Slava70
activist
Каркасник, отделка закончена. Входная металлическая дверь ведет в отапливаемый тамбур площадью 4 квадрата. С понижением температуры ниже минус 12-ти, стал появляться лед на входной двери, со стороны тамбура по периметру притвора. Сама дверь по инструкции утепленная. Уплотнители двери двойные, резиновые, через них не дует. Отключил отопление - стало намерзать поменьше. Други подскажите, нужно вскрывать дверь и утеплять ее?
А каркасник из чего? Металл или дерево? И дверь какая, ну хотя бы по чем?
Это вполне себе нормальная ситуация в вашем случае...
Чтобы дверь не обмерзала - входной тамбур не должен отапливаться и температура в нем при сильных морозах должна быть близкой к нулевой. Либо второй вариант - дверь делается двойная, одна внутренняя и открывается внутрь, вторая - железная и открывается наружу.
То, насколько сильно дверь у вас будет обмерзать, будет очень сильно зависеть и от влажности воздуха внутри дома. Если вы еще только доделали отделку со всеми мокрыми работами, то влажность, наверняка, у вас повышенная, так что и намерзать будет очень сильно.
Чтобы дверь не обмерзала - входной тамбур не должен отапливаться и температура в нем при сильных морозах должна быть близкой к нулевой. Либо второй вариант - дверь делается двойная, одна внутренняя и открывается внутрь, вторая - железная и открывается наружу.
То, насколько сильно дверь у вас будет обмерзать, будет очень сильно зависеть и от влажности воздуха внутри дома. Если вы еще только доделали отделку со всеми мокрыми работами, то влажность, наверняка, у вас повышенная, так что и намерзать будет очень сильно.
Уплотнители двери двойные, резиновые, через них не дует.Вот это вот "не дует" это горячее желание или это объективно установленный факт?
подскажите, нужно вскрывать дверь и утеплять ее?Нужно сперва детально разобраться с источником влаги и мостиками холода. Горизонтальное сечение всей конструкции помещения (тамбура и прилегающих стен, дверных проёмов, дверных коробок, дверных полотен) в студию, а дальше видно будет.
Нужно сперва детально разобраться с источником влаги и мостиками холода.Там особо не с чем разбираться - дверь металлическая и косяк у двери металлический. Соответственно, по краям металл выходит наружу (улица и помещение соединены листом металла по периметру)... Все такие двери промерзают по периметру, а чтобы лед не намерзал, нужно сделать холодный входной тамбур.
pavlik_NSK
veteran
... нужно сделать холодный входной тамбур.Можно я вас подкорректирую!? Тамбур должен быть не обязательно холодным, а обязательно сухим. Причем влажность в нем должна быть такой, чтобы не было точки росы на двери, тогда и намерзать перестанет. То есть при -20 на улице в тамбуре влажность должна стремиться к 0. У меня это реализовано приточной вентиляцией в тамбур. То есть если в тамбур вгонять с улицы воздух, его (воздух и сам тамбур) при этом можно и подогреть до +25, но устранить приток влаги (паров) из жилых комнат или еще откуда-то, то дверь будет сухой даже при -49 и даже если она не утеплена никак вообще. При этом мокрые вещи (обувь, варежки и пр) оставленные в тамбуре будут сохнуть молниеносно
Сейчас читают
Перерегистрация авто
89014
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
275569
227
Август. Дозор.
164624
1000
Отделка закончена, откуда тогда влага? Понятно откуда влага если дом из бруса на усадке.
pavlik_NSK
veteran
Отделка закончена, откуда тогда влага?Из рота
. Каждый живой внутри выделяет до 10 литров воды в сутки (готовка, душ, сушка вещей, дыхание и т.д). А стена деревяшка/ОСБшка (между жилым помещением и прихожей) для воды в виде пара - не проблема - влажность через дерево (дышит...) проходит, хоть и немного снижается процент (это если не принять спец мер по герметизации и пароизоляции прихожей от жилой части дома). А пройдя с жилой комнаты в прихожую встречается с ледяным косяком двери, дверной ручкой и ручкой замка и там намерзает в виде льда (кстати при -40 будет еще смешнее - будут нарастать прикольные шубы и блокировать полностью замки и дверные ручки). Как бы дверь не утепляй, а ручка, замок и косяк будет ледяной. Единственный вариант - убрать из воздуха рядом с дверью ВЛАЖНОСТЬ. Это можно сделать притоком, второй дверью или как вам ранее писали опустить температуру в прихожей до минусовой, тогда конденсат просто образуется не дойдя до двери прямо в воздухе и выпадет на пол в виде инея . Есть еще вариант сделать "сенки" - это совмещение "вентиляции" (наделать дырок во внешних стенах) и опускания температуры до минусовой (убрать отопление из прихожей).Однозначно влажность повышенная.Вот сейчас сижу напротив такой двери,внутри 22,конденсата нет.Потому как воздух пересушен,по слизистым сразу чувствуется,пересыхают.Побороть можно устроив приточку из тамбура в дом и далее по дому и в вытяжку.
Александр.....
guru
А может забить? Ну и нехай обмерзает, что с того? Это ж дверь в тамбур.
У меня в гараже дверь обмерзает, в подъезде многоэтажки... каждый год.
У меня в гараже дверь обмерзает, в подъезде многоэтажки... каждый год.
Простые мероприятия, проверенные десятком лет на десятках домов: не включать отопление на веранде, сделать простейшую энергонезависимую вентиляцию - дырку в верхней части стены недалеко от входной двери. Обычно вопросов не возникает, аналогично, ну и вдобавку: потолок отделать покрытием с минимальной теплоёмкостью, чтоб влага выходящая из дома не конденсировалась над дверью в дом, а выходила в ту самую дырку. Прямо в потолке над входной дверью дырку делать не надо, возможно образование куржака, который растает при оттепели и будет некошерно.
АВСД
guru
можно и забить но есть вариант однажды не открыть дверь
Отделка закончена, откуда тогда влага?еще ни разу не видел в термосах вентиляцию
и что? обмерзать будет дверь в дом.Нет, не обмерзает.
pavlik_NSK
veteran
Однозначно влажность повышенная.Для того чтобы на двери образовался конденсат не нужно повышенной влажности! А то многие тут начинают думать, что "повышенная" влажность это что то выше 60%! Достаточно просто чтобы она была выше 5...10% при +25 и на косяках и ручках уже будет капельки воды или лед.
Можно было бы конечно забить на это, но повторюсь если при -12 уже ледышки на двери (это на вскидку происходит при 30%...40% влажности при +25 в комнате), то при снижении температуры ниже -25 ручка, замок и дверной косяк обрастет льдом и инеем за одну ночь до полной блокировки замка, ручки и самой двери по периметру прилегания к косяку. Открыть её будет просто не возможно НИКАК. Мало того рано или поздно это приведет к тому, что личинку замка, механизм ручки просто разорвет льдом. Гаражные ворота в этом плане не пример совсем ибо их можно и молотком обстучать ото льда и открыть, а с замком, ручкой и обмерзанием по периметру даже лом не поможет.
По мне так самая правильная мысль поставить приточный самый мелкий (например на 20...30 м3/час) вентилятор в прихожку с улицы и оставить отопление. Тогда приток не даст диффундировать влаге из дома в прихожку за счет избыточного давления в ней, снизит влажность практически до 0% в прихожке. Дверь перестанет обмерзать, вещи сохнуть будут молниеносно, в доме появиться хоть какая то вентиляция (правда нужно еще вентиляционный проход с зауженным диаметром относительно вентилятора сделать из прихожей в дом). Правда расходы на отопление прихожки прилично возрастут на подогрев воздуха с улицы.
Bazys
veteran
...Правда расходы на отопление прихожки прилично возрастут на подогрев воздуха с улицы.Рабочий вариант, но мой - бесплатный и энергонезависимый
Там особо не с чем разбираться - дверь металлическая и косяк у двери металлический. Соответственно, по краям металл выходит наружу (улица и помещение соединены листом металла по периметру)По источнику влаги почти все уже разобрали, остались мостики холода.
По влаге дополню, что не случайно запросил разрезы.
1. Выяснились бы профили и расположение уплотнителей;
2. Выяснили бы направления распахивания дверей. Дверь - нехилый парус, причем изрядно эластичный, так что:
2.1. могли образовываться деформационные щели;
2.2. уплотнения могли работать НЕ в режиме самоуплотнения, а совсем наоборот.
Это влияло бы на интенсивность поступления влаги из дома в тамбур.
3. Выяснили бы профиль (сечения) мостиков холода, а именно заполнены ли пустоты дверной рамы и дверного полотна!?
Стальная пластина проходящая через воздушное пространство это одни условия, а стальная пластина проходящая через слой, например, пенополиуретана - сильно иные. Разница в интенсивности теплопередачи между этими вариантами может отличаться даже на порядок и это очень наглядно нам демонстрируют тепловые трубы.
и скорее всего у ТС дверь с ватным наполнителем.
Сейчас есть много вариантов дверей с терморазрывом. У вас дверь точно пригодная для эксплуатации улица -дом?
Всем добрый день!
Дополнительная информация к написанному:
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. Проверял тонким листком бумаги, закрывая дверь и пытаясь его вытянуть. Вытягивается со значительным усилием. Зажигалкой проверял по периметру, пламя не колыхается))).
2. Сама уличная дверь и косяк металлический, улица и помещение действительно соединены листом металла по периметру. Внутри косяка пена по всему периметру, что внутри двери, к сожалению не знаю, но что-то есть, ибо простукивается с глухим звуком.
3. Дверь из тамбура в дом - ламинированное полотно, П-образная коробка, снизу поддувает холодом, но из тамбура в дом.
4. Строение каркасника обычное, стойки 150*50, поперечные такие же, высота в чистоте 270, пленки, вата 150.
5. Ставил на ночь в тамбур гигрометр, влажность 28%.
6. Вентиляции в тамбуре нет.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?
Дополнительная информация к написанному:
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. Проверял тонким листком бумаги, закрывая дверь и пытаясь его вытянуть. Вытягивается со значительным усилием. Зажигалкой проверял по периметру, пламя не колыхается))).
2. Сама уличная дверь и косяк металлический, улица и помещение действительно соединены листом металла по периметру. Внутри косяка пена по всему периметру, что внутри двери, к сожалению не знаю, но что-то есть, ибо простукивается с глухим звуком.
3. Дверь из тамбура в дом - ламинированное полотно, П-образная коробка, снизу поддувает холодом, но из тамбура в дом.
4. Строение каркасника обычное, стойки 150*50, поперечные такие же, высота в чистоте 270, пленки, вата 150.
5. Ставил на ночь в тамбур гигрометр, влажность 28%.
6. Вентиляции в тамбуре нет.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?
Однозначно влажность повышенная.Вот сейчас сижу напротив такой двери,внутри 22,конденсата нет.Потому как воздух пересушен,по слизистым сразу чувствуется,пересыхают.Побороть можно устроив приточку из тамбура в дом и далее по дому и в вытяжку.Добрый день, Сергей!
А приточка должна быть принудительная или пассивная? И как рассчитать ее объем?
Посмотрел в инете что "Объем заменяемого воздуха для каждого помещения рассчитывается по формуле «L=n•V», где «V»-объем каждого помещения, «n»-кратность для помещения", но не догоняю, какая должна быть кратность для тамбура?
откручиваешь глазок если есть и смотришь что внутри.
если вата- двигаться в направлении нормальной двери.
если вата- двигаться в направлении нормальной двери.
Спасибо за совет, попробую глянуть.Что должно быть в нормальной двери?
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. ... пламя не колыхается))).Вот видишь, не колыхается!
А надо чтоб было "не колышется!" 2. Сама уличная дверь и косяк металлический, ... Внутри косяка пена по всему периметруВнутри косяка где, как? Если думаешь что мне отседа видно, то за комплимент конечно благодарствую, однако мои способности всё-таки скромнее, я не Телепатий!
Если до сих пор нет фоток или схем-чертежей, то ну хоть аналог нагугли-покажи.
Какие полости заполнены и чем, а какие пустые. Можно же выполнить терморазрыв в металлопрофиле, но оставить в нём и пустоты для конвекции.
Где именно и какой выпадает конденсат. А по виду можно понять, поддувает или промерзает. Или и то и другое вместе. И где и в какой пропорции.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?В направлении сокращения телодвижений пока не выработана объективно-перспективная цель.
Где именно и какой выпадает конденсат. А по виду можно понять, поддувает или промерзает. Или и то и другое вместе. И где и в какой пропорции.
pavlik_NSK
veteran
Нужна принудительная приточка, если с отоплением тамбур будет. Если холодный, то хватит и пару дырок в стенах вверху и внизу - за счет небольшой разницы температур само все проветриться.
Приточка эта будет не вентиляция дома и её она не сможет заменить. Это всего лишь решит проблему лишней влажности в прихожей. Так что рассчитывать тут ничего не имеет смысла. Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение. И чтоб не дуло по ногам под дверью в дом - сделайте порог, а рядом с дверью повыше дырку с декоративными решетками, чтоб воздух шел там, а не по полу сквозняк создавал - иначе будет не комфортно. А для дома я бы считал вентиляцию исходя из 40...60 м3/час на каждого ЧЕЛОВЕКА, живущего постоянно в доме, а не использовал какие то коэффициенты. Так что можете примерно оценить объемы (разницу объемов) нужного притока для обустройства реальной вентиляции в доме и локальной решение проблемы с прихожей. Кстати как то прикидочно оценивали с вентиляционщиком одним, что при вентиляции в 200 м3/час (расчет на 3...4 человека в доме) при -20 на улице за сутки из дома вылетает с воздухом 20....40 литров воды в зависимости от внутренней влажности - это так для понимания объемов воды в воздухе.
P.S. как я угадал с 30% текущей влажности - сам удивился.
Приточка эта будет не вентиляция дома и её она не сможет заменить. Это всего лишь решит проблему лишней влажности в прихожей. Так что рассчитывать тут ничего не имеет смысла. Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение. И чтоб не дуло по ногам под дверью в дом - сделайте порог, а рядом с дверью повыше дырку с декоративными решетками, чтоб воздух шел там, а не по полу сквозняк создавал - иначе будет не комфортно. А для дома я бы считал вентиляцию исходя из 40...60 м3/час на каждого ЧЕЛОВЕКА, живущего постоянно в доме, а не использовал какие то коэффициенты. Так что можете примерно оценить объемы (разницу объемов) нужного притока для обустройства реальной вентиляции в доме и локальной решение проблемы с прихожей. Кстати как то прикидочно оценивали с вентиляционщиком одним, что при вентиляции в 200 м3/час (расчет на 3...4 человека в доме) при -20 на улице за сутки из дома вылетает с воздухом 20....40 литров воды в зависимости от внутренней влажности - это так для понимания объемов воды в воздухе.
P.S. как я угадал с 30% текущей влажности - сам удивился.
pavlik_NSK
veteran
Спасибо за совет, попробую глянуть.Что должно быть в нормальной двери?Я только заливочному ППУ доверяю в варианте двери дом-улицы. Причем снутри отделка только маталл, без всяких МДФов - иначе результат будет как на картинках , которые Коста приложил. Иные способы утепления - лет на 5 максимум, опять же из за накопления влаги внутри утеплителя двери. В моей двери этот ППУ видно и в замочной скважине и в дырке под глазок.
KOCTA
guru
Я только заливочному ППУ доверяю в варианте двери дом-улицы.Отперфорировать бы всю, да залить, но вот только можно нарваться и на засаду, что дверь- пустотка, да у неё ригели на 3 стороны, зальешь и больше не провернёшь.
KOCTA
guru
Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение.Экспромт "с потолка":
Если есть солнечная сторона, то туда решетчатый стеллаж "варежко-валенкосушилка", потом аналог черной стены ("стена Тромба", если память не изменяет) и солнечные панели (хоть из садовых светильников), которые днем (когда на улице потеплее и как-раз конденсат в тамбуре тает) питают вентилятор "компьютерный" (12-вольтовый на 5 вольтах при дневном уровне шумов будет практически не слышно, а тянуть он таки будет, зато ночью вымораживать тамбур как-раз уже не будет).
pavlik_NSK
veteran
Отперфорировать бы всю, да залить, но вот только можно нарваться и на засаду, что дверь- пустотка, да у неё ригели на 3 стороны, зальешь и больше не провернёшь.А в чем проблема сразу купить залитую ППУ? Есть как минимум два производителя, которые заливают полностью собранную дверь целиком ППУ. Причем оба делают это в РФ, а не китае, из нормальной стали, с ребрами жесткости и пр (правда они тяжелые весьма выходят более 90 Кг). Заливка ППУ кроме тепла и полной водостойкости двери дает еще и весьма ощутимую жесткость конструкции двери склеивая все внутри двери в единый кусок фактически армированного ППУ плотностью 40 Кг/м3. И цена не заоблачная, а из эконом сегмента.
KOCTA
guru
Наверное причина, как нередко бывает, в приоритетах, бюджетах и надеждах.
pavlik_NSK
veteran
не редко бывает совсем другая причина...
Еще раз повторюсь: двери с заполнением ППУ одни из самых дешевых, если откинуть варианты китай из жести 0,5 мм с заполнением картоном, как те, что на ваших фотографиях промерзших дверей. Да, они без наворотов (у них не будет ригелей во все стороны, супер механизмов в дверной ручке, терморазрывов, греющих кабелей и т.п.) и не особо красивые (без всякого декора снаружи и снутри) так как в варианте улица-дом это только хуже сделает, думаю причина почему их не выбирают скорее в этом.
Еще раз повторюсь: двери с заполнением ППУ одни из самых дешевых, если откинуть варианты китай из жести 0,5 мм с заполнением картоном, как те, что на ваших фотографиях промерзших дверей. Да, они без наворотов (у них не будет ригелей во все стороны, супер механизмов в дверной ручке, терморазрывов, греющих кабелей и т.п.) и не особо красивые (без всякого декора снаружи и снутри) так как в варианте улица-дом это только хуже сделает, думаю причина почему их не выбирают скорее в этом.
АВСД
guru
дороже ватных.
кстати в прошлом году с трудом нашел нормальную дверь с ппу.
кстати в прошлом году с трудом нашел нормальную дверь с ппу.
АВСД
guru
как внешний воздух с 80% влажностью поможет избавиться от влажности в помещении?
Распространённый тупик понимания, Вы тут не одиноки. Я например долго не мог понять: Почему зимой абсолютная влажность на улице выше чем в помещении, но свежестиранное бельё при развешивании на улице вымерзает, но всё же высыхает быстрее чем в помещении. Почему раздельная приточно-вытяжная вентиляция приводит зимой к пересушиванию внутри помещения. Почему в случае паропроницаемых стен парциальное давление гонит пар изнутри-наружу, ведь вроде бы влажность в доме меньше чем на улице.
pavlik_NSK
veteran
Все просто: воздух, имеющий на улице при -10 влажность 80%, попадая в дом и нагреваясь в комнате до +25 имеет влажность близкую к 0. Вот так он и высушит комнату и дверь. Пусть даже он раствориться с имеющимся в комнате 1:1 - получим влажность ~ 15% и при -10 этого будет мало для конденсата на двери. А когда температура за бортом упадет еще ниже, то и влажность в комнате будет падать вместе с температурой в плоть до 0%. Так что дверь не будет обмерзать при любом морозе. Главное подобрать необходимое и достаточное количество приточного воздуха, чтобы снизить влажность ниже точки росы на дверях.
И еще одну тонкость нужно учесть кстати... При такой влажности воздуха пересохнет все в комнате. Дерево, гипсокартоны, газобетоны и все прочее... А обычно материалы эти дают весьма существенную усадку при таком радикальном высыхании и бывает трескаются по стыкам. Если есть например обои или даже линолеум - даст усадку и отклеится от основания.
И еще одну тонкость нужно учесть
кстати... При такой влажности воздуха пересохнет все в комнате. Дерево, гипсокартоны, газобетоны и все прочее... А обычно материалы эти дают весьма существенную усадку при таком радикальном высыхании и бывает трескаются по стыкам. Если есть например обои или даже линолеум - даст усадку и отклеится от основания.зимой абсолютная влажность на улице выше чем в помещенииИли наоборот или влажность относительная.
Это легко понимается-запоминается через броуновское движение молекул.
Но вот чего я пока на этом уровне недопонимаю, почему (как утверждается) парциальные давления справедливы для молекул каждого вещества в отдельности. Может это объясняется через размер молекул?
Но вот чего я пока на этом уровне недопонимаю, почему (как утверждается) парциальные давления справедливы для молекул каждого вещества в отдельности.Этот момент очень просто объясняется явлением диффузии - процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
Именно из-за самопроизвольного выравнивания концентрации по объему молекулы любого вещества в газе стараются равномерно распределиться по объему и стремятся в ту область, где их меньше.
Этот момент очень просто объясняется явлением диффузии - процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого,Проникновение молекул пара воды через решетку из молекул твёрдого стенового материала я себе вполне наглядно представляю, но меня интересует как-раз то самое, что посложнее и причем интересует в причинах (я и спрашивал, почему!?), а не в условных обозначениях (это называют диффузией).
Какая из моделей корректнее? Пусть в спортзал запустили:
1) класс первоклассников (25 чел.) с черными футбольными мячами и класс десятиклассников (25 чел.) с черными футбольными мячами и пусть пинают со всех сил;
2) класс восьмиклассниц (25 чел.) с мячами для гандбола и класс восьмиклассниц (25 чел.) с теннисными мячами и пусть кидают со всех сил;
В общем что существеннее, скорости, массы или размеры молекул?
Уже до размеров молекул дело дошло..
Простая Форпостовская железная дверь без утепления. Обмерзает, только в сильные морозы и то, те места где продувает немного. Обмерзает совсем не много. Ни разу проблем с открыванием не было.
Дом кирпичный.
P.S. Забыл написать. Тамбура нет.
Простая Форпостовская железная дверь без утепления. Обмерзает, только в сильные морозы и то, те места где продувает немного. Обмерзает совсем не много. Ни разу проблем с открыванием не было.
Дом кирпичный.
P.S. Забыл написать. Тамбура нет.
Уже до размеров молекул дело дошло..Ага, это называется сам удивился, сам себе и разъяснил.
"Это совершенно понятно" ( (с) Немцов ), что владельцу каменного дома глубоко чужды проблемы свойств полимерных мембранн владельца палатки на сравнительно жёстком каркасе с утеплением ватой.
так в доме влажность низкаяТамбура нет. Дверь брал на производстве в поселке Элитный. (Перед Васхлилом. В гисе нет)
Не промерзает, не намокает ни в один мороз за последние 2 года.
Влажность - 55-60%
t -18-21С
Напишите пожалуйста в личку как найти эту компанию? Может сайт у них какой то или прайс есть.
pavlik_NSK
veteran
Где то вы что то либо приукрашиваете, либо не договариваете. При таких условиях при -40 не может не конденсироваться никак. Может у вас в косяках греющий кабель или еще что то, о чем вы "забыли"? Не?
Не?Звиняйте, работа шибко мешает общению на форуме! Намерзание на двери видно по приложенному фото. Косяк у двери П-образный, внутри запенен. Никаких терморазрывов в нем нет
Основное намерзание идет в области замков и чуток внизу в углу.
А Вы круто тему развернули, на молекулярном уровне!
Намерзание на двери видно по приложенному фото. Косяк у двери П-образный, внутри запенен. Никаких терморазрывов в нем нет Основное намерзание идет в области замков и чуток внизу в углу.А Вы круто тему развернули, на молекулярном уровне!
ТОП 5
2
3