Santa_Claus
guru
Планирую электропроводку по дому, прочитал, что для освещения достаточно кабеля сечением 1,5 мм, для розеток 2,5 мм, соответственно автоматы 16А и 25А соответственно, будет ли этого достаточно или имеет смысл перестраховаться и взять кабель мощнее? 4 и 6 например.
Ptica
activist
Бытовые розетки расщитаны на ток до 16A, соответственно на розетки тоже автоматы 16А.
Смотрите сколько будет розеток и какая на них предполагается нагрузка.
Если будет не хватать, лучше сделать несколько линий, и ставить автомат на каждую линию.
Если свет будет в основном на люминисцентных лампах (энергосберегайки) или светодиодах - то на свет можно автоматы и поменьше поставить.
Сечение правильное, брать кабель большего сечения смысла нет.
4-6 кв это только для мощных потребителей, типа электроплиты или проточного водонагревателя.
Но там и розетки свои, или вообще через клемники, без розеток.
Смотрите сколько будет розеток и какая на них предполагается нагрузка.
Если будет не хватать, лучше сделать несколько линий, и ставить автомат на каждую линию.
Если свет будет в основном на люминисцентных лампах (энергосберегайки) или светодиодах - то на свет можно автоматы и поменьше поставить.
Сечение правильное, брать кабель большего сечения смысла нет.
4-6 кв это только для мощных потребителей, типа электроплиты или проточного водонагревателя.
Но там и розетки свои, или вообще через клемники, без розеток.
Santa_Claus
guru
Понял, спасибо.
Подскажите еще по автоматам сейчас смотрел в Леруа автоматы на 16А есть по 40руб/шт, есть 140 руб/шт, внешне одинаковые только разный производитель, имеет ли смысл переплачивать?
Подскажите еще по автоматам сейчас смотрел в Леруа автоматы на 16А есть по 40руб/шт, есть 140 руб/шт, внешне одинаковые только разный производитель, имеет ли смысл переплачивать?
Ptica
activist
Стандартно вам начнут советовать ABB, Legrang, Shnider Electric и не в коем случае не IEK, EKF, TDM и прочий китай.
На самом деле с китаем не все так плохо. Если есть инженерный склад ума - в сети можно найти фотографии внутренностей различных автоматов, внимательно смотреть, сравнивать китай и бренды и делать выводы.
/п.3, ссылка на сторонний форум/
CS-CS.Net: Записки электрошамана... И не только! ;)
Блогэлектрика.рф
На самом деле с китаем не все так плохо. Если есть инженерный склад ума - в сети можно найти фотографии внутренностей различных автоматов, внимательно смотреть, сравнивать китай и бренды и делать выводы.
/п.3, ссылка на сторонний форум/
CS-CS.Net: Записки электрошамана... И не только! ;)
Блогэлектрика.рф
pavlik_NSK
veteran
С автоматами ситуация очень проста.
Внутренности у них визуально то одинаковы, но есть несколько НО. Если на европе написано 16А, то на 16А он и сработает (в соответствии с характеристикой А, В или С), а китай может сработает, а может и на 32 сработать (ставил как то эксперимент когда ИЭК 16А держал не отключая чайник и микроволновку в сумме 25А, а Шнайдер их же отключал через 30 сек в точности с графиком). Ставить или нет эксперимент на своем жилье - дело ваше. Второй момент заключается в том, что бытовые автоматы изначально рассчитываются на единичное срабатывание по КЗ с большими токами, после этого производитель не гарантирует надежность защиты от КЗ и рекомендует замену автомата. Европа гарантирована этот 1 раз отключит, китай - вам экспериментировать.
И еще одно замечание если уже думать про качество защиты, то брать автомат не однополюсный, а двух полюсный (фаза + 0), а еще лучше дифференциальник. Однополюсный автомат защищает от 1 вида опасности - от КЗ ну и от перегрузки по току. Двух полюсный от КЗ, перегрузки и реверса нуля с фазой. Ну а дифференциальник от всех видов проблем в том числе утечек на корпус и старения изоляции. Но на дифференциальники европа цена уже не 100 р будет...
А есть еще автоматы, которые внешне такие же, но сделаны для промышленного применения. Цена обычно раза в 2...3 выше, но и ресурсы у них рассчитаны не на единичное срабатывание по КЗ. Но их вы в леруа не купите и китайцы такие не делают. Это нужно идти заказывать в профессиональные конторы, которые промышленной электрикой торгуют, а не ширпотребом.
Вот исходя их этого и выбирайте.
Если все по уму делать, то суммы на защиту выходят весьма существенными, но делаются один раз в жизни и спать спокойнее потом.
Внутренности у них визуально то одинаковы, но есть несколько НО. Если на европе написано 16А, то на 16А он и сработает (в соответствии с характеристикой А, В или С), а китай может сработает, а может и на 32 сработать (ставил как то эксперимент когда ИЭК 16А держал не отключая чайник и микроволновку в сумме 25А, а Шнайдер их же отключал через 30 сек в точности с графиком). Ставить или нет эксперимент на своем жилье - дело ваше. Второй момент заключается в том, что бытовые автоматы изначально рассчитываются на единичное срабатывание по КЗ с большими токами, после этого производитель не гарантирует надежность защиты от КЗ и рекомендует замену автомата. Европа гарантирована этот 1 раз отключит, китай - вам экспериментировать.
И еще одно замечание если уже думать про качество защиты, то брать автомат не однополюсный, а двух полюсный (фаза + 0), а еще лучше дифференциальник. Однополюсный автомат защищает от 1 вида опасности - от КЗ ну и от перегрузки по току. Двух полюсный от КЗ, перегрузки и реверса нуля с фазой. Ну а дифференциальник от всех видов проблем в том числе утечек на корпус и старения изоляции. Но на дифференциальники европа цена уже не 100 р будет...
А есть еще автоматы, которые внешне такие же, но сделаны для промышленного применения. Цена обычно раза в 2...3 выше, но и ресурсы у них рассчитаны не на единичное срабатывание по КЗ. Но их вы в леруа не купите и китайцы такие не делают. Это нужно идти заказывать в профессиональные конторы, которые промышленной электрикой торгуют, а не ширпотребом.
Вот исходя их этого и выбирайте.
Если все по уму делать, то суммы на защиту выходят весьма существенными, но делаются один раз в жизни и спать спокойнее потом.
Ptica8828
activist
Доброго времени суток!
про автоматы доходчиво и понятно разъяснили, спасибо!
а про кабеля для "лампочек" и "розеток", а также для электроплиты/духовки и электрокаменки в бане?
какие стоит кабеля "для себя" брать, а какие нет...
про автоматы доходчиво и понятно разъяснили, спасибо!
а про кабеля для "лампочек" и "розеток", а также для электроплиты/духовки и электрокаменки в бане?
какие стоит кабеля "для себя" брать, а какие нет...
Green_Hawk
veteran
В деревянном доме использую NYM (у него тройная изоляция, якобы специально разработан для деревянного домостроения) + гофра (удобнее крепить и + дополнительно защита) - перестраховка конечно, но своё же всё таки.
Сейчас читают
Аэрография (БЕЗ РЕКЛАМЫ!!!)
8475
255
Дозор дозорящих дозорных
70149
1000
Какой Твой автосалон?
971
33
pavlik_NSK
veteran
NYM я лично бы посоветовал не только для дерева. По мне так он приятнее всех кабелей в монтаже и по параметрам надежности (качество изоляции и качеству меди жил) лучше, но это мое имхо. Другое дело, что укладывать его в гофру я бы не стал. Дело тут в том, что укладка в бетон, на воздухе и в гофре может дать в 1,5...2 раза разные максимальные токи. на память могу ошибаться, но по моему 1,5 мм2 NYM долго временно держит 23 А в бетоне, 19 А на воздухе и всего 16 А в гофре. Цифры могу не правильно помнить,но общий смысл, что ухудшается теплоотвод от провода и токи предельные снижаются. При этом гофра особенно пластик особой защиты не отчего не дает.
Вы просто найдите в инете таблицу токов для всех сечений и видов укладки. Там все просто становиться выбирать. А по маркам фактически у вас выбор ограничен ВВГ - NYM. У этих двух типов есть еще под версии типо НГ (негорючий) и нг-лс (плохо горючий). NYM дороже раза в 1,5, но и защита у него всегда выше (тройная изоляция со слоем пожаротушения) и он просто мягче и эластичнее чем ВВГ.
Вы просто найдите в инете таблицу токов для всех сечений и видов укладки. Там все просто становиться выбирать. А по маркам фактически у вас выбор ограничен ВВГ - NYM. У этих двух типов есть еще под версии типо НГ (негорючий) и нг-лс (плохо горючий). NYM дороже раза в 1,5, но и защита у него всегда выше (тройная изоляция со слоем пожаротушения) и он просто мягче и эластичнее чем ВВГ.
Ptica
activist
подверсии немного по другому расшифровываются
НГ - негорючий (не распространяет горение)
НГ-LS негорючий и бездымный ( не распространяет горение и не распространяет токсичный дым)
В жилых помещениях надо использовать какбель нг-ls
А по снипам в деревянных домах проводку надо вести в металлических трубах! Не пластиковая гофра, и даже не маталл-рукав, а именно труба.
НГ - негорючий (не распространяет горение)
НГ-LS негорючий и бездымный ( не распространяет горение и не распространяет токсичный дым)
В жилых помещениях надо использовать какбель нг-ls
А по снипам в деревянных домах проводку надо вести в металлических трубах! Не пластиковая гофра, и даже не маталл-рукав, а именно труба.
кабель канал пластик? я НИМовский провод в него хочу.
pavlik_NSK
veteran
Ведите, только учитывайте, что отсутствие конвекционного охлаждения снижает максимальную нагрузку на кабель. Ну то есть греться кабель в канале будет сильнее нежеле без него, а значит кабель на который будет постоянная большая нагрузку лучше взять сечением на один размер больше.
KOCTA
guru
Если все по уму делать, то суммы на защиту выходят весьма существенными,Нашел в инете и спаял пару месяцев назад схемку защиты по току и мне понравилось, срабатывает вообще на одном пике синусоиды, по деталькам недорого и по размерам с полшоколадки. Вот теперь думаю, что себе на жильё стоит такое поставить, ведь можно на микроконтроллере достроить систему, чтоб пропускала разовые пиковые токи включения нагрузок, а если они слишком длительные, то сперва предупреждающие сигналы типа "А не дофига ли разом включили, может пока чайник греется можно с утюгом повременить?" , а потом, через настроенное количество секунд, отрубон. Ну а при КЗ (сверхпике) сразу отрубон с переключением на резервное освещение и сигнализацию. ИМХО по соотношению затраты/предсказуемость много лучше будет, чем лотерея с тем, что подсунут в рознице.
pavlik_NSK
veteran
Не буду долго объяснять почему, но при КЗ (при токах 1...20 тыс Ампер пусть и в течении 1...2 мс) у вас это все синим пламенем сгорит вместе с домом. А при превышениях тока (в пределах 200...300% от номинала) - да может работать даже эффективнее и точнее автомата. Да и на токи 25 А или 32 А думаю силовые ключи в схемке этой подороже АББшного автомата встанут.
KOCTA
guru
Но я не подразумевал обязательной цели при КЗ именно ключами отрубать, это скорее гибкий механизм отслеживания нагрузки, но не исполнительный. Датчик тока там на шунте (в рознице 50А ключи по 300 рублей покупал, собственно схема собрана для их защиты от "сквозняков"), но можно вариант и на трансе тока, чтоб схема позащищённей была. А при таких токах КЗ, как вы написали, мне кажется даже автоматы категории С неизбежно сработают. Хоть бы первый и последний раз в своей жизни. :))))))))
Да и вообще нафига они, когда гарантированно сработает копеечная (на бытовых токах до 20А, конечно, ведь понятно, что щитовая 100А вставка стопиисят рублей штука) плавкая вставка? Вас время её срабатывания не устраивает?
Да и вообще нафига они, когда гарантированно сработает копеечная (на бытовых токах до 20А, конечно, ведь понятно, что щитовая 100А вставка стопиисят рублей штука) плавкая вставка? Вас время её срабатывания не устраивает?
152-ФЗ
guru
Планирую электропроводку по дому, прочитал, что для освещения достаточно кабеля сечением 1,5 мм, для розеток 2,5 мм, соответственно автоматы 16А и 25А соответственно, будет ли этого достаточно или имеет смысл перестраховаться и взять кабель мощнее? 4 и 6 например.1. Для того чтобы выбрать сечения кабеля так рассуждать нельзя, нужно нарисовать схему, электропроводки, указать на ней максимально возможные нагрузки задействуете на данной ветки, сложить их и только после этого осуществить подбор сечения провода, если, например, выясниться, Вы на одну ветку в разные розетки втыкаете стиральную машинку, водогрейку, чайник, пылесосом, 2,5+1,5+1,5+1,2=6,7 кВт, то даже проводоа в 4 кв. Вам не достаточно.
2. Следовательно аналогично нужно подбирать автоматы, не забывая, кроме прочего правильно подбирать класс автомата.
3. Дешевые автоматы, типа IEK лучше, не покупать, т.к. частые отказы.
4. Для проводки, как правило все используют или ВВГ или в последнее время NYM. ВВГ это наш советский провод, NYM какая то европейская марка. ВВГ лучше покупать ГОСТ-вский, а не ТУ, т.к. по ТУ часто идет обман потребителя с реальным диаметром.
5. Лучше конечно покупать ВВГ, типа НГ, но при этом нужно понимать, что любой ПВХ горит, просто в составу ПВХ провода НГ вводятся антипирены добавки препятствующее распространению огня, НО основная масса производителей сертифицируют провод один раз, а на потоке гонят его из всякой фигни, которая подешевле, так, что если Вы купили провод типа НГ и Вам, даже показали сертификат, что он НГ, это совсем не значит, что он НГ.
6. Посему для того, чтобы избежать горения кабель лучше всего наглухо замуровывать в стены, если стены из негорючего материала или положить в стальную трубу, если стены из горючего материала.
если Вы купили провод типа НГ и Вам, даже показали сертификат, что он НГ, это совсем не значит, что он НГ+100500!
Месяц назад накрылся питающий кабель у одного компа. На вилке как у всех, обозначено 250В 10А, на кабеле 2х0,75 квадрата. Одна жила не звонится. Перерезаю кабель, снимаю 20мм изоляции... Сперва подумал, что я часть проволок жилы оборвал... А вот нифига! В общем на фоне его жил "типа 0.75", жилы лежавшего рядом ШВВП 2Х0,5 выглядели не столько солидно, сколько попросту монструозно!
pavlik_NSK
veteran
1. Для того чтобы выбрать сечения кабеля так рассуждать нельзя, нужно нарисовать схему, электропроводки, указать на ней максимально возможные нагрузки задействуете на данной ветки, сложить их и только после этого осуществить подбор сечения провода, если, например, выясниться, Вы на одну ветку в разные розетки втыкаете стиральную машинку, водогрейку, чайник, пылесосом, 2,5+1,5+1,5+1,2=6,7 кВт, то даже проводоа в 4 кв. Вам не достаточно.С таким подходом в некоторых случаях можно досчитаться до того, что надо будет розетки на 16 мм2 вешать... Вы пробовали в доме/квартире монтаж разводки делать сечениями более 2,5 мм2?
Если суммарные токи нескольких розеток могут превышать 16А, то надо дополнительную группу делать со своим отдельным автоматом на часть этих розеток, а не кабель с автоматом увеличивать в номинале.
Представьте себе ситуацию когда у вас по вашей логике 6,7 КВт суммарной мощности на одной группе. Автомат на 32 А и 5...6 розеток куда вы включили "стиральную машинку, водогрейку, чайник, пылесосом". Но каждая в отдельности розетка то 16А, а автомат на 40! То есть автомат в таком случае одну отдельную розетку из этой группы не защищает НИКАК от перегрузки по току и от возгорания! Если в этой одной розетке пойдет ток 32А, то розетка загорится через несколько минут такой работы, а автомат не отключит, так как защитный ток не превышен.
А я писал не много не про это. А про то, что кабель рассчитанный на 16А, уложенный в кабельный канал или гофру эти 16А долго не потянет - перегреется (поэтому при укладке в не вентилиремые каналы я бы сечение побольше брал). При этом сам перегрев не сможет привести сразу к возгоранию. Периодические перегревы приводят к ускоренному старению изоляции ПВХ. Изоляция стареет (высыхает) и начинаются токи утечки (от этих токов утечек защищает только диференциальный автомат или УЗО и их срабатывание предотвратит пожар и подскажет о необходимости замены кабеля). И вот эти токи утечки как раз уже могут приводить к КЗ самого кабеля в самых неожиданных местах (не в местах соединения, а просто в любом месте кабеля) и возгораниям. Если в нормальных условиях кабель работает более 25 лет (если мне память не изменяет по срокам жизни изоляции ПВХ), то ускорение старения может дать срок 10 лет или даже 5 лет до замены проводки или пожара в доме.
shuninm
guru
Хыыы... Пишете, пишете... А я видел, как профессио(а)нальный электрик развел дом 200 квадратов всего на двух автоматах 
Экономия понимаешь.
Экономия понимаешь.
pavlik_NSK
veteran
А я видел здания без автоматов вообще.
А еще периодически попадаются новости типа : "в частном доме сгорела семья. Возгорание произошло по причине КЗ электропроводки".
Зато экономно...
А еще периодически попадаются новости типа : "в частном доме сгорела семья. Возгорание произошло по причине КЗ электропроводки".
Зато экономно...
Инженер-электрик
activist
А я видел здания без автоматов вообще.Я постоянно такое вижу. См. фото.
В двух квартирах автоматов и внутри точно нет. По поводу установки говорят, что подумают...
-
ЖКХ
KOCTA
guru
В блоге "записки электрошамана" (cs-cs.net) почитайте как пакетники с состарившимся карболитом взрываются. В быту к счастью меня такое миновало, зато старые металлообрабатывающие станки с этим незабываемо познакомили.
домашний_мастер
junior
в основном выгорают контакты и просто отваливаются провода
KOCTA
guru
Явления разные потому, что причины разные. Перегрузить контакт перегрев его до перегорания это одно, а взрыв из-за появления проводимости у карболита. Это от долгого, но недостаточного для быстрого отгорания, перегрева.
Михаил_1
v.i.p.
на первый. (дабы новый топик не заводить)
в дом заведено электриком 3 фазы4-х жильным СИПом. СИП идёт в счётчик, из счётчика медь (по виду, около 4 кв.мм. может, 6 кв.мм) на автоматы.
Всё это в щитке, который раньше был на улице, а теперь в тамбуре дома. Внутрь дома поставил распред.щиток, из которого уже буду по потребителям разводить. Собственно, вопрос - каким кабелем фазы от автомата во второй щиток проводить? ВВГнг это будет - а сечение какое брать... толще, чем от счётчика к автомату идёт всё-равно смысла не будет?
PS. блин, как же "европа" дороже китая стОит... в 3 раза. hager vs IEK
в дом заведено электриком 3 фазы4-х жильным СИПом. СИП идёт в счётчик, из счётчика медь (по виду, около 4 кв.мм. может, 6 кв.мм) на автоматы.
Всё это в щитке, который раньше был на улице, а теперь в тамбуре дома. Внутрь дома поставил распред.щиток, из которого уже буду по потребителям разводить. Собственно, вопрос - каким кабелем фазы от автомата во второй щиток проводить? ВВГнг это будет - а сечение какое брать... толще, чем от счётчика к автомату идёт всё-равно смысла не будет?
PS. блин, как же "европа" дороже китая стОит... в 3 раза. hager vs IEK
Использовать будете ведь каждую фазу как 220В. Считаю что 4 мало, надо 6 на фазы, а на ноль 10. Хотя всё зависит от нагрузки.
Вводной автомат на сколько ампер? Отсюда и отталкивается какое сечение тянуть, сип по любому не менее 16 кв, значит медь надо 10 кидать, попробуйте вместо иэка Шнайдер серии easy9 он дешевле хагера
Зачем ноль большего сечения? Ещё нигде такого не видел!
Основная причина "нету света" при вводах 380В в частные дома - выгорание ноля. Человек, при трёхфазном вводе, использует то каждую фазу отдельно как 220В, при этом считает по сечению фазы, а ноль то при этом один, общий.
если грамотно раскидать нагрузку пофазно чтоб не было перекоса, то и ноль не отгорит и не надо его делать большим сечением, наоборот при больших сечения его разрешается уменьшать
При отсутствии перекоса нагрузки по фазам на нулевом проводе нагрузка минимальная.
таким образом ток на фазном будет равен току на нулевом
Я имею дело с "дачными" вводами, от столба часто идёт четвёрка меди или шестёрка алюминия. И при замене на СИП 16 мм.кв. от столба до вводного автомата, от автомата на счётчик вывожу так как написал, и от счётчика так же, и ещё ограничиваю по току, в 32А, а порой и в 25А. Как дальше пойдёт "внутрянка", и кто её будет делать мне не ведомо. Мне главное, потери и падение напряжения в сети, на вводе уменьшить.
все правильно вы делаете. Просто интересно какая мощность выделяется на дачный участок?
и второе получается вы от столба воздушку типа А, АС, АПВ меняете на сип, а при этом чем цепляетесь к ВЛ?
и второе получается вы от столба воздушку типа А, АС, АПВ меняете на сип, а при этом чем цепляетесь к ВЛ?
да, емнип, CИП 4 х 16 ставили
Какие автоматы на вводе после счётчика (номинал) на днях посмотрю... Помню, что IEK
Ещё электрик перед счётчиком автомат не поставил...
Заземления ещё нет... арматурину метра на 2...2.5 в землю забить - достаточно будет? Или надо поле таких арматурин?
Схемку такую планирую - нормально?
Какие автоматы на вводе после счётчика (номинал) на днях посмотрю... Помню, что IEK
Ещё электрик перед счётчиком автомат не поставил...
Заземления ещё нет... арматурину метра на 2...2.5 в землю забить - достаточно будет? Или надо поле таких арматурин?
Схемку такую планирую - нормально?
что то смущает номинал автоматов на фазы, обычно выделяют 15 кВт что соответствует АВ 25 А , а вы разогнались до 60 и 70, ( может 63 и 80),
УЗО ставиться номиналом выше чем АВ то есть узо 25 А, АВ - 16А
Вот мое виденье данного проекта На вводе АВ на 25 (если разрешат 32), после можно поставить кросс модуль, от него отдельный кабель на печь, отдельный на розетки на кухне,
да и вместо АВ +узо поставил бы на все розеточные группы дифы
и на розетки вместо АВ 25 все таки лучше АВ на 16
УЗО ставиться номиналом выше чем АВ то есть узо 25 А, АВ - 16А
Вот мое виденье данного проекта На вводе АВ на 25 (если разрешат 32), после можно поставить кросс модуль, от него отдельный кабель на печь, отдельный на розетки на кухне,
да и вместо АВ +узо поставил бы на все розеточные группы дифы
и на розетки вместо АВ 25 все таки лучше АВ на 16
Сразу оговорюсь, трёхфазное подключение практикует соседние снт, сколько у них на участок не знаю, но думаю не больше 5кВт. У них 63кВА тп и примерно на 100 участков.
В нашем снт, подключение только однофазное, на 380В подключены только пяток садоводов, но у них реально стоят станочки либо сварочники на 380В. Мощность, а сколько хотите в принципе, но больше 5,5кВт не даём, в редких случаях 7, исходя из задействованой мощности ТП. В ЛЭП, много соплей и казусов. Жарким будним днём в розетке может быть 230В (на конечных участках), а холодным субботним вечером 170В. После реконструкции (думаю за два, максимум за три года сделаем), мощность повысим до 9,4кВт (тп сейчас на 60% от номинала работает) и падение напряжения минимизируем до нормативного, чтоб минимум 200В в розетке было на конечных участках.
От столба к дому, голые провода ещё в 90е меняли. Сейчас висит всё что угодно, что было, то и вешали. СИП к воздушке, оголяю 30 см и плотно накручиваю на провод лэп. СИПовские контакты не применяю, так как они провод лэп прорезают. Как то так.
В нашем снт, подключение только однофазное, на 380В подключены только пяток садоводов, но у них реально стоят станочки либо сварочники на 380В. Мощность, а сколько хотите в принципе, но больше 5,5кВт не даём, в редких случаях 7, исходя из задействованой мощности ТП. В ЛЭП, много соплей и казусов. Жарким будним днём в розетке может быть 230В (на конечных участках), а холодным субботним вечером 170В. После реконструкции (думаю за два, максимум за три года сделаем), мощность повысим до 9,4кВт (тп сейчас на 60% от номинала работает) и падение напряжения минимизируем до нормативного, чтоб минимум 200В в розетке было на конечных участках.
От столба к дому, голые провода ещё в 90е меняли. Сейчас висит всё что угодно, что было, то и вешали. СИП к воздушке, оголяю 30 см и плотно накручиваю на провод лэп. СИПовские контакты не применяю, так как они провод лэп прорезают. Как то так.
благодарю познавательно. думал, что то типа сжимов или прокалывающих ответвляющих зажимов используете, какую арматуру сип используете? как себя ведет?
вот про 5,5 кВт то вполне нормально максимум АВ на 25 А
вот про 5,5 кВт то вполне нормально максимум АВ на 25 А
ну я вот исходя из этого материала считал: "заметки электрика"
а вводной автомат не будет всё время отрубать если 25 поставить? Так-то он просто для удобства монтажа, как понимаю - защищать-то автоматы розеточных групп будут - так?
а вводной автомат не будет всё время отрубать если 25 поставить? Так-то он просто для удобства монтажа, как понимаю - защищать-то автоматы розеточных групп будут - так?
А тогда понятно на сайте Дмитрия есть много чего полезного, но схема которая у него вначале нарисована рассчитана на кабель медный и фаза одна, а у вас 16 по алюминию и ввод трехфазный что соответствует номиналу 25 АВ на вводе!
Какая мощность вам выделена от ЭС?
Какая мощность вам выделена от ЭС?
Если садовод купит клиновой зажим для СИП, то цепляю им за крюк изолятора. А в основном, из старого провода, бандажом делаю.
Про 25А оно понятно, но хочется в будущем всё же сделать более комфортно по электроснабжению, поэтому на вводах сейчас сразу ставлю 25-40А, в зависимости от планов садовода, после счётчика могу и 16А поставить, опять же по ситуации, но и сразу объясняю хозяевам почему так, и что всю мощность одновременно включать не нужно.
Некоторые и бассейны с подогревом делают и посудомойки и стиралки автоматы и нагреватели по 100 литров ставят, насосы и иллюминация полная, комфорт и красота в общем (у меня один садовод 25 квадратов алюминием от столба подключён), а у иной бабули только плитка в 2кВт да лампочка с холодильником.
Про 25А оно понятно, но хочется в будущем всё же сделать более комфортно по электроснабжению, поэтому на вводах сейчас сразу ставлю 25-40А, в зависимости от планов садовода, после счётчика могу и 16А поставить, опять же по ситуации, но и сразу объясняю хозяевам почему так, и что всю мощность одновременно включать не нужно.
Некоторые и бассейны с подогревом делают и посудомойки и стиралки автоматы и нагреватели по 100 литров ставят, насосы и иллюминация полная, комфорт и красота в общем (у меня один садовод 25 квадратов алюминием от столба подключён), а у иной бабули только плитка в 2кВт да лампочка с холодильником.
10 кВтэто где-то 45А получается...
Во, об этом я и говорил. Ввод 380В, а вы как 220 считаете. При вводе 380В и мощности 10кВт, автоматы 20А, но при ваших сечениях, это больше ограничитель чем защита.
То есть на ввод автоматы по 20А, все "оконечные" на розетки можно сделать по 16А, а сечения провода... 2.5 мм2 везде на розетки включая плиту?
Это смотря какая плита, у меня вся дача внутрянка на 2,5 алюминии и автомат на 16А на всё.
Ставьте на свою четвёрку на две фазы от счётчика автоматы на 16А и ведите по розеткам 2,5 меди. На плиту на одну фазу ставьте 25А и ведите 4 меди.
Ставьте на свою четвёрку на две фазы от счётчика автоматы на 16А и ведите по розеткам 2,5 меди. На плиту на одну фазу ставьте 25А и ведите 4 меди.
да плита вообще маленькая... "мечта" двухконфорочная... емнип, 2 или 2.2 Квт максимум... через год всё-равно планирую газовую (заодно и эл.чайник с кухни "уйдёт"). Поэтому не хочу на плиту отдельный кабель тянуть.
просто пока плита 2.2 Квт + чайник 2,2 Квт + микроволновка 0.8 Квт + посудомойка + холодильник - получается около 6...7 Квт "в пике" - а это уже да - 4 мм2, а не 2.5
просто пока плита 2.2 Квт + чайник 2,2 Квт + микроволновка 0.8 Квт + посудомойка + холодильник - получается около 6...7 Квт "в пике" - а это уже да - 4 мм2, а не 2.5
По хорошему, однофазную 4 меди, более 5,5кВт не нужно насиловать.
Ну да зачем кабель тогда сечение больше тянуть под плиту вам 2,5 за глаза, я бы на кухню две группы на розетки пустил по 2,5 кв, и защитил дифами на 16 А,
10 кВт - перед счётчиком АВ на 20А с характеристикой Д, после счётчика АВ 20 с характеристикой С + УЗО 32А 300мА ( узм ещё бы воткнул лишним не будет) далее на группы освещения автоматы 10А с характеристикой Б, на розеточные группы Диф 16 А 30 мА АС, от одного щитка до другого по воздуху ВВГ нг 5*6 ГОСТ в Пнд гофре или в земле в пнд трубе
10 кВт - перед счётчиком АВ на 20А с характеристикой Д, после счётчика АВ 20 с характеристикой С + УЗО 32А 300мА ( узм ещё бы воткнул лишним не будет) далее на группы освещения автоматы 10А с характеристикой Б, на розеточные группы Диф 16 А 30 мА АС, от одного щитка до другого по воздуху ВВГ нг 5*6 ГОСТ в Пнд гофре или в земле в пнд трубе
после счётчика АВ 20 с характеристикой С + УЗО 32А 300мАУЗО 32А именно, или 25А будет достаточно? Должно же быть просто больше, чем у АВ соответствующего - а 25А > 16А
ТОП 5
1
2
3
4