На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Slava70
activist
Каркасник, отделка закончена. Входная металлическая дверь ведет в отапливаемый тамбур площадью 4 квадрата. С понижением температуры ниже минус 12-ти, стал появляться лед на входной двери, со стороны тамбура по периметру притвора. Сама дверь по инструкции утепленная. Уплотнители двери двойные, резиновые, через них не дует. Отключил отопление - стало намерзать поменьше. Други подскажите, нужно вскрывать дверь и утеплять ее?
А каркасник из чего? Металл или дерево? И дверь какая, ну хотя бы по чем?
Это вполне себе нормальная ситуация в вашем случае...
Чтобы дверь не обмерзала - входной тамбур не должен отапливаться и температура в нем при сильных морозах должна быть близкой к нулевой. Либо второй вариант - дверь делается двойная, одна внутренняя и открывается внутрь, вторая - железная и открывается наружу.
То, насколько сильно дверь у вас будет обмерзать, будет очень сильно зависеть и от влажности воздуха внутри дома. Если вы еще только доделали отделку со всеми мокрыми работами, то влажность, наверняка, у вас повышенная, так что и намерзать будет очень сильно.
Чтобы дверь не обмерзала - входной тамбур не должен отапливаться и температура в нем при сильных морозах должна быть близкой к нулевой. Либо второй вариант - дверь делается двойная, одна внутренняя и открывается внутрь, вторая - железная и открывается наружу.
То, насколько сильно дверь у вас будет обмерзать, будет очень сильно зависеть и от влажности воздуха внутри дома. Если вы еще только доделали отделку со всеми мокрыми работами, то влажность, наверняка, у вас повышенная, так что и намерзать будет очень сильно.
Уплотнители двери двойные, резиновые, через них не дует.Вот это вот "не дует" это горячее желание или это объективно установленный факт?
подскажите, нужно вскрывать дверь и утеплять ее?Нужно сперва детально разобраться с источником влаги и мостиками холода. Горизонтальное сечение всей конструкции помещения (тамбура и прилегающих стен, дверных проёмов, дверных коробок, дверных полотен) в студию, а дальше видно будет.
Нужно сперва детально разобраться с источником влаги и мостиками холода.Там особо не с чем разбираться - дверь металлическая и косяк у двери металлический. Соответственно, по краям металл выходит наружу (улица и помещение соединены листом металла по периметру)... Все такие двери промерзают по периметру, а чтобы лед не намерзал, нужно сделать холодный входной тамбур.
pavlik_NSK
veteran
... нужно сделать холодный входной тамбур.Можно я вас подкорректирую!? Тамбур должен быть не обязательно холодным, а обязательно сухим. Причем влажность в нем должна быть такой, чтобы не было точки росы на двери, тогда и намерзать перестанет. То есть при -20 на улице в тамбуре влажность должна стремиться к 0. У меня это реализовано приточной вентиляцией в тамбур. То есть если в тамбур вгонять с улицы воздух, его (воздух и сам тамбур) при этом можно и подогреть до +25, но устранить приток влаги (паров) из жилых комнат или еще откуда-то, то дверь будет сухой даже при -49 и даже если она не утеплена никак вообще. При этом мокрые вещи (обувь, варежки и пр) оставленные в тамбуре будут сохнуть молниеносно
Сейчас читают
Решение транспортной проблемы
11964
80
Сиреневый дозор
62340
1000
Стоимость ремонта. Уточняем. (часть 3)
393653
874
Отделка закончена, откуда тогда влага? Понятно откуда влага если дом из бруса на усадке.
pavlik_NSK
veteran
Отделка закончена, откуда тогда влага?Из рота
. Каждый живой внутри выделяет до 10 литров воды в сутки (готовка, душ, сушка вещей, дыхание и т.д). А стена деревяшка/ОСБшка (между жилым помещением и прихожей) для воды в виде пара - не проблема - влажность через дерево (дышит...) проходит, хоть и немного снижается процент (это если не принять спец мер по герметизации и пароизоляции прихожей от жилой части дома). А пройдя с жилой комнаты в прихожую встречается с ледяным косяком двери, дверной ручкой и ручкой замка и там намерзает в виде льда (кстати при -40 будет еще смешнее - будут нарастать прикольные шубы и блокировать полностью замки и дверные ручки). Как бы дверь не утепляй, а ручка, замок и косяк будет ледяной. Единственный вариант - убрать из воздуха рядом с дверью ВЛАЖНОСТЬ. Это можно сделать притоком, второй дверью или как вам ранее писали опустить температуру в прихожей до минусовой, тогда конденсат просто образуется не дойдя до двери прямо в воздухе и выпадет на пол в виде инея . Есть еще вариант сделать "сенки" - это совмещение "вентиляции" (наделать дырок во внешних стенах) и опускания температуры до минусовой (убрать отопление из прихожей).Однозначно влажность повышенная.Вот сейчас сижу напротив такой двери,внутри 22,конденсата нет.Потому как воздух пересушен,по слизистым сразу чувствуется,пересыхают.Побороть можно устроив приточку из тамбура в дом и далее по дому и в вытяжку.
Александр.....
guru
А может забить? Ну и нехай обмерзает, что с того? Это ж дверь в тамбур.
У меня в гараже дверь обмерзает, в подъезде многоэтажки... каждый год.
У меня в гараже дверь обмерзает, в подъезде многоэтажки... каждый год.
Простые мероприятия, проверенные десятком лет на десятках домов: не включать отопление на веранде, сделать простейшую энергонезависимую вентиляцию - дырку в верхней части стены недалеко от входной двери. Обычно вопросов не возникает, аналогично, ну и вдобавку: потолок отделать покрытием с минимальной теплоёмкостью, чтоб влага выходящая из дома не конденсировалась над дверью в дом, а выходила в ту самую дырку. Прямо в потолке над входной дверью дырку делать не надо, возможно образование куржака, который растает при оттепели и будет некошерно.
АВСД
guru
можно и забить но есть вариант однажды не открыть дверь
Отделка закончена, откуда тогда влага?еще ни разу не видел в термосах вентиляцию
и что? обмерзать будет дверь в дом.Нет, не обмерзает.
pavlik_NSK
veteran
Однозначно влажность повышенная.Для того чтобы на двери образовался конденсат не нужно повышенной влажности! А то многие тут начинают думать, что "повышенная" влажность это что то выше 60%! Достаточно просто чтобы она была выше 5...10% при +25 и на косяках и ручках уже будет капельки воды или лед.
Можно было бы конечно забить на это, но повторюсь если при -12 уже ледышки на двери (это на вскидку происходит при 30%...40% влажности при +25 в комнате), то при снижении температуры ниже -25 ручка, замок и дверной косяк обрастет льдом и инеем за одну ночь до полной блокировки замка, ручки и самой двери по периметру прилегания к косяку. Открыть её будет просто не возможно НИКАК. Мало того рано или поздно это приведет к тому, что личинку замка, механизм ручки просто разорвет льдом. Гаражные ворота в этом плане не пример совсем ибо их можно и молотком обстучать ото льда и открыть, а с замком, ручкой и обмерзанием по периметру даже лом не поможет.
По мне так самая правильная мысль поставить приточный самый мелкий (например на 20...30 м3/час) вентилятор в прихожку с улицы и оставить отопление. Тогда приток не даст диффундировать влаге из дома в прихожку за счет избыточного давления в ней, снизит влажность практически до 0% в прихожке. Дверь перестанет обмерзать, вещи сохнуть будут молниеносно, в доме появиться хоть какая то вентиляция (правда нужно еще вентиляционный проход с зауженным диаметром относительно вентилятора сделать из прихожей в дом). Правда расходы на отопление прихожки прилично возрастут на подогрев воздуха с улицы.
Bazys
veteran
...Правда расходы на отопление прихожки прилично возрастут на подогрев воздуха с улицы.Рабочий вариант, но мой - бесплатный и энергонезависимый
Там особо не с чем разбираться - дверь металлическая и косяк у двери металлический. Соответственно, по краям металл выходит наружу (улица и помещение соединены листом металла по периметру)По источнику влаги почти все уже разобрали, остались мостики холода.
По влаге дополню, что не случайно запросил разрезы.
1. Выяснились бы профили и расположение уплотнителей;
2. Выяснили бы направления распахивания дверей. Дверь - нехилый парус, причем изрядно эластичный, так что:
2.1. могли образовываться деформационные щели;
2.2. уплотнения могли работать НЕ в режиме самоуплотнения, а совсем наоборот.
Это влияло бы на интенсивность поступления влаги из дома в тамбур.
3. Выяснили бы профиль (сечения) мостиков холода, а именно заполнены ли пустоты дверной рамы и дверного полотна!?
Стальная пластина проходящая через воздушное пространство это одни условия, а стальная пластина проходящая через слой, например, пенополиуретана - сильно иные. Разница в интенсивности теплопередачи между этими вариантами может отличаться даже на порядок и это очень наглядно нам демонстрируют тепловые трубы.
и скорее всего у ТС дверь с ватным наполнителем.
Сейчас есть много вариантов дверей с терморазрывом. У вас дверь точно пригодная для эксплуатации улица -дом?
Всем добрый день!
Дополнительная информация к написанному:
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. Проверял тонким листком бумаги, закрывая дверь и пытаясь его вытянуть. Вытягивается со значительным усилием. Зажигалкой проверял по периметру, пламя не колыхается))).
2. Сама уличная дверь и косяк металлический, улица и помещение действительно соединены листом металла по периметру. Внутри косяка пена по всему периметру, что внутри двери, к сожалению не знаю, но что-то есть, ибо простукивается с глухим звуком.
3. Дверь из тамбура в дом - ламинированное полотно, П-образная коробка, снизу поддувает холодом, но из тамбура в дом.
4. Строение каркасника обычное, стойки 150*50, поперечные такие же, высота в чистоте 270, пленки, вата 150.
5. Ставил на ночь в тамбур гигрометр, влажность 28%.
6. Вентиляции в тамбуре нет.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?
Дополнительная информация к написанному:
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. Проверял тонким листком бумаги, закрывая дверь и пытаясь его вытянуть. Вытягивается со значительным усилием. Зажигалкой проверял по периметру, пламя не колыхается))).
2. Сама уличная дверь и косяк металлический, улица и помещение действительно соединены листом металла по периметру. Внутри косяка пена по всему периметру, что внутри двери, к сожалению не знаю, но что-то есть, ибо простукивается с глухим звуком.
3. Дверь из тамбура в дом - ламинированное полотно, П-образная коробка, снизу поддувает холодом, но из тамбура в дом.
4. Строение каркасника обычное, стойки 150*50, поперечные такие же, высота в чистоте 270, пленки, вата 150.
5. Ставил на ночь в тамбур гигрометр, влажность 28%.
6. Вентиляции в тамбуре нет.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?
Однозначно влажность повышенная.Вот сейчас сижу напротив такой двери,внутри 22,конденсата нет.Потому как воздух пересушен,по слизистым сразу чувствуется,пересыхают.Побороть можно устроив приточку из тамбура в дом и далее по дому и в вытяжку.Добрый день, Сергей!
А приточка должна быть принудительная или пассивная? И как рассчитать ее объем?
Посмотрел в инете что "Объем заменяемого воздуха для каждого помещения рассчитывается по формуле «L=n•V», где «V»-объем каждого помещения, «n»-кратность для помещения", но не догоняю, какая должна быть кратность для тамбура?
откручиваешь глазок если есть и смотришь что внутри.
если вата- двигаться в направлении нормальной двери.
если вата- двигаться в направлении нормальной двери.
Спасибо за совет, попробую глянуть.Что должно быть в нормальной двери?
1. По поводу уплотнителей и щелей входной металлической двери. ... пламя не колыхается))).Вот видишь, не колыхается!
А надо чтоб было "не колышется!" 2. Сама уличная дверь и косяк металлический, ... Внутри косяка пена по всему периметруВнутри косяка где, как? Если думаешь что мне отседа видно, то за комплимент конечно благодарствую, однако мои способности всё-таки скромнее, я не Телепатий!
Если до сих пор нет фоток или схем-чертежей, то ну хоть аналог нагугли-покажи.
Какие полости заполнены и чем, а какие пустые. Можно же выполнить терморазрыв в металлопрофиле, но оставить в нём и пустоты для конвекции.
Где именно и какой выпадает конденсат. А по виду можно понять, поддувает или промерзает. Или и то и другое вместе. И где и в какой пропорции.
Двигаться в направлении вентиляции тамбура?В направлении сокращения телодвижений пока не выработана объективно-перспективная цель.
Где именно и какой выпадает конденсат. А по виду можно понять, поддувает или промерзает. Или и то и другое вместе. И где и в какой пропорции.
pavlik_NSK
veteran
Нужна принудительная приточка, если с отоплением тамбур будет. Если холодный, то хватит и пару дырок в стенах вверху и внизу - за счет небольшой разницы температур само все проветриться.
Приточка эта будет не вентиляция дома и её она не сможет заменить. Это всего лишь решит проблему лишней влажности в прихожей. Так что рассчитывать тут ничего не имеет смысла. Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение. И чтоб не дуло по ногам под дверью в дом - сделайте порог, а рядом с дверью повыше дырку с декоративными решетками, чтоб воздух шел там, а не по полу сквозняк создавал - иначе будет не комфортно. А для дома я бы считал вентиляцию исходя из 40...60 м3/час на каждого ЧЕЛОВЕКА, живущего постоянно в доме, а не использовал какие то коэффициенты. Так что можете примерно оценить объемы (разницу объемов) нужного притока для обустройства реальной вентиляции в доме и локальной решение проблемы с прихожей. Кстати как то прикидочно оценивали с вентиляционщиком одним, что при вентиляции в 200 м3/час (расчет на 3...4 человека в доме) при -20 на улице за сутки из дома вылетает с воздухом 20....40 литров воды в зависимости от внутренней влажности - это так для понимания объемов воды в воздухе.
P.S. как я угадал с 30% текущей влажности - сам удивился.
Приточка эта будет не вентиляция дома и её она не сможет заменить. Это всего лишь решит проблему лишней влажности в прихожей. Так что рассчитывать тут ничего не имеет смысла. Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение. И чтоб не дуло по ногам под дверью в дом - сделайте порог, а рядом с дверью повыше дырку с декоративными решетками, чтоб воздух шел там, а не по полу сквозняк создавал - иначе будет не комфортно. А для дома я бы считал вентиляцию исходя из 40...60 м3/час на каждого ЧЕЛОВЕКА, живущего постоянно в доме, а не использовал какие то коэффициенты. Так что можете примерно оценить объемы (разницу объемов) нужного притока для обустройства реальной вентиляции в доме и локальной решение проблемы с прихожей. Кстати как то прикидочно оценивали с вентиляционщиком одним, что при вентиляции в 200 м3/час (расчет на 3...4 человека в доме) при -20 на улице за сутки из дома вылетает с воздухом 20....40 литров воды в зависимости от внутренней влажности - это так для понимания объемов воды в воздухе.
P.S. как я угадал с 30% текущей влажности - сам удивился.
pavlik_NSK
veteran
Спасибо за совет, попробую глянуть.Что должно быть в нормальной двери?Я только заливочному ППУ доверяю в варианте двери дом-улицы. Причем снутри отделка только маталл, без всяких МДФов - иначе результат будет как на картинках , которые Коста приложил. Иные способы утепления - лет на 5 максимум, опять же из за накопления влаги внутри утеплителя двери. В моей двери этот ППУ видно и в замочной скважине и в дырке под глазок.
KOCTA
guru
Я только заливочному ППУ доверяю в варианте двери дом-улицы.Отперфорировать бы всю, да залить, но вот только можно нарваться и на засаду, что дверь- пустотка, да у неё ригели на 3 стороны, зальешь и больше не провернёшь.
KOCTA
guru
Ставьте самый мелкий вентилятор на 100мм (только смотрите, чтоб не сильно шумный был - надоест вой), желательно с регулировкой скорости ибо даже самый мелкий будет слишком производительный для ваших целей (а лишняя производительность будет стоить лишних денег на отопление). ИМХО Вам хватит и 20...30 м3 час с большим запасом, чтобы осушить не обитаемое помещение.Экспромт "с потолка":
Если есть солнечная сторона, то туда решетчатый стеллаж "варежко-валенкосушилка", потом аналог черной стены ("стена Тромба", если память не изменяет) и солнечные панели (хоть из садовых светильников), которые днем (когда на улице потеплее и как-раз конденсат в тамбуре тает) питают вентилятор "компьютерный" (12-вольтовый на 5 вольтах при дневном уровне шумов будет практически не слышно, а тянуть он таки будет, зато ночью вымораживать тамбур как-раз уже не будет).
pavlik_NSK
veteran
Отперфорировать бы всю, да залить, но вот только можно нарваться и на засаду, что дверь- пустотка, да у неё ригели на 3 стороны, зальешь и больше не провернёшь.А в чем проблема сразу купить залитую ППУ? Есть как минимум два производителя, которые заливают полностью собранную дверь целиком ППУ. Причем оба делают это в РФ, а не китае, из нормальной стали, с ребрами жесткости и пр (правда они тяжелые весьма выходят более 90 Кг). Заливка ППУ кроме тепла и полной водостойкости двери дает еще и весьма ощутимую жесткость конструкции двери склеивая все внутри двери в единый кусок фактически армированного ППУ плотностью 40 Кг/м3. И цена не заоблачная, а из эконом сегмента.
KOCTA
guru
Наверное причина, как нередко бывает, в приоритетах, бюджетах и надеждах.
pavlik_NSK
veteran
не редко бывает совсем другая причина...
Еще раз повторюсь: двери с заполнением ППУ одни из самых дешевых, если откинуть варианты китай из жести 0,5 мм с заполнением картоном, как те, что на ваших фотографиях промерзших дверей. Да, они без наворотов (у них не будет ригелей во все стороны, супер механизмов в дверной ручке, терморазрывов, греющих кабелей и т.п.) и не особо красивые (без всякого декора снаружи и снутри) так как в варианте улица-дом это только хуже сделает, думаю причина почему их не выбирают скорее в этом.
Еще раз повторюсь: двери с заполнением ППУ одни из самых дешевых, если откинуть варианты китай из жести 0,5 мм с заполнением картоном, как те, что на ваших фотографиях промерзших дверей. Да, они без наворотов (у них не будет ригелей во все стороны, супер механизмов в дверной ручке, терморазрывов, греющих кабелей и т.п.) и не особо красивые (без всякого декора снаружи и снутри) так как в варианте улица-дом это только хуже сделает, думаю причина почему их не выбирают скорее в этом.
АВСД
guru
дороже ватных.
кстати в прошлом году с трудом нашел нормальную дверь с ппу.
кстати в прошлом году с трудом нашел нормальную дверь с ппу.
АВСД
guru
как внешний воздух с 80% влажностью поможет избавиться от влажности в помещении?
Распространённый тупик понимания, Вы тут не одиноки. Я например долго не мог понять: Почему зимой абсолютная влажность на улице выше чем в помещении, но свежестиранное бельё при развешивании на улице вымерзает, но всё же высыхает быстрее чем в помещении. Почему раздельная приточно-вытяжная вентиляция приводит зимой к пересушиванию внутри помещения. Почему в случае паропроницаемых стен парциальное давление гонит пар изнутри-наружу, ведь вроде бы влажность в доме меньше чем на улице.
pavlik_NSK
veteran
Все просто: воздух, имеющий на улице при -10 влажность 80%, попадая в дом и нагреваясь в комнате до +25 имеет влажность близкую к 0. Вот так он и высушит комнату и дверь. Пусть даже он раствориться с имеющимся в комнате 1:1 - получим влажность ~ 15% и при -10 этого будет мало для конденсата на двери. А когда температура за бортом упадет еще ниже, то и влажность в комнате будет падать вместе с температурой в плоть до 0%. Так что дверь не будет обмерзать при любом морозе. Главное подобрать необходимое и достаточное количество приточного воздуха, чтобы снизить влажность ниже точки росы на дверях.
И еще одну тонкость нужно учесть кстати... При такой влажности воздуха пересохнет все в комнате. Дерево, гипсокартоны, газобетоны и все прочее... А обычно материалы эти дают весьма существенную усадку при таком радикальном высыхании и бывает трескаются по стыкам. Если есть например обои или даже линолеум - даст усадку и отклеится от основания.
И еще одну тонкость нужно учесть
кстати... При такой влажности воздуха пересохнет все в комнате. Дерево, гипсокартоны, газобетоны и все прочее... А обычно материалы эти дают весьма существенную усадку при таком радикальном высыхании и бывает трескаются по стыкам. Если есть например обои или даже линолеум - даст усадку и отклеится от основания.зимой абсолютная влажность на улице выше чем в помещенииИли наоборот или влажность относительная.
Это легко понимается-запоминается через броуновское движение молекул.
Но вот чего я пока на этом уровне недопонимаю, почему (как утверждается) парциальные давления справедливы для молекул каждого вещества в отдельности. Может это объясняется через размер молекул?
Но вот чего я пока на этом уровне недопонимаю, почему (как утверждается) парциальные давления справедливы для молекул каждого вещества в отдельности.Этот момент очень просто объясняется явлением диффузии - процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
Именно из-за самопроизвольного выравнивания концентрации по объему молекулы любого вещества в газе стараются равномерно распределиться по объему и стремятся в ту область, где их меньше.
Этот момент очень просто объясняется явлением диффузии - процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого,Проникновение молекул пара воды через решетку из молекул твёрдого стенового материала я себе вполне наглядно представляю, но меня интересует как-раз то самое, что посложнее и причем интересует в причинах (я и спрашивал, почему!?), а не в условных обозначениях (это называют диффузией).
Какая из моделей корректнее? Пусть в спортзал запустили:
1) класс первоклассников (25 чел.) с черными футбольными мячами и класс десятиклассников (25 чел.) с черными футбольными мячами и пусть пинают со всех сил;
2) класс восьмиклассниц (25 чел.) с мячами для гандбола и класс восьмиклассниц (25 чел.) с теннисными мячами и пусть кидают со всех сил;
В общем что существеннее, скорости, массы или размеры молекул?
Уже до размеров молекул дело дошло..
Простая Форпостовская железная дверь без утепления. Обмерзает, только в сильные морозы и то, те места где продувает немного. Обмерзает совсем не много. Ни разу проблем с открыванием не было.
Дом кирпичный.
P.S. Забыл написать. Тамбура нет.
Простая Форпостовская железная дверь без утепления. Обмерзает, только в сильные морозы и то, те места где продувает немного. Обмерзает совсем не много. Ни разу проблем с открыванием не было.
Дом кирпичный.
P.S. Забыл написать. Тамбура нет.
Уже до размеров молекул дело дошло..Ага, это называется сам удивился, сам себе и разъяснил.
"Это совершенно понятно" ( (с) Немцов ), что владельцу каменного дома глубоко чужды проблемы свойств полимерных мембранн владельца палатки на сравнительно жёстком каркасе с утеплением ватой.
так в доме влажность низкаяТамбура нет. Дверь брал на производстве в поселке Элитный. (Перед Васхлилом. В гисе нет)
Не промерзает, не намокает ни в один мороз за последние 2 года.
Влажность - 55-60%
t -18-21С
Напишите пожалуйста в личку как найти эту компанию? Может сайт у них какой то или прайс есть.
pavlik_NSK
veteran
Где то вы что то либо приукрашиваете, либо не договариваете. При таких условиях при -40 не может не конденсироваться никак. Может у вас в косяках греющий кабель или еще что то, о чем вы "забыли"? Не?
Не?Звиняйте, работа шибко мешает общению на форуме! Намерзание на двери видно по приложенному фото. Косяк у двери П-образный, внутри запенен. Никаких терморазрывов в нем нет
Основное намерзание идет в области замков и чуток внизу в углу.
А Вы круто тему развернули, на молекулярном уровне!
Намерзание на двери видно по приложенному фото. Косяк у двери П-образный, внутри запенен. Никаких терморазрывов в нем нет Основное намерзание идет в области замков и чуток внизу в углу.А Вы круто тему развернули, на молекулярном уровне!
ТОП 5
1
2
4