В автомобилях 12-и вольтовое электрооборудование, но ведь горят же!!!
Единственный момент, омрачающий радость от возведения монолитных конструкций - дороговизна качественных опалубочных систем.Уважаемые гуру, подскажите, а вот таким способом делают монолит в РФ? Примеры: вот и вот.
На первый взгляд для частника подобная технология должна быть дешевле, чем арендовать опалубку (при строительстве единичного малоэтажного строения). Это так? Кстати, уважаемый TSSB, насчет сравнения стоимости кладки и монолита - я уже осознал свою ошибку, каюсь.
Красиво на видео. Но когда сталкиваешься на практике, много нюансов обнаруживается. Честно скажу, не сталкивался с такими несъемными опалубками. Здесь, на этом форуме рассматривалось много видов несъемной опалубки. Мне кажется, что мелкощитовая практичнее.
Там по второй ссылке - фундаментная опалубка. У хохлов распространена технология, судя по интернету. А что, есть мелкощитовая несъемная опалубка, подходящая для цоколя либо фундамента?
Еще где-то в просторах инета видел российское лубочное решение для монолитного фундмента: вот такой блок разваливают вдоль дырок, делают из половинок две стенки друг напротив друга на нужном расстоянии и заливают.
Еще где-то в просторах инета видел российское лубочное решение для монолитного фундмента: вот такой блок разваливают вдоль дырок, делают из половинок две стенки друг напротив друга на нужном расстоянии и заливают.
Мелкощитовая - по сути вся опалубка из щитов. Так, случайно вырвалось - мелкощитовая.))) Не туннельная то есть!)))
должна быть дешевле, чем арендовать опалубкуЭто не монолитная стена.
Это кладка.
Т.е. несущая способность обеспечивается этими блоками, а заполнение там, скорее всего, ячеистым бетоном.
Основной минус всех несъемных опалубок - невозможность проконтролировать качество заполнения.
Сейчас читают
Щенок - помесь овчарки в добрые руки!
2539
13
Работодатели боятся амбиций или я делаю что-то не то?
26669
130
Нужна помощь!!! Ребенку 1 год 5 мес., НЕЙРОБЛАСТОМА (рак)
36704
83
КОЛО, а что обычно дешевле частнику: арендовать что-то технологичное высокооборачиваемое, или делать свою мелкощитовую из фанеры и досок, в расчете на 5-8 циклов?
Это надо считать от конкретного случая. Разные люди - разную цену заломят за одно и тоже, т.к. нет у нас рынка аренды подобного оборудования.
По хорошему - должно быть примерно одинаково.
Ньюанс в том, что инвентарное делалось под что-то конкретное - для ускорения сроков возведения.
И если у Вас есть хоть какие-то отступления от тех форм - то придется примастыривать по месту и переделывать. Что потребует всё той же фанеры и ни о каком ускорении речи уже не пойдет.
По хорошему - должно быть примерно одинаково.
Ньюанс в том, что инвентарное делалось под что-то конкретное - для ускорения сроков возведения.
И если у Вас есть хоть какие-то отступления от тех форм - то придется примастыривать по месту и переделывать. Что потребует всё той же фанеры и ни о каком ускорении речи уже не пойдет.
pavlik_NSK
veteran
Речь про КЗ шла только применительно к осветительной 12 В сети. А она имеет смысл только со светодиодами, которые снижают требуемые токи в 8 раз. И в 30 А ничего ужасающего не вижу при снижении напряжения. Даже элементарные релюхи обычно идут на 24В 50А или при 220 10 А. То есть при снижении напряжения контакты автоматически выносят бОльшие токи. Но мы уже реально от темы отвлеклись.
P.S. Чайник у вас не может быть на 3 КВт. Максимум 2,2
Если вы его не из за границы сами привезли конечно.
P.S. Чайник у вас не может быть на 3 КВт. Максимум 2,2
Если вы его не из за границы сами привезли конечно.
pavlik_NSK
veteran
Про опалубку: Да, это проблемно найти и арендовать промышленную. Но мой знакомый позапрошлым летом лил каркас 9х11 2 этажа + подвал и потратил на аренду и покупку (часть пришлось просто купить, например фанеру) что то около 200 тыс на весь дом. И если разложить стоимость на весь дом, то на подвал не так уж и много выйдет. Правда подвальную часть монтировали с помощью крана и 4 человека. То есть это процесс не сказать что простой/легкий.
euk
experienced
И в 30 А ничего ужасающего не вижуСтандартные розетки тип F по стандарту имеют ограничение 16А. Так что 3кВт 110В Чайник уже не воткнуть. Вы скажете "при 110 вольтах были бы другие розетки" - само собой, но с более мощной контактной поверхностью, соответственно более крупные и дорогие. Как краткое "итого" - я считаю 220В разумным компромиссом между нагрузочной способностью и пробоем. Недаром на этом стандарте в результате все и остановились, а ведь много стандартов было.
То есть при снижении напряжения контакты автоматически выносят бОльшие токи.Нет, Вы тут не правы
Дело в том, что контактам в замкнутом состоянии вообще пофигу до разности потенциалов где-то вне этой контактной пары. Так что размеры контактной пары зависят только от тока. А от напряжения в разомкнутом состоянии зависит форма контактов, скорость размыкания, покрытие контактов, и зазор.P.S. Чайник у вас не может быть на 3 КВт. Максимум 2,2Полюбопытствуйте
pavlik_NSK
veteran
Я тоже недавно купил удлинитель с надписью 3,5 КВт. Только провод там 3х1 мм2 на максимум 1,5 КВт. Китайские киловаты то... Я представить не могу как они иногда считают допустимые и номинальные значения.
Может я и не прав, но токи на реле указывают именно коммутиремые и для низких напряжений они больше нежеле для высоких. Насчет контактов розетки не знаю. Но цена самой розетки вряд ли стала определяющей при выборе напряжения и тока. К тому же в цене розетки думаю основную часть составляет её корпус пластик,а не контакты - их давно из драг металлов не делают.
Может я и не прав, но токи на реле указывают именно коммутиремые и для низких напряжений они больше нежеле для высоких. Насчет контактов розетки не знаю. Но цена самой розетки вряд ли стала определяющей при выборе напряжения и тока. К тому же в цене розетки думаю основную часть составляет её корпус пластик,а не контакты - их давно из драг металлов не делают.
denz
guru
Ток есть ток, если пробоя нет, то напряжение не важно для реле. Розетки разные бывают, и тут не тема ценообразования.
У меня дома оба вида розеток, поэтому могу сравнивать и вижу плюсы в их розетках и минусы, и наших.
Системы электрообеспечения отличаются сильно у нас поэтому сравнивать сложно. Но то, что в мире выиграли сети 220-240В это факт как и то что метрическая система тоже впереди.
У меня дома оба вида розеток, поэтому могу сравнивать и вижу плюсы в их розетках и минусы, и наших.
Системы электрообеспечения отличаются сильно у нас поэтому сравнивать сложно. Но то, что в мире выиграли сети 220-240В это факт как и то что метрическая система тоже впереди.
придется примастыривать по месту и переделывать. Что потребует всё той же фанеры и ни о каком ускорении речи уже не пойдет.Спасибо, значит свою надо будет. А еще вопрос про стяжки. Вот есть какие-то дешевые пластиковые, рублей 10 стоят (ну сильно дешевле чем стандартные нарезные шпильки, даже если те арендовать). Они позиционируются как "универсальные", их видать изобрели для всяких несъемных опалубок типа ППС. Их можно использовать? По идее ведь разницы никакой, давление-то бетона от типа опалубки не зависит. Или я что-то упускаю?
Еще вопрос - насколько важно визуально контролировать качество заливки? Если заливать не весь этаж, а скажем по метру? Метр то можно гарантированно провибрировать? Я к тому, что можно например в качестве одной стороны опалубки использовать жесткую фасадную мин.вату (на этажах) и ЭППС в цоколе? А с другой стороны съемную опалубку. Раз уж все равно утепляться. Или не выйдет выдержать плоскость плиты утеплителя с достаточной точностью для ТШФ?
Заливать желательно сразу этаж (либо до окна и потом остальное, выпуска арматуры по 600мм сделать). Метр стены не провибрировать, см. по 40 лейте и уплотняйте вибратором, хотя по правилам, вибратор должен опускаться на всю глубину свежего слоя и заходить в нижеуложенный. Утеплитель, с хорошим буром по бетону и перфоратором, быстрее и проще смонтировать на готовую стенку, на грибки. Минплиту кстати, здорово пропитает молоком при заливке (и скорее всего и сомнёт) и она перестанет быть утеплителем.
Спасибо. Все, очередной раз заканчиваю изобретать велосипеды.
Стяжки.....
Если Вы их поставите с шагом, чтобы нагрузка на шпильку не превышала её несущей способности - то разницы нет с какого она материала.
Шпильки стальные, для многократного использоания.
Но этож вытаскивать их, чистить....
Это на любителя.
Лично я всегда вязальной проволкой обходился, т.к. её всегда было в достатке.
Заливать лучше всего слоем не больше, чем высота булавы вибратора.
Стандартно - это 60см.
Под этот слой и большинство типовых конструкции опалубок посчитаны, в том числе и рекомендуемые шаги шпилек.
Оптимально следующий слой заливать через 3 часа после првого.
Тогда нижележащий слой уже не будет давать бокового давления и опалубка легче от этого получается.
Но не позднее 4х часов.
Про утеплитель поддержу Дровосека - делать после съемки опалубки много приятнее и надежнее.
Если Вы их поставите с шагом, чтобы нагрузка на шпильку не превышала её несущей способности - то разницы нет с какого она материала.
Шпильки стальные, для многократного использоания.
Но этож вытаскивать их, чистить....
Это на любителя.
Лично я всегда вязальной проволкой обходился, т.к. её всегда было в достатке.
Заливать лучше всего слоем не больше, чем высота булавы вибратора.
Стандартно - это 60см.
Под этот слой и большинство типовых конструкции опалубок посчитаны, в том числе и рекомендуемые шаги шпилек.
Оптимально следующий слой заливать через 3 часа после првого.
Тогда нижележащий слой уже не будет давать бокового давления и опалубка легче от этого получается.
Но не позднее 4х часов.
Про утеплитель поддержу Дровосека - делать после съемки опалубки много приятнее и надежнее.
"Там по второй ссылке - фундаментная опалубка. У хохлов распространена технология, судя по интернету."
Пяток лет назад Первосайский ЖБИ начал выпускать что-то подобное, но не срослось ( маркетинг на наших ЖБИ еще "советский"). А жаль, что-то типа узкгого лотка для МЗФ для неопытного самозастройщика было в тему.
Пяток лет назад Первосайский ЖБИ начал выпускать что-то подобное, но не срослось ( маркетинг на наших ЖБИ еще "советский"). А жаль, что-то типа узкгого лотка для МЗФ для неопытного самозастройщика было в тему.
"Шпильки стальные, для многократного использоания.
Но этож вытаскивать их, чистить....
Это на любителя."
Надеть ПВХ рукав из магазина электрики. Но опять же, как и "холодные стыки" тщательно нужно заделывать и пропитывать- потенциальные места течи и проникновения Радона.
БЗС давно выпускает стеклопластикоые стяжки с шагом навивки под стандартные шайбы стяжек металлической опалубки. Снял опалубку, отрезал "болгаркой" - красота! Температурное расширение близко к бетону - нет трещин - не течет. Дорого для частника, да для "большого" строительства, только пара гидросооружений в Н-ске.
Но этож вытаскивать их, чистить....
Это на любителя."
Надеть ПВХ рукав из магазина электрики. Но опять же, как и "холодные стыки" тщательно нужно заделывать и пропитывать- потенциальные места течи и проникновения Радона.
БЗС давно выпускает стеклопластикоые стяжки с шагом навивки под стандартные шайбы стяжек металлической опалубки. Снял опалубку, отрезал "болгаркой" - красота! Температурное расширение близко к бетону - нет трещин - не течет. Дорого для частника, да для "большого" строительства, только пара гидросооружений в Н-ске.
Любопытно, а зачем стеклопластик? Это же не арматура, чтобы держать серьезные напряжения в тонны, особенно при заливке по 60 см высоты за раз. Наверное, можно было бы из любого щелочестойкого пластика выпускать (ну то есть наверное не АБС, но полипропилен наверняка).
КОЛО, а вот если все равно делать ленту на глубину более промерзания. И считаем, что УГВ глубоко. Разница (подвал либо его отсутствие) будет только в стоимости перекрытия и утепления периметра? Или я опять дофига упускаю? Хочу понять дельту цены вопроса.В свое время считал сколько выйдет фундамент и сколько выйдет подвал монолитот. стоимость вышла по материалам почти одинаковаяОшиблись Вы в своих подсчетах
Ничего личного и без обид пожалста ....
Затем, что "большое строительство" гидротехнических сооружений. А поплипропиленновые стяжки ждем, чтоб как в Европе зашел в магазин и набрал за копейки все что нужно для монолитных работ: от пластиковых фиксаторов до картоной опалубки колон.
Вот странно это: если в Европе все это есть - набрал да привез, благо легкое и не компактное... Хотя вот я давал ссылку - у нас тоже пластиковые стяжки производят, правда хз из какого пластика, хз какие характеристики (ну нигде не нашел), не нарезные, соответственно для пром.строительства мало подходят. Скажите, а Вы только на форуме общаетесь, или можете дать советы лично? Я бы хотел посотрудничать по своей будущей стройке, это возможно?
Только на форуме. Если хоть копейку или бутылку коньяка по контактам отсюда заработаю - то однозначно буду здесь НЕ ОБЪЕКТИВЕН.
обенно при заливке по 60 см высоты за раз.P=gH
g =2400 кг/м3 - плотность жидкости
Н = 0,6 м - высота столба жидкости.
P = 2400*0.6 = 1440 т/м2.
Т.е. давление, таки приличное.
Допустим на м2 ставим 9 стяжек (шаг 30 см) - получается по 160 кг на стяжку.
Это статика.
Плюсуем динамику (заливка методом сбрасывания) - хз какой результат будет, но в два раза точно повысится .....
Смотрим отногсительное удлинение материала под нагрузкой.....
Получаем шо надо стеклопластик пользовать ))).
Или я опять дофига упускаю?Боковое давление упускаете.
До 60% от веса столюа грунта.
Для заглубления 2 м при весе грунта 1,8 т/м3 - это порядка 2т/м2
Надеть ПВХ рукав из магазина электрики..Зачем из магазина электрики, есть "магазин опалубок", тяжи, гайки, шайбы, трубки, юбки, зёздочки и т.д...
Ага, убедил. Я как-то не задумывался... Сейчас глянул, прочность на разрыв у полипропилена и стеклопластика отличается на порядок, а модуль юнга - так и вообще может более чем на 2-3 порядка или даже больше, ведь стеклопластик почти не тянется.
Можешь объяснить, каким образом тогда получается использовать те игрушечные стяжки по 10р штука? Ведь используют же их на всех этих несъемных опалубках. Любопытно, из чего они. Может быть есть какой-то еще пластик, гораздо лучше по модулю упругости, чем полипропилен, и гораздо дешевле чем стеклопластик?
Можешь объяснить, каким образом тогда получается использовать те игрушечные стяжки по 10р штука? Ведь используют же их на всех этих несъемных опалубках. Любопытно, из чего они. Может быть есть какой-то еще пластик, гораздо лучше по модулю упругости, чем полипропилен, и гораздо дешевле чем стеклопластик?
Только на форуме. Если хоть копейку или бутылку коньяка по контактам отсюда заработаю - то однозначно буду здесь НЕ ОБЪЕКТИВЕН.Ну тогда давайте договоримся - я согласен чтобы вы мне принципиально никогда более не отвечали на форуме, в обмен на контакт
Пойдет?Нашел, из поликарбоната те стяжки. В 2 раза напряжение на разрыв выше чем у полипропилена. Все равно мало.
Вот тут очень прикольно. Частота шпилек судя по толщине досок - где-то одна на погонный метр, при высоте заливки тоже около метра. А еще там есть квадратные вырезы, в которые вставляются пазы второй половинки - так в месте этого выреза сечение вообще судя по виду не более 0.1 см2. Вероятно, это такая фотка конструкции непосредственно до ее разрушения при заливке бетоном?
Вот тут очень прикольно. Частота шпилек судя по толщине досок - где-то одна на погонный метр, при высоте заливки тоже около метра. А еще там есть квадратные вырезы, в которые вставляются пазы второй половинки - так в месте этого выреза сечение вообще судя по виду не более 0.1 см2. Вероятно, это такая фотка конструкции непосредственно до ее разрушения при заливке бетоном?
Если речь про "универсальную пластиковую" стяжку, то её несущая способность на разрыв 150 кг.
Соответственно и ставить её нужно так, чтобы 150 кг на разрыв не получить.
В инструкции на стяжки их ставят 16-17 шт на м2 при высоте бетона 600 мм.
Соответственно и ставить её нужно так, чтобы 150 кг на разрыв не получить.
В инструкции на стяжки их ставят 16-17 шт на м2 при высоте бетона 600 мм.
P=gHА разве на стяжки будет давить весь бетон? а разве не только тот, что над арматурой?
g =2400 кг/м3 - плотность жидкости
Н = 0,6 м - высота столба жидкости.
P = 2400*0.6 = 1440 т/м2.
Т.е. давление, таки приличное.
Допустим на м2 ставим 9 стяжек (шаг 30 см) - получается по 160 кг на стяжку.
Бетон давит на опалубку, а не на стяжки.
Стяжки не дают опалубке "разъехаться" в разные стороны от действия бокового давления бетонной смеси.
До тех пор пока бетон не схватился он имеет все свойства жидкости.
Особенно в оцессе вибрирования.
Т.е. арматура никак не влияет на усилия приходящиеся на стяжку.
Стяжки не дают опалубке "разъехаться" в разные стороны от действия бокового давления бетонной смеси.
До тех пор пока бетон не схватился он имеет все свойства жидкости.
Особенно в оцессе вибрирования.
Т.е. арматура никак не влияет на усилия приходящиеся на стяжку.
...А разве на стяжки будет давить весь бетон? а разве не только тот, что над арматурой?Наверное имеете в виду, что на нижний ряд тяжей будет разрыв больше, а на верхний меньше, да это так.
я просто не понял, про какие стяжки речь - думал про другие.
А в СНиПе 3.03.01-87 есть таблица 1, где и указана формула расчета максимального бокового давления на стенки опалубки бетонной смеси. Р = gН
Где Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
g - объемная масса бетонной смеси, кг/м3;
Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;
Есть ещё формула с поправочными коэффициентами в зависимости от подвижности бетонной смеси. Но в целом, всё вытекает из принципа давления жидкости на стенки сосуда.))))
Где Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
g - объемная масса бетонной смеси, кг/м3;
Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;
Есть ещё формула с поправочными коэффициентами в зависимости от подвижности бетонной смеси. Но в целом, всё вытекает из принципа давления жидкости на стенки сосуда.))))
P=gHЗдесь нужно 1440 кг/м² разделить 101,97 (1 кПа) и получим 14,12 кг/м!
g =2400 кг/м3 - плотность жидкости
Н = 0,6 м - высота столба жидкости.
P = 2400*0.6 = 1440 т/м2.
Т.е. давление, таки приличное.
Внимательней 
Если считаем в килограммах, то и ответ в килограммах = 1440 кг/м2, либо переводим ответ в паскали, тогда 14,12 кПа, но ни как не 14,12 кг/м.
Если считаем в килограммах, то и ответ в килограммах = 1440 кг/м2, либо переводим ответ в паскали, тогда 14,12 кПа, но ни как не 14,12 кг/м.
Всё правильно я написал. Считаем в кг, ответ получаем в кПа. Чтобы было доступнее пониманию, кПа переводим в кг. Получается при высоте опалубки или слоя бетонной смеси в 60 см, на погонный метр щита давление 14 кг.
Блин, что-то я запутался... Но не может быть давления на 1 м щита 1440 кг!
pavlik_NSK
veteran
вот мне как то тоже странной кажется эта цыфра. По моему эта формула дает просто ВЕС бетона 0,6 м3 (при высоте 60 см), а не давление на стенки.
Да и по моему опыту заливки скажу, что бетон ведет себя не как жидкость. Точнее в нем есть свойства жидкости и щебня одновременно. Правда это скорее плохо так как реально давление на опалубку делает больше (с учетом толчков с высоты падения при заливке и вибрировании) чем расчетное статическое в несколько раз (это по моим субъективным ощущениям и для случая заливки в высоту).
Да и по моему опыту заливки скажу, что бетон ведет себя не как жидкость. Точнее в нем есть свойства жидкости и щебня одновременно. Правда это скорее плохо так как реально давление на опалубку делает больше (с учетом толчков с высоты падения при заливке и вибрировании) чем расчетное статическое в несколько раз (это по моим субъективным ощущениям и для случая заливки в высоту).
Блин, что-то я запутался..Очепятка там в СНиП.
g- вес бетона в кН/м3 там должно быть.
И тогда эту P, кПа складывают с боковым давлением по табл. 2 и еще 4 кПа от вибрирования.
При вибрировании бетон ведет себя именно как жидкость.
Т.е. давление столба равномерно во все стороны идет.
Спасибо. А то я уже подумал, что у меня с головой не все в порядке.
Дровосек
v.i.p.
...просто ВЕС бетона 0,6 м3 (при высоте 60 см), а не давление на стенки.Это из гидростатики идёт, давление во все стороны одинаково.
...по моему опыту заливки скажу, бетон ведет себя не как жидкость.....
По моему опыту, бетон, если лить сразу с миксера в опалубку, жидкость и жидкость, а из рюмки кубовой тем более. В моей практике, у меня и стенки рвало и пузырём, стальную инвентарную выдавливало и расклинивало что бульдозером рвали щиты, а один раз всплытие было
pavlik_NSK
veteran
Да я уже скумекал, что когда давление прикидывал сильно просчитался . Когда свежий льешь - да как жидкость, только вес в 2,5 раза больше воды. Но нужно учесть, что если опалубка при этом чуть спружинит и её скачком давления выгнет, то назад уже не сходится как с жидкостью. Потому как вылетый бетон уже не жидкость, а именно как щебень себя ведет. И если лить в несколько заходов слоями, то следующий слой уже натянутую опалубку ломает броском давления при выливании. Я про эту тонкость писал. Так что опалубку стоит прикидывать не просто чтоб выдержала статику, а именно на то, чтоб она даже не прогнулась с учететом бросков и вибрирования.
. Когда свежий льешь - да как жидкость, только вес в 2,5 раза больше воды. Но нужно учесть, что если опалубка при этом чуть спружинит и её скачком давления выгнет, то назад уже не сходится как с жидкостью. Потому как вылетый бетон уже не жидкость, а именно как щебень себя ведет. И если лить в несколько заходов слоями, то следующий слой уже натянутую опалубку ломает броском давления при выливании. Я про эту тонкость писал. Так что опалубку стоит прикидывать не просто чтоб выдержала статику, а именно на то, чтоб она даже не прогнулась с учететом бросков и вибрирования.
Safe
experienced
Актуальный вопрос по поводу подвала, я вот думаю если дом капитальный строить и фундамент ниже уровня промерзания закладывать, который 2.4 м для Новосибирска примерно то получается, что подвал почти даром в этом случае выходит, т.к. остаётся только землю выбрать, гидроизоляцию сделать и полы залить. С другой стороны надо лестницу в подвал нормальную делать, а это как минимум по 8 м2 площади с каждого этажа отнимет плюс затраты на соружение лестницы.
pavlik_NSK
veteran
Ну лестница это не всегда проблема, если планировка с умом. У меня лестница в подвал под лестницей на второй этаж. То есть площадь только у, как вы выразились, бесплатного подвала отнимает и не 8 м2, а меньше, так как под лестницей в подвале туалет банный . Да и сама лестница размером у меня 1х4м (проем), то есть 4 м2. Лестницы обе монолитные прямые и очень простые.
. Да и сама лестница размером у меня 1х4м (проем), то есть 4 м2. Лестницы обе монолитные прямые и очень простые.ТОП 5
2
3
4