Гостевой дом будет располагаться в 25 метрах от котла, находящегося в основном доме. Планирую прокопать под теплотрассу траншею в 0.7 метра, уложить 2 трубы пнд , металлопластик либо рех, максимально утеплить каждую, и все это в короб из эппс 100 мм, запенить-загерметизировать, а поверх , от осадков, шифера полосы, УГВ 6 метров. Вопрос и по теплотрассе, и по врезке в СО дома. В доме настенник, запас по мощности есть, отапливается 2 этажа, полипропилен, отвод трубы на 2-й этаж сделан через обычный тройник, который находится в 20 см от котла. Как и где врезать, нужен ли насос, и где его расположить? Гостевой дом будет всего 30 квадратов, одноэтажный.
необходимо переделывать котельную, разбивать на 2 контура, на каждый контур по насосу, подключается через гидрострелку. домик маленький а мороки много.
для теплотрас есть готовые трубы (дорогие), можно самим сделать из канализационных труб и вспененного ПЭ
для теплотрас есть готовые трубы (дорогие), можно самим сделать из канализационных труб и вспененного ПЭ
Переделать в двухтрубную невозможно- труба залита в стяжку.
не двухтрубную, а 2 контура.Я понял, просто подумал, что предложите сразу переделать и в двуконтурную. Вы как-то писали, что не беретесь за одноконтурные, т.к. убогие они.
пример: теплотрасса длиной 27 метров.
Глубина примерно 0,7 м. короб из фанеры ФСФ, в профиле 35*35 см. Дно и стенки оклеены изнутри пеноплексом по 10 см., трубы одеты в энергофлексы, расположены по центру короба, остальное пространство забито обломками пенопласта и залито макрофлексом. Труб - пять: подача+обратка отопления (25), горячая+холодная вода (20), каналыга (100), уклон - еле-еле заметный, не более 10 градусов. Сверху - та же фанера, а том месте, где дорога, ездят машины - над фанерой - 10 сантиметров железобетон, а выше - щебеночная отсыпка. Эксплуатация 8 лет, видимых потерь тепла нет. машины по дороге ходят легковые и грузовые.
Глубина примерно 0,7 м. короб из фанеры ФСФ, в профиле 35*35 см. Дно и стенки оклеены изнутри пеноплексом по 10 см., трубы одеты в энергофлексы, расположены по центру короба, остальное пространство забито обломками пенопласта и залито макрофлексом. Труб - пять: подача+обратка отопления (25), горячая+холодная вода (20), каналыга (100), уклон - еле-еле заметный, не более 10 градусов. Сверху - та же фанера, а том месте, где дорога, ездят машины - над фанерой - 10 сантиметров железобетон, а выше - щебеночная отсыпка. Эксплуатация 8 лет, видимых потерь тепла нет. машины по дороге ходят легковые и грузовые.
Сейчас читают
Перерегистрация авто
88821
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
274730
227
Грусть накрыла
11254
55
С теплотрассой более - менее понятно, у меня труб всего 3 будет, думаю упаковать их в красную канализационную трубу 110. Вопросов больше по разводке труб и насосам, если они вообще нужны.
Про гидрострелку я не знал, не теплотехник всё-таки, долго бился над балансом разных ответвлений сети и в результате сделал вроде бы простую и надёжную систему, правда не дешевую. Котел в этом объекте работает на теплоизолированный бак -аккумулятор, в котором несколько змеевиков нержавейки "кофулсо". Каждый змеевик является источником тепла (или потребителем в случае котельного контура). Каждый контур является гидравлически абсолютно независимой отдельной системой, со своим насосом, расширителем и т.д.
Вы не могли бы подробнее описать короб для теплотрассы- толщину фанеры, например, как скрепляли--герметизировали, и получается она не гниет под землёй?
фанера ФСФ долго не гниёт, она и так повышенной водостойкости, а если после распиловки её ещё пропитать эпоксидкой, слегка разбавленной ацетоном, так вообще, порядок.
Короб делали из тридцатки, брали в "фанерном дворе".
стыки боковых/днища/бортов пилили так чтобы была хорошая разбежка. скрепляли обычно - шурупингом в торец. не герметизировали никак кроме разве сплошной заливки макрофлексом.
Этот колхоз конкретно у нас был оправдан только потому, что и каналыгу и водоснабжение туда спрятали, а так, просто для отопления проще купить готовую трубу, полно всяческих предложений.
Короб делали из тридцатки, брали в "фанерном дворе".
стыки боковых/днища/бортов пилили так чтобы была хорошая разбежка. скрепляли обычно - шурупингом в торец. не герметизировали никак кроме разве сплошной заливки макрофлексом.
Этот колхоз конкретно у нас был оправдан только потому, что и каналыгу и водоснабжение туда спрятали, а так, просто для отопления проще купить готовую трубу, полно всяческих предложений.
Предизолированые трубы я в первую очередь изучил, мне нужно на 4 трубы, цена на мои 25 метров совсем неприличная. И то что они хлыстами идут, которые специнструментом надо соединять, тоже неудобно. Мой вариант- самодельщина, например как у Вас, с фанеры.
Судя по вашему рисунку, у вас уже два контура... 
Как у вас сейчас регулируется баланс контуров (если он вообще регулируется)?
PS по сути вам надо всего-навсего добавить третий контур в систему и будет вам счастье. Поскольку двухконтурное отопление у вас уже в сборе, то сделать из него трехконтурное для вас не должно составить проблемы.
Как у вас сейчас регулируется баланс контуров (если он вообще регулируется)?
PS по сути вам надо всего-навсего добавить третий контур в систему и будет вам счастье. Поскольку двухконтурное отопление у вас уже в сборе, то сделать из него трехконтурное для вас не должно составить проблемы.
после распиловки её ещё пропитать эпоксидкой, слегка разбавленной ацетономЭто в смысле что даже без отвердителя, типа как кладку из фундаментных блоков гидроизолируют пропитывая бутумом, разведенным в бензине?
не совсем так.
берется обычная пропорция смолы и отвердителя, предварительно смола разбавляется ацетоном (5...7 %). потом смешивается и быстро наносится валиком.
Валики одноразовые получаются, порции разводятся небольшие. глубину пропитки древесины можно увеличить, добавив ацетона, но более 10 процентов добавлять нельзя, у этой пропитки появится заметная водопроницаемость и смысл обработки пропадёт.
Опыт яхтостроения.
берется обычная пропорция смолы и отвердителя, предварительно смола разбавляется ацетоном (5...7 %). потом смешивается и быстро наносится валиком.
Валики одноразовые получаются, порции разводятся небольшие. глубину пропитки древесины можно увеличить, добавив ацетона, но более 10 процентов добавлять нельзя, у этой пропитки появится заметная водопроницаемость и смысл обработки пропадёт.
Опыт яхтостроения.
более 10 процентов добавлять нельзя, у этой пропитки появится заметная водопроницаемостьЛогично. Ацетон, испаряясь через отверждающуюся смолу, наделает в ней микропор, которые могут попросту не успевать затянуться.
С другой стороны, коли уж есть пенопластовая оболочка трубопровода, то можно попросту покрыть пенопласт стеклопластиком и незачем тратить фанеру.
У меня на будущий год намечается ещё одна теплотрасса, опять нестандартное трубное решение, планирую три дома завести на одну котельную. Пересечения дорог не будет, силовой короб не понадобится ни фанерный ни какой другой. Так думаю использовать готовые скорлупы ППУ, а вот снаружи, если не найду подходящей по диаметру термоусадки, то буду выбирать: лента ПИЛ или стеклопластиковая шкурка.
лента ПИЛНу, "синяя изолента" это конечно наше всё, даже если изолента чёрная.
Как оно не по стальным трубам, а по пенопластовым скорлупкам пойдёт, тут для меня многовато неизвестных. Стеклопластик для меня просто понятнее, более предсказуем. Да уж и попрочнее изоленты будет.
Баланс контуров никак не регулируется, хотя есть не предназначенные для этого простые шаровые краны на каждой ветке. Труба, после начала работы котла, одновременно и одинаково нагревается на обоих этажах, все батареи работают как надо, правда не перекрыл только одну на втором этаже- не доделан проем лестницы, тепло. Третий контур добавить- это вместо тройников вварить крестовины? )) Проектировщики плачут, читая такое. Так бы и сделал, только терзают сомнения, что горячяя вода захочет в теплотрассу, к гостевому дому, поэтому завел тему.
А может и правда, купить рулон стеклоткани и бочку эпоксидки? Это и втрое дешевле фанерного короба. Зафиксировать на скорлупе ппс стеклоткань, вывесить трассу над траншеей, и прокатать смолой. Пока не отвердела обсыпать песком, опускать постепенно, опять же на песчаную подсыпку, чтоб поверхность стала как наждак. А то ведь грызуны попортят, если просто ПИЛом , например, мотать.
терзают сомнения, что горячяя вода захочет в теплотрассу, к гостевому дому, поэтому завел тему.Дык вроде циркуляционные насосики в системах отопления - вовсе никакая не диковинка. Ну, если надо.
Зафиксировать на скорлупе ппс стеклоткань, вывесить трассу над траншеей, и прокатать смолой.Смотря какой у вас опыт-навыки. А то еще обмотав стеклотканью, забодаетесь её снизу пропитывать смолой против сил гравитации (вдруг (скорее всего-то как раз наиболее вероятно) капиллярных сил окажется недостаточно, это же не пропитка под вакуумом). Разве что у вас будет густой (холодный, не капающий) состав и вы обмотаете трассу по смоле (без излишков, чтоб коэффициент заполнения арматурой был высокий) на пенопласте.
Показать спойлер
Намотка хороша или когда изделие небольшое, когда его в руках вертеть можно или уже на поточной линии при непрерывном отлаженном производстве, а тут лучше уж готовить на столе "препреги" и ещё гибкими "препрегами" обкладывать скорлупки, фиксируя плёночными лентами. Но можно готовить и ленты-барабаны, для обмотки отдельными участками, можно с одного места намоткой на смещаемые "сорлупки" (если трубы "скорлупками" не обжимать). Для каждого варианта исполнения своя технология, свой вариант подготовки.
бочку эпоксидки?А длинна трассы и диаметр по "скорлупкам? Хотя, если вы из остатков будете себе лодку "car-top" делать, то пофигу... :)
Показать спойлер
А длинна трассы
...ну да, "...в 25 метрах от котла, находящегося в основном доме...". Сорри, протормозил. А тепловые расширения будут где учтены? Внутри строений уже?
Вчера в странном магазине Колорлон попались на глаза толстые цельные трубы из пенополиуретана. Есть 100 и 150 в диаметре. По моему - то, что нужно. А геморройный фанерный короб - он разве от чего-то спасет?
А тепловые расширения будут где учтены? Внутри строений уже?внутри энергофлекса труба гульнёт так, как ей будет надо, а внутри помещения не сразу по выходу трубы городить красивые уголки и крепежи, а дать небольшую петлю (это не место для технократического дизайна).
Как поведет себя ппу-скорлупа в грунте - ещё вопрос, треб. обдумывания. опыт есть только по фанере, опыт положительный.
А то ведь грызуны попортятВнутрь можно через каждые 4-5 метров вставить вибраторы на основе автомобильных пятиконтактных релюшек.
Точно грызуны и рядом не подойдут. Так я из газона кротов выгнал, помещая релюхи в бутылки и закапывая их.
Да, питание подавал импульсами, секунда через шесть, любой школьник-радиолюбитель сделает такое.
.........................................................................ЧЕЛОВЕЧЕ!!!
Так я из газона кротов выгнал, помещая релюхи в бутылки и закапывая их.
.........................................................................
Давай выноси скорее свой опыт в отдельную тему с подробными объяснениями.
Для таких тугих как я.
Какие реле, какое питание (от аккума да??)
Мы тут на выставке были. и очень нам понравилась система, типа "теплый пол" Хит Лайф . т.е. отопление можно с помощью него организовать. Можно им и стены обогревать: по виду картонка и картонка, уж они ее при нам и резали и мяли... Воющем если бы не перспектива газового отопления у нас в поселке, наверное взяли бы это отопление на вооружение. По их словам низкое энергопотребление, нагрев до любой температуры. Но в баню скорее всего их установим.
не ведитесь на эти бредни мактетолухов.
Теплый пол сам по себе является энергоэффективным (энергосберегающим), только причем тут их нанопленки или трубки с всунутым в них нагревательным элементом?
Единственное их преимущество как раз такие дачные домики которые не надо постоянно топить.
Электричество как постоянная система отопления очень дорогая.
Теплый пол сам по себе является энергоэффективным (энергосберегающим), только причем тут их нанопленки или трубки с всунутым в них нагревательным элементом?
Единственное их преимущество как раз такие дачные домики которые не надо постоянно топить.
Электричество как постоянная система отопления очень дорогая.
фанерный короб - он разве от чего-то спасет?Ну если помимо как от того, что сверху катается и топчется (с учетом глубины закладки трассы, конечно), то пресекает набора влаги пенопластом из грунта. Потому стеклопластиковая оболочка тут и является рациональным вариантом.
Факторов очень много, в общем-то виде многие же видели, как теплотрассы в бетонных коробах тюками стекловаты теплоизолируют, однако в какой "пшик" это все превращается когда теплотрассу водой зальёт, тоже понятно.
Фанерный короб ломом фиг пробьешь, но тут же две стороны, хозяин на своей земле куда ни попадя лупить колья-столбы-шурфы не станет, а если потом наймет кого-то зачем-то, то опять таки он сам себе хозяин и это его выбор, следить за исполнителями лично или доверять, но рисковать. Может помните как эскаватором газопровод на Юго-Западном порвали. И карты были и согласования и GPS, закавыка оказалась-то в точности старых карт и соответствии исполнения трассы проекту.
"Скорлупки"-то выпускаются со стыковочными выборками на краях, а те цельные трубы я не видел, как их надевать на 25 метров трассы и стыковать - много неизвестных,
Какие реле, какое питание (от аккума да??)Это стёб?
Согласен, не нанотехнологии, но реально работает, и если знаком с паяльником, то почему бы не сэкономить несколько тысяч на магазинных виброотпугивателях.
Блок питания на 12 вольт, таймер, включающий периодически 12 вольт в провод, спрятанный под дёрн газона.
-------Смотря какой у вас опыт-навыки. А то еще обмотав стеклотканью, забодаетесь её снизу пропитывать смолой против сил гравитации
-------С . Да обычный опыт советского человека- клюшки, лыжи, санки (полозья для скорости) Как и у Bazis ремонт краснодеревых лодок, давно правда. Иногда проще валиком " вкатать" смолу по-сухому, чем выгонять из-под стеклоткани излишки клея и пузыри. Да это сразу понятно станет, только начни. Может, в тазике смолы, метровый (к примеру) кусок стеклоткани замочить, пожимкать, выжать и на место- тоесть на утеплитель теплотрассы, и валиком прикатать.
уж они ее при нам и резали и мяли... Воющем если бы не перспектива газового отопления у нас в поселке, наверное взяли бы это отопление на вооружение. По их словам низкое энергопотребление, нагрев до любой температуры. Но в баню скорее всего их установим.Кого резали и зачем мяли при Вам.. Кто такие " они". Напишите, пожалуйста, подробнее.
По их словам...Говорят же:"Слона не ругай - не продашь"
Это стёб?Чтож сразу стеб? Нет проблема реальная, и я все очень внимательно записываю.
...........................................................................
С паяльником знаком, купил новый даже пару лет назад. Но схем даже простых не паял практически.
Боюсь что снесут из темы, за оффтоп. Я в личку вопросы напишу напишу, заранее благодарен.
кусок стеклоткани замочить, пожимкать, выжать и на место- тоесть на утеплитель теплотрассы, и валиком прикатать.Тут опыт нужен, а то пока замочишь, пока пожимкаешь... начнёшь укладывать - а смола уже твердеет... начинается суета, маты, испорченные одежда, деньги и настроение.
Давайте оставим смолу, как не оптимальную технологию для построечных условий.
Обмотаем скорлупы стеклосеткой, которую используют штукатуры.
Приготовим цем. раствор с полипропиленовой фиброй (с многократным превышением дозы).
А ещё лучше для этого замешаем готовую смесь, например клей для газобетона или для кафеля-керамогранита (повышенная пластичность и начальное водоудержание нам тут только на пользу), добавим на мешок клея грамм по 30...50 фиброволокна (полипропилен 20 мкм, по 12...18 мм).
Размажем по траншее этот раствор, уложим в эту массу подготовленную, обмотанную трассу, обмажем её по бокам и сверху.
Получится этакое сермяжное торкретирование. Можно кроме волокна, в раствор ещё и твердой фибры добавить (например Полиарм), если слой делать потолще.
можно в траншею прямо на грунт, перед укладкой раствора, ещё слой сетки проложить, а потом запахнуть по-бокам, после нанесения раствора. Получится двухуровневое армирование трубы сеткой с микроармированным бетоном и улучшится удерживание раствора по-бокам, пока он не схватился.
О грызунах в таком случае можно не беспокоиться, это точно другая тема.
Сам не делал. Прикидывал. Была идея котельную вне дома сделать. Трубы канализационные оранжевые 200мм, внутрь полипропилен с дублирующей резервной веткой и пена.
говорю же: были на выставке, Они - это представители Хитлайф, которые эту, "типа картонку", представляли и рекламировали. резали и мяли, что бы показать, что с ней ничего не происходит. расход энергии от 10 вт/м кв. я не знаю много это или мало. Между двумя картонками карбоновый слой и медные токопроводящие.
Фсё на этом мои познания заканчиваются.
Фсё на этом мои познания заканчиваются.
Трубы канализационные оранжевые 200мм, внутрь полипропилен с дублирующей резервной веткой и пена.Двухкомпонентный вспенивающийся состав готовят дрелью с миксером в ведре, трубу трубопровода распирают деревянными бобышками в трубе-оболочке, ставят трубы наклонно и заливают состав для получения теплоизоляции.
Вот так "на коленке" в одном месте в Н-ске выпускали на потоке модные теплоизолированные трубы как на фото.
Если придумать чем и как закачивать в длинную трубу состав (и чтоб без образования воздушных пузырей-карманов), то твой вариант вполне так вариант. Просто однокомпонентным "макрофлексоподобием" тут трудно по-достойному сработать.
Между двумя картонками карбоновый слойКруто! А они не рассказывали, карбоновый слой у них из чего сделан?
А зачем в длинную трубу? По мере сварки полипропиленовых магистралей надевать "рыжую", центровать и запенивать из баллончика посредством трубки.
Монтажная пена это пена прежде всего монтажная, а не теплоизоляционная. Этим однокомпонентным воздух (влага) нужна, чтоб получалась низкая плотность (хорошее вспенивание). Пена, оставшаяся в трубочке баллона "бытового"типа (если еще и срез трубочки запечатать) опадает нередко до тонкого слоя нифига не вспененной пластмассы, вот и вся "теплоизоляция". Когда монтажной пеной ремонтируют теплоизоляцию в панельках (особенно в тех частях панелей, что под окнами), то саму панель весьма часто перфорируют. Отверстия по сетке миллиметров 100-150.
В общем, однокомпонентная монтажная пена и длинная "рыжая" труба - высокий (ИМО) риск брака, а дальше уже каждый сам считает свои издержки.
В общем, однокомпонентная монтажная пена и длинная "рыжая" труба - высокий (ИМО) риск брака, а дальше уже каждый сам считает свои издержки.
Я вас умоляю. Надо быть сильно рукоблудом ,что не запенить нормально.
по моей женской логике должен быть из карбона (х.з. что это такое), а у вас какая версия?
(х.з. что это такое), а у вас какая версия?" "Беломора" небыло, поэтому он купил сигареты "Друг" " (с) 1966, "Берегись автомобиля "
Ну так вот, простого карандашика от "Икея" небыло, поэтому воспользовался автоматическим, от "ErichKrause", нанёс especially for you карбоновое покрытие на бумажку "тупо для принтера, 80г/кв.м." и даже измерил его (покрытия) электрическую "почти проводимость" (см. фото). Бумажку после этого тоже можно мять и резать как тот ХитЛайф!
А еще наверное "женская логика" покупала в отделе мясных деликатесов некий "карбонат". Созвучие ни на какую мысль не наводило?
pavlik_NSK
veteran
Я вас умоляю. Надо быть сильно рукоблудом ,что не запенить нормально.Пробовал я как то утеплить монтажной пеной уличные бетонные колонны дома по аналогии со скорлупами ППУ. Скорлупы ППУ весьма не дешевы и думал так сэкономить 8 тыс руб на утеплении 6 колонн. Выставил "опалубку" из профлиста с зазором в 5 см по периметру колонны, насверлил в листе отверстий с шагом 100х100 мм диаметром 10мм для того чтоб через них впрыскивать пену и обеспечить контакт с воздухом для твердения, опрыскал водой внутренние полости. Запенил около 1 метра длины на пробу... Через два месяца снимая опалубку матерился и непрерывно пользовался отчистителем пены ибо затвердел слой не более 10 см, при этом расперев всю опалубку, а все что было внутри затвердевшего пузыря так и осталось жидковязким составом...
Не возможно залить монтажной пеной полость в паронепроницаемой трубе - она не затвердеет никогда в виде пены ибо для этого нужен контакт с влагой воздуха по всей массе пены. Точнее можно только запенивая по 3...5 см слоя за проход с перерывом по 2...3 часа. Но думаю 25 метров таким способом не самое рациональное делать...
В итоге замотал колонны рулонным пенополиэтиленом 10 мм толщиной в 6 оборотов, скрепил скотчем и завернул в кожух из профлиста - вышло в 1,5 тыс руб, что в 5 раз дешевле скорлуп ППУ.
Ну хорошо, эпоксидку отложим, сложно с ней все-таки. Но растворы-например, клей для газобетона, как Вы предлагаете, хоть и с фиброй, промокнет в земле, и раскрошится в итоге. А если пенопластовый короб намазать битумной мастикой, и сразу мотануть бикростом, например. А получившуюся "трубу" засыпать со всех сторон мелким , очень мелким гравием, что б не повредить оболочку, это от грызунов.
Суть предложения я правильно понял? - раствор раскрошится, это плохо, поэтому вместо этого сразу будем прилеплять раскрошенную крошку песка, это хорошо?
Вы видели, жимкали, пилили, долбили бетон/раствор, армированный фиброй, лежавший на земле несколько лет?
Применяя фибру где только можно уже в течение десяти лет, могу сказать, что этот бетон совсем не то, что представляется в обычном понимании. Даже не вдаваясь в химию воздействия почвенных кислот и физику водо-ледяного воздействия, уверяю Вас - не раскрошится, не вытрясется из двойной прослойки сетки... тем более, что речь идёт не об оптимальной дозе фибры, которую предлагают для наиболее выгодного соотношения затрат к эффекту увеличения пластической прочности бетона, а намеренно увеличенной дозе, не ради прочности, а для уменьшения водопоглощения, повышения морозостойкости и повышенной связанности частичек бетона.
Для себя я останавливаюсь на варианте из своего предыдущего предложения, с небольшой корректировкой действий: сначала втоплю в раствор нижние скорлупы ППУ, на забывая сетку, в указанной ранее последовательности. Затем, когда бетон на схватится, спокойно проложу в скорлупное ложе нужные мне трубы, натянув на каждую энергофлекс, затем закрою верхними половинками скорлуп и завершу обмуровку тем-самым армированным раствором. Никакой пенной заливки вообще, достаточно того, что есть.
Нормальная технологичность процесса и ремонтопригодность результата.
Вы видели, жимкали, пилили, долбили бетон/раствор, армированный фиброй, лежавший на земле несколько лет?
Применяя фибру где только можно уже в течение десяти лет, могу сказать, что этот бетон совсем не то, что представляется в обычном понимании. Даже не вдаваясь в химию воздействия почвенных кислот и физику водо-ледяного воздействия, уверяю Вас - не раскрошится, не вытрясется из двойной прослойки сетки... тем более, что речь идёт не об оптимальной дозе фибры, которую предлагают для наиболее выгодного соотношения затрат к эффекту увеличения пластической прочности бетона, а намеренно увеличенной дозе, не ради прочности, а для уменьшения водопоглощения, повышения морозостойкости и повышенной связанности частичек бетона.
Для себя я останавливаюсь на варианте из своего предыдущего предложения, с небольшой корректировкой действий: сначала втоплю в раствор нижние скорлупы ППУ, на забывая сетку, в указанной ранее последовательности. Затем, когда бетон на схватится, спокойно проложу в скорлупное ложе нужные мне трубы, натянув на каждую энергофлекс, затем закрою верхними половинками скорлуп и завершу обмуровку тем-самым армированным раствором. Никакой пенной заливки вообще, достаточно того, что есть.
Нормальная технологичность процесса и ремонтопригодность результата.
Бетон хороший вариант, я только против клея в мешках. Еще когда тему не завел здесь, первая мысль была, "вывесить" утепленную теплотрассу в траншее, и просто залить . На этом варианте и остановлюсь. По трубам- Вы пишете, что на каждую оденете флекс, а может отдельно только на хол. воду одеть, а остальные (подача-обратка и горячяя вода) спучковать плотно и в один запихать? Хотя это мелочи, наверное.
ТОП 5
2
3