяжку. Итого вместо 50 м3 бетона в УШП получаем 40+13 = вуаля 53 м3! Хм... сэкономили!? А дом то все равно тонет

Вот как то так и получается у бОльшей половины самостройщиков экономия

KOD
guru
Пусть даже лента метр высотой. Периметр 26 м3 плюс 2 перемычки 12 м3 плюс 13 м3 на пол - 51 м3 бетона.
Плита: плита не льется четко по периметру стен, необходим отступ, 30 см, итого на плиту 13,6х13,6х0,3 = 55,5 м3. Плюс под несущие стены "ростверк" 20 см высотой - (13х4+12Х2)*0.5*0.2 = 7,5 м3 бетона, итого 63 м3 против 51 м3. Ну как бы экономия есть, но как бы неочевидная, около 10%.
Но это только по бетону.
А посчитайте армирование? там разница будет выше гораздо. Я честно говоря поленился считать армирование на ленту, знаю лишь, что на мою плиту площадью 156 кв.м. ушло 3,8 тонны арматуры. в пересчете на обсуждаемый фунтамент, пропорционально, это 4,5 тонны. На ленту, навскидку, 1 тонны хватит.
На пол по грунту нужна будет сетка сварная, но она стоит несравнимых с 3,5 тонны арматуры денег.
Но и на этом еще не все. Под плиту нужно готовить основание. На плодородный грунт вы ее не поставите, правильно? Значит 50-60 см грунта долой. Сама плита толщиной 30 см, плюс под ней утеплитель 10 см (хотя под пол по грунту и 5 см будет достаточно - это из неявной экономии) итого 40 см. Получается у вас уровень чернового пола минус 10 см от уровня земли. Что делаем? делаем подушку. Но не только из-за высоты, но и по технологии положено замещение грунта на непучинистый. Под пятно застройки+под отмостку. А это 20 м3 цебня/песка (или приблизительно 25 т.р.) на каждые 10 см подъема. Подняли на 40 см - 100 т.р. выложили, на 60 см - 150 т.р. И это только за материал, без укладки, без трамбовки.
Вы скажете, позвольте, так под полы по грунту тоже поднимать основание! Да, но это не 20 м3, а 14 м3 за 10 см. Кроме того мы можем плитами перекрытия перекрыться и все равно останемся не только с высоким полом но и с солидной экономией в кармане.
Плита конечно же имеет право на существование. Но это НЕ универсальное, НЕ дешевое, НЕ экономичное решение, как многие ее преподносят.
Плита: плита не льется четко по периметру стен, необходим отступ, 30 см, итого на плиту 13,6х13,6х0,3 = 55,5 м3. Плюс под несущие стены "ростверк" 20 см высотой - (13х4+12Х2)*0.5*0.2 = 7,5 м3 бетона, итого 63 м3 против 51 м3. Ну как бы экономия есть, но как бы неочевидная, около 10%.
Но это только по бетону.
А посчитайте армирование? там разница будет выше гораздо. Я честно говоря поленился считать армирование на ленту, знаю лишь, что на мою плиту площадью 156 кв.м. ушло 3,8 тонны арматуры. в пересчете на обсуждаемый фунтамент, пропорционально, это 4,5 тонны. На ленту, навскидку, 1 тонны хватит.
На пол по грунту нужна будет сетка сварная, но она стоит несравнимых с 3,5 тонны арматуры денег.
Но и на этом еще не все. Под плиту нужно готовить основание. На плодородный грунт вы ее не поставите, правильно? Значит 50-60 см грунта долой. Сама плита толщиной 30 см, плюс под ней утеплитель 10 см (хотя под пол по грунту и 5 см будет достаточно - это из неявной экономии) итого 40 см. Получается у вас уровень чернового пола минус 10 см от уровня земли. Что делаем? делаем подушку. Но не только из-за высоты, но и по технологии положено замещение грунта на непучинистый. Под пятно застройки+под отмостку. А это 20 м3 цебня/песка (или приблизительно 25 т.р.) на каждые 10 см подъема. Подняли на 40 см - 100 т.р. выложили, на 60 см - 150 т.р. И это только за материал, без укладки, без трамбовки.
Вы скажете, позвольте, так под полы по грунту тоже поднимать основание! Да, но это не 20 м3, а 14 м3 за 10 см. Кроме того мы можем плитами перекрытия перекрыться и все равно останемся не только с высоким полом но и с солидной экономией в кармане.
Плита конечно же имеет право на существование. Но это НЕ универсальное, НЕ дешевое, НЕ экономичное решение, как многие ее преподносят.
Badger211
ВИползеньПодкустовый
Посоны,не мое канеш собачье,но выб перед тем как понтами кидацо учебник по основаниям и фундаментам для стройвузов хотяб в сортире почитывали,чтоли.
pavlik_NSK
veteran
Пусть даже лента метр высотой. Периметр 26 м3 плюс 2 перемычки 12 м3 плюс 13 м3 на пол - 51 м3 бетона.Вы не забыли, что при 0,5 ширине ленты дом утонет? То есть ширины еще нужно бы добавить
Плита: плита не льется четко по периметру стен, необходим отступ, 30 см, итого на плиту 13,6х13,6х0,3 = 55,5 м3. Плюс под несущие стены "ростверк" 20 см высотой - (13х4+12Х2)*0.5*0.2 = 7,5 м3 бетона, итого 63 м3 против 51 м3. Ну как бы экономия есть, но как бы неочевидная, около 10%.

А посчитайте армирование? там разница будет выше гораздо. Я честно говоря поленился считать армирование на ленту, знаю лишь, что на мою плиту площадью 156 кв.м. ушло 3,8 тонны арматуры. в пересчете на обсуждаемый фунтамент, пропорционально, это 4,5 тонны. На ленту, навскидку, 1 тонны хватит.Знаете как вы получили разницу в 2 тонны арматуры? Очень просто! На плиту мы возьмем арматуру по СНиП, а на ленту как нибудь. Что значит сетку на стяжку? Что значит от силы 1 тонны хватит? Хватит для чего? Я бы не стал вливать 13 м3 бетона с армированием на авось в стяжку. А если делать нормально, то армировать так же нужно как и плиту не сеткой, а арматурой и желательно в 2 слоя. Так что разница там дутая, хотя соглашусь в ленту все таки будет меньше, чем в плиту, но не в разы, а процентов на 30..50.
На пол по грунту нужна будет сетка сварная, но она стоит несравнимых с 3,5 тонны арматуры денег.
Но и на этом еще не все. Под плиту нужно готовить основание. На плодородный грунт вы ее не поставите, правильно? Значит 50-60 см грунта долой. Сама плита толщиной 30 см, плюс под ней утеплитель 10 см (хотя под пол по грунту и 5 см будет достаточно - это из неявной экономии) итого 40 см. Получается у вас уровень чернового пола минус 10 см от уровня земли. Что делаем? делаем подушку. Но не только из-за высоты, но и по технологии положено замещение грунта на непучинистый.Забавная логика! А полы по грунту вы на чернозем без утепления лить станете? По моему так же будете вынимать чернозем и тот же ЭППС укладывать. И так же у вас возникнет проблема заменить чем то типа песка. Только объем у вас будет больше ибо вам нужно будет поднять уровень до высоты ленты -10 см.
Обычно лента "торчит" примерно на 30...50 см, то есть пара тройка камазов песка больше, чем с плитой. И еще ... А зачем под УШП не пучинестый грунт? Она же УШП и пучение ей не грозит. Хотя засыпку конечно так и так делать песком - тут я согласен.
Под пятно застройки+под отмостку. А это 20 м3 цебня/песка (или приблизительно 25 т.р.) на каждые 10 см подъема. Подняли на 40 см - 100 т.р. выложили, на 60 см - 150 т.р. И это только за материал, без укладки, без трамбовки.20м3 песка это 3 камаза если что. Тонна песка на карьере стоила в прошлом году 270 руб/Тонну. С доставкой Камаз песка мне обходился в 4 тыс рублей прошлой осенью. Какие 25??? Щебень то вам там на кой? Он дороже в 3 раза и смысла от него под плитой никакого. И кстати открою секрет как песок утрамбовать по быстрому - водичкой полить

Вы скажете, позвольте, так под полы по грунту тоже поднимать основание! Да, но это не 20 м3, а 14 м3 за 10 см. Кроме того мы можем плитами перекрытия перекрыться и все равно останемся не только с высоким полом но и с солидной экономией в кармане.А плиты перекрытия вам навперное аллах пошлет бесплатно сразу с установкой


Еще раз повторяю как может УШП выйти дороже: если считать расход материалов с точностью +-200%, то можно что угодно сделать не выгодным, не экономичным и не эффективным.
Посоны,не мое канеш собачье,но выб перед тем как понтами кидацо учебник по основаниям и фундаментам для стройвузов хотяб в сортире почитывали,чтоли.Перечислите плиз, раз уж понт кинули.
Ну, я прочел "учебник" Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Плюс пользовался результатами геологических изысканий.
Гугл перчислит,ежели спросишь правильно.Для особо одаренных-просто учебник по курсу "основания и фундаменты",для стройвузов,а не всякую п.5
Господа, о какой ушп с толщиной бетона 30 см идет речь? О той что вы придумали в своем воспаленном воображении? Классическая рассчитанная схема предполагает совсем другие размеры "пирога" плиты. Загуглите "дороселл" а именно конструктив Т001 и трезво содрогнитесь.
Имейте ввиду что ушп предназначена для каркасных и деревянных домов. То есть легких. Не нужно пытаться на ушп построить кирпичный дом.
Имейте ввиду что ушп предназначена для каркасных и деревянных домов. То есть легких. Не нужно пытаться на ушп построить кирпичный дом.
Arhangels54
junior
Я построил два дома по такой технологии, в Новосибирске это достаточно актуально, только требуется грамотный подход на стадии проектирования и расчетов.
ТОП 5
1
3