Строительство гаража
20167
46
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Планирую строительство гаража под две машины (жип и седанчик супруги).
Думаю оптимальные размеры 6х6 с двумя воротами.
Совета прошу из чего оптимально строить стены блоки пеногазобетона или кирпич
Были рекомендации из бруса соорудить, но как-то сыкотно и думаю дерево будет больше впитывать ароматы от авто...
На пол плиту заливать и на нее сены ставить или ленту кидать и на нее стены ставить, а на пол плиту лить...
Каковы сейчас оптимальные расценки по строительства гаража на 1м2 площади...
А может кто предложит свои услуги, то тогда в личку прошу Ваши расчеты по материалам и работам и объекты Вашего строительства...
Планирую строительство гаража под две машины (жип и седанчик супруги).
Думаю оптимальные размеры 6х6 с двумя воротами.
Совета прошу из чего оптимально строить стены блоки пеногазобетона или кирпич
Были рекомендации из бруса соорудить, но как-то сыкотно и думаю дерево будет больше впитывать ароматы от авто...
На пол плиту заливать и на нее сены ставить или ленту кидать и на нее стены ставить, а на пол плиту лить...
Каковы сейчас оптимальные расценки по строительства гаража на 1м2 площади...
А может кто предложит свои услуги, то тогда в личку прошу Ваши расчеты по материалам и работам и объекты Вашего строительства...
жип+ седанчик можно но тесновато, я бы добавил +1м. Условно гараж шире 6м не много сложнее, дороже, лес идет 6метров, смотря чем потолок делать.
я так понимаю задача гаража, хранение авто и не более.
я бы себе скорее всего сделал каркасник (материала типа- дерево, минплита, сайдинг или метпрофил),
+ "относительно" теплее, проще фундамент, цена (смотря с чем сравнивать, материал и в тч конструктив)
- вскрыть проще (хотя в наше время особой разницы нет, тем более двери секционные и там итам скорее всего будут)
Брус я бы не рискнул, в первую очередь сыкотно- пожароопастно, останитесь и без жипа, и гаража и седана. Впитывать запах в последнюю очеред)
По полу подушка щебень песок на нее пеноплекс плитка тротуарная 4см, бетон пылить будет.
конструктив фундамента будет зависить из чего будет гараж, а потом уже какой грунт и тд.
по опыту- 5,8 х 6 (вн размер ш х д), стена 1,5 кирпич, ворота одни 3,5м. Плюсы обычно не замечаем типа так и должно быть, из минусов- не много тесноват. Высокая теплоемкость, с одной стороны + летом прохладно, температурная инерционность, зато зимой если надо чето поделать редко но тем не менее нагревать долго, в каркаснике там то воздух практически нагреть.
я так понимаю задача гаража, хранение авто и не более.
я бы себе скорее всего сделал каркасник (материала типа- дерево, минплита, сайдинг или метпрофил),
+ "относительно" теплее, проще фундамент, цена (смотря с чем сравнивать, материал и в тч конструктив)
- вскрыть проще (хотя в наше время особой разницы нет, тем более двери секционные и там итам скорее всего будут)
Брус я бы не рискнул, в первую очередь сыкотно- пожароопастно, останитесь и без жипа, и гаража и седана. Впитывать запах в последнюю очеред)
По полу подушка щебень песок на нее пеноплекс плитка тротуарная 4см, бетон пылить будет.
конструктив фундамента будет зависить из чего будет гараж, а потом уже какой грунт и тд.
по опыту- 5,8 х 6 (вн размер ш х д), стена 1,5 кирпич, ворота одни 3,5м. Плюсы обычно не замечаем типа так и должно быть, из минусов- не много тесноват. Высокая теплоемкость, с одной стороны + летом прохладно, температурная инерционность, зато зимой если надо чето поделать редко но тем не менее нагревать долго, в каркаснике там то воздух практически нагреть.
про каркасник не думал... спасибо за совет.
Но скорее всего буду склоняться к блокам газопенобетону, думаю 40 см ширины будет достаточно.
да, гараж планируется использовать по назначению - хранение авто, автомобильные причиндалы, колеса и какие-то по мелочи ТО авто.
пожалуй соглашусь что 6х6 практически впритык и придется добавить 1-1,5 метра в длину и размеры получаются 6х7,5-8 м...
еще вопрос стоит ли делать погреб в гараже?
Но скорее всего буду склоняться к блокам газопенобетону, думаю 40 см ширины будет достаточно.
да, гараж планируется использовать по назначению - хранение авто, автомобильные причиндалы, колеса и какие-то по мелочи ТО авто.
пожалуй соглашусь что 6х6 практически впритык и придется добавить 1-1,5 метра в длину и размеры получаются 6х7,5-8 м...
еще вопрос стоит ли делать погреб в гараже?
а зачем?
хранить картошку маркошку не желательно, выхлопные газы.
хранить картошку маркошку не желательно, выхлопные газы.
"Думаю оптимальные размеры 6х6 с двумя воротами."
Если с учетом открывания дверей машины будут комфортные для Вас размеры прохода, то почему бы и не 6х6..;
"Совета прошу из чего оптимально строить стены блоки пеногазобетона или кирпич"
Пенобетон бы я отмел махом. Зачастую он очень нехорошо реагирует на влажность.Всё зависит от добросовестности производителя. Но вот так из-за одного-двух за...цев, я бы отговорил от этого материала.
Газобетон- более вызывает доверие! Насколько я обратил внимание, Вы несколько не разделяете эти два материала. И напрасно.
И кирпич. В условиях Сибири, на мой взгляд...наиболее оптимально. Но необходимо утеплять наружную поверхность.
Брус-не надо! По соображениям пожарной безопасности! Всё таки гараж.
"На пол плиту заливать и на нее сены ставить или ленту кидать и на нее стены ставить, а на пол плиту лить..."
Здесь Вы немножко путаете 2 варианта:
1. Залить ленту и на неё ложить стены. Карты между элементами ленты заполнить хорошим грунтом с трамбовкой до отметки примерно верха ленты и вот по нему уже устраивать стяжку;
2. Залить полноценную монолитную железобетонную плиту. И по ней стяжку.
Думаю, оптимален 1 вариант.Второй более дорог.
Будут вопросы..в личку.
Если с учетом открывания дверей машины будут комфортные для Вас размеры прохода, то почему бы и не 6х6..;
"Совета прошу из чего оптимально строить стены блоки пеногазобетона или кирпич"
Пенобетон бы я отмел махом. Зачастую он очень нехорошо реагирует на влажность.Всё зависит от добросовестности производителя. Но вот так из-за одного-двух за...цев, я бы отговорил от этого материала.
Газобетон- более вызывает доверие! Насколько я обратил внимание, Вы несколько не разделяете эти два материала. И напрасно.
И кирпич. В условиях Сибири, на мой взгляд...наиболее оптимально. Но необходимо утеплять наружную поверхность.
Брус-не надо! По соображениям пожарной безопасности! Всё таки гараж.
"На пол плиту заливать и на нее сены ставить или ленту кидать и на нее стены ставить, а на пол плиту лить..."
Здесь Вы немножко путаете 2 варианта:
1. Залить ленту и на неё ложить стены. Карты между элементами ленты заполнить хорошим грунтом с трамбовкой до отметки примерно верха ленты и вот по нему уже устраивать стяжку;
2. Залить полноценную монолитную железобетонную плиту. И по ней стяжку.
Думаю, оптимален 1 вариант.Второй более дорог.
Будут вопросы..в личку.
В ближайшее время тоже планируем строить на участке гараж. Возвращаясь к вопросу фундамента...
"Здесь Вы немножко путаете 2 варианта:
1. Залить ленту и на неё ложить стены. Карты между элементами ленты заполнить хорошим грунтом с трамбовкой до отметки примерно верха ленты и вот по нему уже устраивать стяжку;
2. Залить полноценную монолитную железобетонную плиту. И по ней стяжку.
Думаю, оптимален 1 вариант.Второй более дорог."
на сколько дороже по опыту? лента заглубляется больше чем монолитный фундамент + над землёй, а затем ещё и стяжку заливать. мне кажется что примерно одна сумма получится плюс/минус три рубля? нет?
"Здесь Вы немножко путаете 2 варианта:
1. Залить ленту и на неё ложить стены. Карты между элементами ленты заполнить хорошим грунтом с трамбовкой до отметки примерно верха ленты и вот по нему уже устраивать стяжку;
2. Залить полноценную монолитную железобетонную плиту. И по ней стяжку.
Думаю, оптимален 1 вариант.Второй более дорог."
на сколько дороже по опыту? лента заглубляется больше чем монолитный фундамент + над землёй, а затем ещё и стяжку заливать. мне кажется что примерно одна сумма получится плюс/минус три рубля? нет?
Сейчас читают
Желающие практиковать English - объединяйтесь!
131684
706
Церковь в кинотеатре!!!
26015
196
Из новостей NF (часть 3)
305197
999
Уважаемые форумчане, спасибо за советы!
Я делетант в строительстве вот и задаю "наивные" может быть вопросы...
Т.е. получается самый правильный вариант:
размеры скорее всего 6,5-7Х7-8 м
перекрытие деревянные балки (делают на заказ размеров более 6м)
фундамент - лента,
стены из кирпича (в полтора) или газобетона (40см)
пол: подушка и далее бетонная стяжка или тратуарная плитка
погреб скорее всего буду делать 3х4 м.
Выглопные газы будут выводиться на ружу путем накидывания на выхлопную трубу газовыводного шланга если вдруг возникнет возможность "потарахтеть"
крыша типовая двухскатка...
Вроде все основное учел...
Я делетант в строительстве вот и задаю "наивные" может быть вопросы...
Т.е. получается самый правильный вариант:
размеры скорее всего 6,5-7Х7-8 м
перекрытие деревянные балки (делают на заказ размеров более 6м)
фундамент - лента,
стены из кирпича (в полтора) или газобетона (40см)
пол: подушка и далее бетонная стяжка или тратуарная плитка
погреб скорее всего буду делать 3х4 м.
Выглопные газы будут выводиться на ружу путем накидывания на выхлопную трубу газовыводного шланга если вдруг возникнет возможность "потарахтеть"
крыша типовая двухскатка...
Вроде все основное учел...
SibProgrammer
activist
Тоже планируем отдельный гараж (но пока не в этом году). Оставили место 7х7 м. 6х6 - слишком узко. Доски на стропила можно сращивать - вроде бы не должно быть большой проблемой. Стены планировали из пенобетона 30-ки - должно быть "за глаза". Фундамент - ленту. Ворота - две штуки. Во-первых, ресурс больше, а во-вторых, есть опыт заезда через одни ворота в гараж 6х6 - не комфортно. Полы, думал, по грунту делать и заливать бетоном. Но что-то вас почитал - может и правда плиткой сделать. С другой стороны насчет "бетон пылит" - вроде есть такие вещи как топпинг и "вертолет". В Ауре же на парковке ничего не пылит.
Гараж оптимально строить каркасник с обшивкой сэндвичами.
Ну или из того, что есть под рукой и ненадо ждать/везти.
Из пено/газо бетонов строить гараж - это блажь, если только этот пено/газо не бесплатный ....
Ну или из того, что есть под рукой и ненадо ждать/везти.
Из пено/газо бетонов строить гараж - это блажь, если только этот пено/газо не бесплатный ....
Вряд ли можно однозначно ответить на данный вопрос. Нужно просчитать каждый конкретный вариант, в зависимости от Ваших пожеланий. Но обычно лента более бюджетный вариант, чем плита. Хотя бы из того,что расход материалов на неё меньше. И несколько соображений:
1. Отметка подошвы и ленты и плиты определяется традиционно из глубины сезонного промерзания грунта (расчетная глубина промерзания для Новосибирска 2.8м ) и качества грунта основания. То есть глубина заложения одинакова и определяющий фактор геология. То есть чисто теоретически, лента (так как имеет меньшую площадь опирания) может быть заложена глубже,чем 2.8, достаточных для плиты при слабых грунтах. Но нагрузка конструкций гаража на грунт очень невелика и данным фактом можно пренебречь. Т.е. глубина заложения и высота фундаментов одинакова.
2. Стяжку заливать нужно и в первом и во втором варианте. Причем её объем одинаков.
В итоге, предварительно имеем вот что:
а) Высота фундамента вариант 1 = Высота фундамента вариант 2;
б) Объем бетона фундамента вариант 1 < Объем бетона фундамента вариант 2;
в) Объем армирования фундамента вариант 1 < Объем армирования фундамента вариант 2;
г) Объем стяжки фундамента вариант 1 = Объем стяжки фундамента вариант 2.
Предлагаю проанализировать эти данные )))).
Но! Окончательно всё решит конкретное сравнение двух конструкций. Разрисуйте их. Высчитайте объемы. Из объемов и цен на материалы, найдите стоимость каждого варианта.
А если есть возможность, для очистки совести, прикиньте разницу в весе двух вариантов и давлении на грунт. Но я уверяю, в данном случае, эта разница не сыграет роли.
1. Отметка подошвы и ленты и плиты определяется традиционно из глубины сезонного промерзания грунта (расчетная глубина промерзания для Новосибирска 2.8м ) и качества грунта основания. То есть глубина заложения одинакова и определяющий фактор геология. То есть чисто теоретически, лента (так как имеет меньшую площадь опирания) может быть заложена глубже,чем 2.8, достаточных для плиты при слабых грунтах. Но нагрузка конструкций гаража на грунт очень невелика и данным фактом можно пренебречь. Т.е. глубина заложения и высота фундаментов одинакова.
2. Стяжку заливать нужно и в первом и во втором варианте. Причем её объем одинаков.
В итоге, предварительно имеем вот что:
а) Высота фундамента вариант 1 = Высота фундамента вариант 2;
б) Объем бетона фундамента вариант 1 < Объем бетона фундамента вариант 2;
в) Объем армирования фундамента вариант 1 < Объем армирования фундамента вариант 2;
г) Объем стяжки фундамента вариант 1 = Объем стяжки фундамента вариант 2.
Предлагаю проанализировать эти данные )))).
Но! Окончательно всё решит конкретное сравнение двух конструкций. Разрисуйте их. Высчитайте объемы. Из объемов и цен на материалы, найдите стоимость каждого варианта.
А если есть возможность, для очистки совести, прикиньте разницу в весе двух вариантов и давлении на грунт. Но я уверяю, в данном случае, эта разница не сыграет роли.
Зачем же так вводить в заблуждение? О мелкозаглубленном фундаменте не слыхали?
Как зачем? Объем бетона больше (умножай на 8000р), больше земли переместить надо, на опалубку досок в десять раз спишем, ну так по мелочи.....
Вопрос не в этом. Плита может потенциально выиграть на сложных грунтах, в иных случаях она дороже, но зачем в топике про строительство гаража вообще вспоминать о заглублении в 2,8 метра? Кто-то строит такие фундаменты под гараж?
плита скорее потенциально может угробить гараж
Как раз вопрос в этом: "В Сибири фундамент должен быть ниже глубины промерзания". И точка. Для всего. И пофиг на другие меры противодействия морозному пучению.
"перекрытие деревянные балки (делают на заказ размеров более 6м)"
делайте ферму, крыша+потолок, если конечно на чердаке габаритное хранить не будите.
выхлопные газы в гараже будут, и в достаточном количестве.
3 х4- вы подумайте заранее чем и как закрывать яму.
до кучи здесь отвечу
"вертолет", т.е. пол как в ауре, это целая технология, подготовка, марка бетона, оборудование различное, руки прямые. не знаю сколько будет стоить но думаю прилично, объем работ маловат для этого, субективно.
если уж так решите делать то лучше чтобы спец сделал чертеж, фендамент + пол, в идеале полный проект АСЧ
пропитки не очень помогают, плитка, не дорого, красиво, ремонтопригодно, прочная к истеранию.
делайте ферму, крыша+потолок, если конечно на чердаке габаритное хранить не будите.
выхлопные газы в гараже будут, и в достаточном количестве.
3 х4- вы подумайте заранее чем и как закрывать яму.
до кучи здесь отвечу
"вертолет", т.е. пол как в ауре, это целая технология, подготовка, марка бетона, оборудование различное, руки прямые. не знаю сколько будет стоить но думаю прилично, объем работ маловат для этого, субективно.
если уж так решите делать то лучше чтобы спец сделал чертеж, фендамент + пол, в идеале полный проект АСЧ
пропитки не очень помогают, плитка, не дорого, красиво, ремонтопригодно, прочная к истеранию.
Это всё новомодные эксперименты. Строить нужно качественно и основательно. Тем более для гаража я не буду расценивать эти рекламные проекты.
Читаем невнимательно. Последние посты- это стёб над теми кто в "землю миллионы закапывает" по совету "опытных строителей". А потом блоки ФБС ещё на этапе строительства, выдавленные боковым действием МП, "вталкивает"обратно.
Каждый вправе за свои деньги поддержать отечественного производителя цемента, бетона, кирпича. "Чтобы надежно было!".
Каждый вправе за свои деньги поддержать отечественного производителя цемента, бетона, кирпича. "Чтобы надежно было!".
ТС, а варинат каркаса и металлических профелей (труба, швеллер, двутавр) с последующей общивкой сэндвичем из профлиста стального+фундамент столбчатый (буро-набивные сваи) под стойки не рассматривается?
Вы видели СНиП основания и фундаменты, прежде чем утверждать, что в сибири все нужно закапывать на 2.8 метра?
п. 2.25. Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:
назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения (пп. 2.17-2.24);
возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);
глубины сезонного промерзания.
Как видите, это один из важных факторов.
п.2.26. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
Это теория. А вот практика:
п.2.27. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов.
А теперь реальность:
Согласно ГОСТ 24847-81 " Методы определения глубин сезонного промерзания" для Новосибирска нормативная глубина промерзания:
-в глинах и суглинках- 220см;
-в песках и супесях -242см.
Переходя к расчетной глубине промерзания имеем 280 см. Но это максимально возможная в условиях Новосибирска. Вряд ли кто с такой сталкивался.
А теперь главное:
280 см- это желаемый уровень заглубления фундамента. Здания высотностью менее 3-х этажей не подлежат контролю со стороны органов Государственного Строительного Надзора, согласно Градостроительному Кодексу РФ. Следовательно технологии сооружения берет на свой страх и риск, тот кто строит. Ему и решать.
Этим вполне логично пользуются продвиженцы технологий,позволяющих снизить затраты на фундамент. Честь и хвала им за это, потому что это действительно важно, обойтись иногда малой кровью и финансами. НО!
Здесь упомянули технологию малозаглубленного фундамента. Но при этом не упомянули следующее:
1.Эта технология рекомендуется для строительства малоответственных зданий и построек;
2.Рекомендуется для сооружений, не имеющих массивного давления на основание.В частности каркасные конструкции и деревянные. Кирпич и газобетон уже под сомнением.
3. Технология не рекомендуется для ответственных сооружений в пучинистых грунтах. И вот здесь я вам напомню,что Новосибирск расположен в пойме Оби. И грунты в пойме лёссовидные. По наблюдениям моих коллег этот город как минимум 2 раза в сезон испытывает подъем- опускание, то есть весной грунт разбухает,увеличиваясь в объеме, а за лето уплотняется. Такое интересное явление. Отсюда перекосы проемов и т.д.
Резюмируя! Всё применять можно. И для экономии масса способов! Но под ответственность застройщика и только рассматривая конкретный случай!
назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения (пп. 2.17-2.24);
возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);
глубины сезонного промерзания.
Как видите, это один из важных факторов.
п.2.26. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
Это теория. А вот практика:
п.2.27. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов.
А теперь реальность:
Согласно ГОСТ 24847-81 " Методы определения глубин сезонного промерзания" для Новосибирска нормативная глубина промерзания:
-в глинах и суглинках- 220см;
-в песках и супесях -242см.
Переходя к расчетной глубине промерзания имеем 280 см. Но это максимально возможная в условиях Новосибирска. Вряд ли кто с такой сталкивался.
А теперь главное:
280 см- это желаемый уровень заглубления фундамента. Здания высотностью менее 3-х этажей не подлежат контролю со стороны органов Государственного Строительного Надзора, согласно Градостроительному Кодексу РФ. Следовательно технологии сооружения берет на свой страх и риск, тот кто строит. Ему и решать.
Этим вполне логично пользуются продвиженцы технологий,позволяющих снизить затраты на фундамент. Честь и хвала им за это, потому что это действительно важно, обойтись иногда малой кровью и финансами. НО!
Здесь упомянули технологию малозаглубленного фундамента. Но при этом не упомянули следующее:
1.Эта технология рекомендуется для строительства малоответственных зданий и построек;
2.Рекомендуется для сооружений, не имеющих массивного давления на основание.В частности каркасные конструкции и деревянные. Кирпич и газобетон уже под сомнением.
3. Технология не рекомендуется для ответственных сооружений в пучинистых грунтах. И вот здесь я вам напомню,что Новосибирск расположен в пойме Оби. И грунты в пойме лёссовидные. По наблюдениям моих коллег этот город как минимум 2 раза в сезон испытывает подъем- опускание, то есть весной грунт разбухает,увеличиваясь в объеме, а за лето уплотняется. Такое интересное явление. Отсюда перекосы проемов и т.д.
Резюмируя! Всё применять можно. И для экономии масса способов! Но под ответственность застройщика и только рассматривая конкретный случай!
"И вот здесь я вам напомню,что Новосибирск расположен в пойме Оби. И грунты в пойме лёссовидные"
Поклон до земли новичку! Открыл мне, старому пердуну, глаза. А уточните, Гуру, Ключ-камышенская тоже пойма Оби? А ещё некоторые утверждают, что в городе и пригороде встречаються непучинистые грунты?!
пи.Си. Отдыхая на Горном, наблюдал любопытную картину: долбит техника скальный грунт под фундамент на глубину промерзания.
Поклон до земли новичку! Открыл мне, старому пердуну, глаза. А уточните, Гуру, Ключ-камышенская тоже пойма Оби? А ещё некоторые утверждают, что в городе и пригороде встречаються непучинистые грунты?!
пи.Си. Отдыхая на Горном, наблюдал любопытную картину: долбит техника скальный грунт под фундамент на глубину промерзания.
Поклон принимаю и повторяю свою фразу: "...рассматривая конкретный случай!" . Геологический состав-это природная структура. Она не может быть четко ограниченной. Мы говорим об общей картине данной территории.
К слову..я сталкивался с отвратительной геологией на плато. И напротив, с очень прочным основанием в непосредственной близости от Оби. Вы несомненно знаете, чем характерны, например грунты вблизи Криводановки. А также видимо имели честь, видеть состояние намывной части левой поймы Каменки вдоль Богаткова до Академии Госслужбы. И совершенная противоположность-сильнопросадочные грунты вдоль Кошурникова, где лишь на 14 метрах начинаются первые супеси ))) . Хотя, казалось бы эта территория уже часть мощной Сибирской платформы
К слову..я сталкивался с отвратительной геологией на плато. И напротив, с очень прочным основанием в непосредственной близости от Оби. Вы несомненно знаете, чем характерны, например грунты вблизи Криводановки. А также видимо имели честь, видеть состояние намывной части левой поймы Каменки вдоль Богаткова до Академии Госслужбы. И совершенная противоположность-сильнопросадочные грунты вдоль Кошурникова, где лишь на 14 метрах начинаются первые супеси ))) . Хотя, казалось бы эта территория уже часть мощной Сибирской платформы
про грунты спасибо за ликбез.
У меня строительство предполагается в районе Приобского, а там сторожилы говорят было старое русло Оби и соответствующая "ночва"... если решу гараж строить из кирпича, то придется делать буроналивные сваи на глубену промерзания около 3 м и ростверк по контуру 60 см высотой и 40 см шириной, чтобы не вспучило и не запучило...
На участке рыл яму под уличный туалет, дык около 70-80 см песок в перемешку с глиной (уж не знаю как правильно называется эта "почва":)), спокойно лопатой-подборкой выгребал эту глиняно-песчанную смесь на непрягаесь в долблении грунтв...
Дом буду сторить из бруса, но сыкотно "ставить" на малозаглубленную ленту на такой "почве" и решил подстраховаться - буроналивные сваи на 2,8 в землю и 20 см над землей и ростверк 60 см высотой и 40 см шириной...
может и дороже получится чем просто лента, но строю для себя и не хочется чтобы "пучило и выдавливало"...
У меня строительство предполагается в районе Приобского, а там сторожилы говорят было старое русло Оби и соответствующая "ночва"... если решу гараж строить из кирпича, то придется делать буроналивные сваи на глубену промерзания около 3 м и ростверк по контуру 60 см высотой и 40 см шириной, чтобы не вспучило и не запучило...
На участке рыл яму под уличный туалет, дык около 70-80 см песок в перемешку с глиной (уж не знаю как правильно называется эта "почва":)), спокойно лопатой-подборкой выгребал эту глиняно-песчанную смесь на непрягаесь в долблении грунтв...
Дом буду сторить из бруса, но сыкотно "ставить" на малозаглубленную ленту на такой "почве" и решил подстраховаться - буроналивные сваи на 2,8 в землю и 20 см над землей и ростверк 60 см высотой и 40 см шириной...
может и дороже получится чем просто лента, но строю для себя и не хочется чтобы "пучило и выдавливало"...
и решил подстраховаться - буроналивные сваи на 2,8Вы не подстраховаться решили, а поддались ОБСу и досужим теркам на завалинке за вакуумного коня....
Ройте ямы/траншею и засыпайте щебнем
И будет Вам счастие за недорого (т.е. надежное и дешовое основание) ....
"Поклон принимаю и повторяю свою фразу: "...рассматривая конкретный случай!" ."
А мы тут гараж рассматриваем конкретно. Это не ответственная конструкция. Или я упустил, речь о 12-ти этажке?!
Одназначно надо ниже ГП. Топикстартер, подумай, какой нормальный подрядчик приедет к тебе лить ленту объемом 6м3 ?! Вот кубов на 50 и тысячь на 450 рублей - сразу сбегуться.
А мы тут гараж рассматриваем конкретно. Это не ответственная конструкция. Или я упустил, речь о 12-ти этажке?!
Одназначно надо ниже ГП. Топикстартер, подумай, какой нормальный подрядчик приедет к тебе лить ленту объемом 6м3 ?! Вот кубов на 50 и тысячь на 450 рублей - сразу сбегуться.
Поддержу Вас, дешевле объем бетона щебнем или песком заменить конечно, это ж одно из требований ФМЗ.
Могу прислать Вам книгу "Основания и фундаменты", под ред. Н. А. Цытовича от 1970 года.
Green_Hawk
veteran
У меня под каркасным 2-х этажным домом сделаны 32 столба, делались самодельно.
Сняли плодородный грунт, киркой выдолбили на штык в суглинке ещё и усё... после засыпали щебнем 40-70, пролили щебень цементным молочком и далее сделали основание для столба 70х70, и из него подняли столбик 50х50... Под гаражом столбики поскромнее так как гараж тоже каркасный...
А вы замудряетесь со значением промерзания, словно действительно строить собрались 5 этажей из армированного железобетона, и стены планируете лить сами в метр толщиной...
ТО ТС
К слову у меня гараж 6х8, под две машины, гараж специально делали высоким чтобы туда мог заехать мой зверь на 38" тапках и карибчик. Плюс чтобы было место под мастерскую.
Весь гараж сделан из дерева, каркас и внешняя зашивка. Внутри планирую утеплить пенопластом с контейнеров, и зашить внутри чем-то вроде СМЛ или ОСБ, т.к что то, что то слабогорючее.
Сняли плодородный грунт, киркой выдолбили на штык в суглинке ещё и усё... после засыпали щебнем 40-70, пролили щебень цементным молочком и далее сделали основание для столба 70х70, и из него подняли столбик 50х50... Под гаражом столбики поскромнее так как гараж тоже каркасный...
А вы замудряетесь со значением промерзания, словно действительно строить собрались 5 этажей из армированного железобетона, и стены планируете лить сами в метр толщиной...
ТО ТС
К слову у меня гараж 6х8, под две машины, гараж специально делали высоким чтобы туда мог заехать мой зверь на 38" тапках и карибчик. Плюс чтобы было место под мастерскую.
Весь гараж сделан из дерева, каркас и внешняя зашивка. Внутри планирую утеплить пенопластом с контейнеров, и зашить внутри чем-то вроде СМЛ или ОСБ, т.к что то, что то слабогорючее.
Вот такой гаражик хочется. Сам 8Х4 из газобетона и навес 5Х4.
Конкретный случай с точки зрения строителя-это рабочий проект, а не текстовое описание желаний. Либо техническое задание,содержащее основные размеры и материалы конструкций. Точка.
Благодарю. Это действительно замечательный классик.
analitick
member
Ваш вариант имеет право на существование. Еще раз повторюсь: необходимо рассматривать конкретный вариант. Что это такое, я объяснил выше. Иногда высотку можно ставить на не самом мощном фундаменте. А иногда одноэтажный домик через год плывет.
Я лучше расскажу о разнице подходов.
Так вот подход с учетом местного климата и геологии позволяет продлить срок эксплуатации лет до 50 как минимум, без большого количества капитальных ремонтов (при качественном производстве работ);
Подход по принципу экономии и аналогии, снижает этот срок до 10-15 лет(при качественном производстве работ).
И тот и другой подход оправдан. И выбирает только застройщик из своих соображений.
И тот, и другой вариант несовершенен. К сожалению оптимального варианта в настоящее время на рынке нет.
И тот гений, что его придумает, будет достоен памятника на площади Ленина.
P.S. Здесь,среди собеседников,прозвучал очень неплохой вариант, на мой взгляд. Но,если можно, я не буду его озвучивать ))))))))
Я лучше расскажу о разнице подходов.
Так вот подход с учетом местного климата и геологии позволяет продлить срок эксплуатации лет до 50 как минимум, без большого количества капитальных ремонтов (при качественном производстве работ);
Подход по принципу экономии и аналогии, снижает этот срок до 10-15 лет(при качественном производстве работ).
И тот и другой подход оправдан. И выбирает только застройщик из своих соображений.
И тот, и другой вариант несовершенен. К сожалению оптимального варианта в настоящее время на рынке нет.
И тот гений, что его придумает, будет достоен памятника на площади Ленина.
P.S. Здесь,среди собеседников,прозвучал очень неплохой вариант, на мой взгляд. Но,если можно, я не буду его озвучивать ))))))))
Вот кабы совместить технологию малозаглубленного фундамента, с устройством коротких буронабивных свай...Чтобы получился эдакий низкий ростверк в обсыпке из песка,щебня или ПГС. Но не уверен,что это выйдет дешево. Есть идеи в развитие?
Такой вопрос, как бороться с касательными силами морозного пучения на такой глубокой ленте, при таких незначительных нагрузках?
ЕвгенийNSK2010
в жизни все просто - зри в корень
в какой топ не зайдешь "рубка гуру" и 0 пользы ТС.
не надоедает ребятам "ветер по форуму гонять"
p.s. поищите готовые варианты. и проектировщик вам сделает то что захотите
(про надежный/не "золотой" фундамент)
не надоедает ребятам "ветер по форуму гонять"
p.s. поищите готовые варианты. и проектировщик вам сделает то что захотите
(про надежный/не "золотой" фундамент)
tikTaknytaj
junior
А есть еще такой простенький вариантик 
есть люди которые изготавливают навесы и в сезоны скидок эти навесы http://www.lnebo.ru/ ну фактически ничего не стоят)))))))))) Остается только насаморезить стены
есть люди которые изготавливают навесы и в сезоны скидок эти навесы http://www.lnebo.ru/ ну фактически ничего не стоят)))))))))) Остается только насаморезить стены
tikTaknytaj
junior
крутой))) Но мне нужен чуть круче, что бы снег не задувал ваще... устала откапываться
Стройте каркасник , я по глупости 3 года назад построил из блоков 6*9 о чем сейчас жалею , сейчас бы построил только каркасник из бруска 5*10 утеплил бы его пенопластом или минватой 10см и зашил изнутри металлопрофилем или плоским шифером а снаружи чем угодно , а гараж из блоков или кирпича это деньги на ветер - фундамент нужен мощный , прогревается ,если надо нагреть очень долго и самое главное денег надо в раза 2 больше . В сети полно проектов каркасных гаражей разных размеров и видов , только если строить будите то стройте по правилам каркасных конструкций а не как у нас из бруса 15*15 через метр друг от друга , найдите буржуйский проект и по нему стройте .
спасибо за советы!
уже серьезно стал обдумывать строительство гаража по каркасной технологии... или из бруса... видел гаражи из бруса... легкие и теплые. причем гараж должен быть крепостью для машины с кованными воротами наверно уже канули в лета...
еще мнения есть? может кто на своем опыте расскажет про гараж построенный по технологии каркасника или из бруса?
уже серьезно стал обдумывать строительство гаража по каркасной технологии... или из бруса... видел гаражи из бруса... легкие и теплые. причем гараж должен быть крепостью для машины с кованными воротами наверно уже канули в лета...
еще мнения есть? может кто на своем опыте расскажет про гараж построенный по технологии каркасника или из бруса?
Брус хорошо впитывает запахи, а если ещё банку с маслом отработанным опрокинул на стелаже....... 
не кажется, что 6 на 6 маловато? тем более, вы кладете материал по периметру, а площадь в 2 раза быстрее растет и разница между 6 на 6 и 6 на 8 не очеь большая, просто отнимите от 6 ширину машин ну скажем по минимуму 1,5 получаем 3 метра. метр отступ от стены метр отступ между машин, точно хаватит? тем боле длина джипа минимум 4,5-5.
И 2-е ворот, то же не понятно, вы вроде деньги считаете? все равно придет время и поставитье автоматические, ну так лучше сделать 1 ворота просто ширше.
Строительный материал или газобетон или силикатный кирпич, тем более, он дешевле или сопоставим с силикатным кирпичом по цене. Все остальное на любителя.
Если говворить об экономии, заливаете пятку, покупаете ЖБИ блоки БУ, они примерно по 1,5 тысячи идут, плюс минус от ширины зависят и длина 2,4 метра. Итого в районе 20 тыс с доставкой.
И 2-е ворот, то же не понятно, вы вроде деньги считаете? все равно придет время и поставитье автоматические, ну так лучше сделать 1 ворота просто ширше.
Строительный материал или газобетон или силикатный кирпич, тем более, он дешевле или сопоставим с силикатным кирпичом по цене. Все остальное на любителя.
Если говворить об экономии, заливаете пятку, покупаете ЖБИ блоки БУ, они примерно по 1,5 тысячи идут, плюс минус от ширины зависят и длина 2,4 метра. Итого в районе 20 тыс с доставкой.
Вы просто посчитайте, разницу. тем более, время вперед идет, захотите поставить печку и т.д. Разница между каркасником и кирпичом не такая уж и большая, не забывайте, что там еще дерево обрабатывать надо. Тем более куб дерево нормальное под 7 тыс идет. Коротнет или еще что-то. И главное стоит оно того, чтобы постоянно бояться, что сгорит все и сразу. Тем более все антипиренные добавки и обмазки, дают время чтобы убежать… разница может будет тыс 50, стоит оно того? У меня знакомый сделал гараж 6 на 9, правда стяжку не лил, в перспективе хочет плиткой тратуарной выложить. Вся конструкция + работа иностранцы, обошлось в 250 тыс, 2-3 года назад строил.
Прислушайтесь, человек дело говорит!и решил подстраховаться - буроналивные сваи на 2,8Вы не подстраховаться решили, а поддались ОБСу и досужим теркам на завалинке за вакуумного коня....
Ройте ямы/траншею и засыпайте щебнем
И будет Вам счастие за недорого (т.е. надежное и дешовое основание) ....
Не за глубину промерзания нужно говорить, а про уровень грунтовых вод. откуда взялась цифра в 3 метра? Новосибирск в районе 2,2 метра. замерзает вода, она же и пучит, нет воды нет пучения, поэтому, мелко заглубленный делают по этому принципу, засыпают не пучинистым грунтом, скажем песком, он не держит воду. Глина как раз пучинистый грунт.
спасибо, форумчане, за ваши советы и рекомендации...
думать буду, время пока еще есть...
резюм получается что все же гараж из дерева не сильно уж дешево, но сыкотно если вдруг...
думать буду, время пока еще есть...
резюм получается что все же гараж из дерева не сильно уж дешево, но сыкотно если вдруг...
ТОП 5
1
2
3
4