в место минваты пол буду утеплять пенопластом, а швы пенить...
А есть ли у кого то опыт использования пробки в качестве покрытия для пола в бане? Один положительный отзыв у меня есть, но только в парной и постоянно отапливаемом помещении.
Есть в Новосибе одна фирма очень известная, бани делают какую хошь, знакомые попросили проверить че кого, как увидел, что в пол толкают минвату, потому что дешево, на материалах накрутка в 2 раза, сказал пусть идут в п5.... В итоге знакомые мне не поверили, а им поверили, потому что дорого, значит качественноо, я даже не расстроилсяяяя)))))))))знаю чем закончится
Так а в чем проблема с минватой? Делаете сливной трап и гидроизоляцию. И хоть минвату, хоть эковату можно сувать.
Кстати, а посоветуйте, кто знает, обмазочную гидроизоляцию для санузла (на бетонную стяжку), такую, что в рознице есть достаточно мелкой фасовкой, квадрата на 4-5.
В леруа любая фасовка нас вас смотрит, я брал литровую, вес где то 1,5кг.
Да у этих составов только на квадрат расход указан от 1 до 1,67 литра, но не в этом суть заботы, суть в том, что в леруа есть смеси сухие, "Геркулес" например, и тут мне совершенно непонятно за счёт чего такие неэластичные штуки не смогут дать трещины на примыканиях пол-стена, а те которые там есть готовые обмазочные, вот по ним рассказал бы кто по опыту как ложатся, как ведут себя.
Просто грустный факт, собирал за строителями с уже имеющейся обмазочной тупо мусор после штукатурки (пыль, немного песочку, что со стен ссыпался), так пока просто мокрой тряпкой протирал поверхность, этой самой тряпкой протёр эту обмазку аж до бетона стяжки, т.е. нанесенная строителями гидроизоляция толщину слоя имеет просто невероятно смешную, она ничего не держит, сходит лохмотьями.
Так что придётся повторять обработку, но уже нормальным слоем, который хоть что-то временно-эксплуатационное способен выдержать пока плитку не положили.
Просто грустный факт, собирал за строителями с уже имеющейся обмазочной тупо мусор после штукатурки (пыль, немного песочку, что со стен ссыпался), так пока просто мокрой тряпкой протирал поверхность, этой самой тряпкой протёр эту обмазку аж до бетона стяжки, т.е. нанесенная строителями гидроизоляция толщину слоя имеет просто невероятно смешную, она ничего не держит, сходит лохмотьями.
Так что придётся повторять обработку, но уже нормальным слоем, который хоть что-то временно-эксплуатационное способен выдержать пока плитку не положили.
Сейчас читают
Аренда квартир (часть 3)
345555
1000
Ситуация в мире (часть 6)
187156
992
Землетрясение в Японии.
73152
517
Aleksandr1212
member
Попробуйте поискать в небольшой фасовке Гидроизоляцию Мапей Мапеластик Двух компанентная. применяется при строительстве бассейнов. Отличная гидруха, только работайте в перчатках.
Litokol Hydroflex - то что пользовал сам, фасовка от 5 кг.
Glims GreenResin - подешевле, фасовка от 1 кг, товарищ брал, тоже вроде ок.
Но я бы чего-нибудь по ним сверху кинул, может линолеум какой в местах где ходят, они как жидкая резина, очень эластичны, но ободраться пожалуй могут, если по ним в кирзачах разгуливать.
На вид - тиксотропная паста типа сметаны сине-зеленого цвета, наносится в два слоя кистью в перпендикулярном направлении. В углах я бы еще добавил ленту (вернее я и добавлял) из нетканого материала. Мажешь угол пастой - сверху лента - на нее опять мажешь пасту, приглаживаешь. А вторым слоем просто еще раз промазываешь.
Glims GreenResin - подешевле, фасовка от 1 кг, товарищ брал, тоже вроде ок.
Но я бы чего-нибудь по ним сверху кинул, может линолеум какой в местах где ходят, они как жидкая резина, очень эластичны, но ободраться пожалуй могут, если по ним в кирзачах разгуливать.
На вид - тиксотропная паста типа сметаны сине-зеленого цвета, наносится в два слоя кистью в перпендикулярном направлении. В углах я бы еще добавил ленту (вернее я и добавлял) из нетканого материала. Мажешь угол пастой - сверху лента - на нее опять мажешь пасту, приглаживаешь. А вторым слоем просто еще раз промазываешь.
я брал обмазочную, но увы, ещё руки не дошли.
В леруа Боларс Hydroflex в итоге взял, но пришлось рожать нештатную методику нанесения, поскольку я не Карлсон, летать над полом не умею, а требуется двухслойное нанесение до того, как по техусловиям по покрытию разрешается ходить. Просто физически не дотянуться до нужных участков стоя на необрабатываемом участке.
Расскажу как закончу что как получилось.
Расскажу как закончу что как получилось.
Нанесение шло секторами, и практически в три слоя, т.е. втираешь тонкий слой в основу, потом на часть этого сектора наносишь (практически сразу, т.е. минут через 10-15, но тонкий слой при этом заметно высох) второй слой, потолще и в перпендикулярном направлении. Примерно через час-полтора тянешь очередной слой и он становится где-то третьим, а где-то вторым, но снова меняешь направление движения кисти, если не получается на 90 гр., то хотя бы под 45. И т.д.
На 4 квадрата ушло почти все 6 кг. Точнее все 6 ушли где-то на 4,25..4,30 (гидроизолировал ещё пятачок по-соседству) кв.м.
Теперь сутки до того, как допускается технологическое хождение.
На 4 квадрата ушло почти все 6 кг. Точнее все 6 ушли где-то на 4,25..4,30 (гидроизолировал ещё пятачок по-соседству) кв.м.
Теперь сутки до того, как допускается технологическое хождение.
Во, я тоже оказывается его Боларс Hydroflex купил, для гидроизоляции сливного трапа в душевой. Непременно жду результата.
Через сутки поверхность последних слоев еще оставалась липкой и там, где потеки некоторые образовались, тоже было всё "мягко" внутри подсохшей пленки. У меня было "тестовое место" предусмотрено, так вот сильнее если надавить на неподсохшее, то поверхностный слой прилипает к пальцу и потом отрывается, образуя каверну, так что опережать события нельзя. Впрочем, там у меня вентиляция там пока "никакая", может поэтому высыхание идет так долго.
Запах у состава "просто латексный", но нестрашный, можно сказать что его почти нет, "интенсивность" (или насыщенность?) ну как у акриловых составов.
Была проблема с нанесением на проход стояка ХВС, конденсат на трубе пытался стекать, разжижая нанесенный состав. Проблему обошел нанеся состав на 5 см. повыше, т.е. какая-то верхняя (те самые 5 см) часть обмазки пусть подпортится, но чтоб в итоге не ниже требуемого мне уровня обмазки.
Позже сообщу как прилипло к серому пластику канализации.
Запах у состава "просто латексный", но нестрашный, можно сказать что его почти нет, "интенсивность" (или насыщенность?) ну как у акриловых составов.
Была проблема с нанесением на проход стояка ХВС, конденсат на трубе пытался стекать, разжижая нанесенный состав. Проблему обошел нанеся состав на 5 см. повыше, т.е. какая-то верхняя (те самые 5 см) часть обмазки пусть подпортится, но чтоб в итоге не ниже требуемого мне уровня обмазки.
Позже сообщу как прилипло к серому пластику канализации.
Прилипло, не отваливается. Но если с усилием, то ногтем можно соскоблить без остающихся следов на пластике.
Оторванное с пластика достаточно эластично, но не 200-300%, а просто на изгиб не ломается, пальцами легко скатывается в шарик.
Оторванное с пластика достаточно эластично, но не 200-300%, а просто на изгиб не ломается, пальцами легко скатывается в шарик.
Так а в чем проблема с минватой? Делаете сливной трап и гидроизоляцию.Не в гидроизоляции дело, а в точке росы........Я может по Вашему глупость сказал, тогда переаргументируйте
Взялся я таки за душевую, на гидроизоляцию ушло ровно одна банка 1.2кг. на один слой, сделал два слоя, результат мне понравился, наносить достаточно легко, прилипает к бетону очень хорошо, отодрать практически не возможно. Теперь я знаю чем обработать арки крыльев у машины.
Не в гидроизоляции дело, а в точке росы........Я может по Вашему глупость сказалДа, вы сказали глупость.
Если устроить гидро-пароизоляцию до утеплителя (со стороны бани), то точка росы ему не страшна, он не намокнет...
не хочу плодить темы воспользуюсь этой, благо она в этом же направлении.
есть дом из бруса, на ленточном фундаменте. в доме планируется котельная и душевая в одном помещении разделенном каркасной стеной. на полу сейчас лежат лаги 150*100.
в душевой планируется установка душевой кабины с высокой чашей, раковина и унитаз. в котельной планируется котел, расширительный бак, боллер. не могу для себя склонится какой пол делать в помещениях. делать засыпку внутри ПГС и заливать плиту как было бы правильно, просто лень т.к. стены уже стоят и придется перетаскать порядка 15кубов ПГС в ручную. как сделать деревянный пол в моем случае?
есть дом из бруса, на ленточном фундаменте. в доме планируется котельная и душевая в одном помещении разделенном каркасной стеной. на полу сейчас лежат лаги 150*100.
в душевой планируется установка душевой кабины с высокой чашей, раковина и унитаз. в котельной планируется котел, расширительный бак, боллер. не могу для себя склонится какой пол делать в помещениях. делать засыпку внутри ПГС и заливать плиту как было бы правильно, просто лень т.к. стены уже стоят и придется перетаскать порядка 15кубов ПГС в ручную. как сделать деревянный пол в моем случае?
..... то точка росы ему не страшна, он не намокнет...Теоретически все верно.
Теоретически все верно.Вооо, я тоже за. А как на практике это все работает? есть кому рассказать? или у всех опыт индивидуальный, т е свой собственный? Кто знает правду расскажите нам ???
Мне лично кажется, что вату в пол применять - не лучшее решение. Есть же отличный ЭППС, которому все равно , льют на него воду или нет.
а если сделать такой пирог пола в парилке (снизу вверх):
изоспан С
каменная вата
изоспан В
черновая доска 40мм
финишная доска пола шпунтованная лиственница 28мм укладывается поперек 40-ки
я думаю не должна вата промокать...
ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...
изоспан С
каменная вата
изоспан В
черновая доска 40мм
финишная доска пола шпунтованная лиственница 28мм укладывается поперек 40-ки
я думаю не должна вата промокать...
ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...
Мой опыт. Большинство не знают что такое точка росы. А это 85%. Дальше без комментариев.
дык все же какой "пирог" в парной лучше и правильней сделать?
про точку росы в ооочень давние времена изучал в школьной программе... и речь сейчас не о ликбезе что "это" такое... а спрашиваю совета у "бывалых и уважаемых" как правильно и из чего сделать пирог пола в парилке и в параллель про пирог потолка в парилке...
Видел варианты и с ЭППС/пенопластом и с "каменной ватой"... строю как говориться для себя, а не для продажи по этому и хочется правильно сделать...
расстояние от низа лаг пола до грунта около 70 см.
про точку росы в ооочень давние времена изучал в школьной программе... и речь сейчас не о ликбезе что "это" такое... а спрашиваю совета у "бывалых и уважаемых" как правильно и из чего сделать пирог пола в парилке и в параллель про пирог потолка в парилке...
Видел варианты и с ЭППС/пенопластом и с "каменной ватой"... строю как говориться для себя, а не для продажи по этому и хочется правильно сделать...
расстояние от низа лаг пола до грунта около 70 см.
Большинство не знают что такое точка росыВы - точно не знаете...
А на личности я попросил бы Вас не переходить, и последующий пост лучше попросить модератора удалить...
...В парилке ему действительно делать нечего. А вот в пироге пола - вполне.
ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...
Не нравится ЭППС - есть пеностекло.
Я бы даже в сухом помещении не стал класть вату в пол. А тут просто экстермально влажное помещение.
Все мероприятия по гидроизоляции хороши, но 100 процентов гарантии от проникновения влаги в утеплитель не дают. А вот вывести влагу из тщательно гидроизолированного материала будет непросто.
Вот положили Вы ЭППС в пол. Вентиляции через продухи не хватило, влага собирается на ЭППС, в тепле балки гниют и однажды Вы вместе с ЭППС проваливаетесь в подпол. Предлагаю оставить ЭППС для того для чего он предназначен. А именно для теплоизоляции фундамента.
Пирог пола у меня будет такой: плитка, обмазочная гидроизоляция, ЦСП, Фанера из лиственницы, минвата 200 мм и ветрозащита. фундамент столбчатый.
Пирог пола у меня будет такой: плитка, обмазочная гидроизоляция, ЦСП, Фанера из лиственницы, минвата 200 мм и ветрозащита. фундамент столбчатый.
Вы - точно не знаете...Судя по Вашим рассуждениям, Вы вообще мало че знаете,...............выпендриватесь
Судя по Вашим рассуждениям, Вы вообще мало че знаетеА вот тут поподробнее можно? Мне прямо-таки сверхинтересно, на основании каких именно моих суждений вы сделали такой вывод?
PS сообщением выше KNYAZ предложил вполне приемлемый способ укладки минваты в пол в бане (если не принимать во внимание, что он не указал, на что будет класться сама минвата, хотя теоретически ее можно и враспор установить - но это все мелочи)... И уж в данном случае никакая точка росы для минваты совсем не страшна...
Сможете ответить на один простой вопрос? Где будет находиться точка росы в предложенном пироге?
Почему-то я уверен, что не сможете...на основании каких именно моих суждений вы сделали такой вывод?вот возьми и подумай, завтра отвечу.............
Я тоже вижу "че кого"... Вы не в состоянии дать ответ на очень простой вопрос про точку росы, который я вам задал. А между тем, любой человек, имеющий представление о точке росы, дал бы на этот вопрос ответ сразу же, не задумываясь ни на секунду...
Так что признайтесь - вы ничего не знаете о точке росы...
Ну а так можете, в принципе, попытаться погуглить и поспрашивать "до завтра" на других форумах, где она будет находиться в предложенном варианте...
Так что признайтесь - вы ничего не знаете о точке росы...
Ну а так можете, в принципе, попытаться погуглить и поспрашивать "до завтра" на других форумах, где она будет находиться в предложенном варианте...
Student555555
guru
ЭППС в парилке думаю не айс в части экологии и фонить я думаю будет химическими ароматами...Я думаю иначе и положил, не жалею. Стягивал доски пола через три года эксплуатации бани. Всё как с новья. Градусник на пол положите. Люди живут в домах из пенополистирола. В парилке 20 минут один два раза в неделю.
Точка росы всегда есть. Но есть нюанс в количестве конденсируемой влаги. Если есть условия для влагонакопления, то да, будет гнить или перемерзать зимой. А если те крохи, которые выдавит парциальным давлением будут проветриваться, то ничего страшного не произойдет. Вы даже эту влагу не заметите. Пароизоляция + вентиляция - это есть средство спасения от влагонакопления.
Теперь я знаю чем обработать арки крыльев у машины.Про адгезию к металлу у этой гидроизоляции ничего сказать не могу, а вот полимер-битумный "Битурэл" народ для арок да, применял. Там получался очень эластичный (200-300% удлинения сам видел на образцах в 5см.) и мягкий (надавливание ногтем) слой ("Боларс" в таком слое (2-3мм) заметно твёрже).
обмазочные, вот по ним рассказал бы кто по опыту как ложатся, как ведут себя.акриловыми обмазочными пользуюсь постоянно, они очень нравятся простотой нанесения. Держатся на минеральных поверхностях очень крепко, сохнут (в тонком слое) быстро. Недостаток у них - легко царапаются (низкая мех.прочность) . Но я всегда накрываю плиткой, поэт ому не страшно. И думаю, что заявленный большой расход (1,5 кг на м2) нужен для создания толстого слоя, который в свою очередь, нужен для заявленной способности перекрывать толстые трещины , -трещины, которые уже есть, или которые могут появиться. А на плоскости, например, выдержанного бетона, я думаю, достаточно один-два тонких "окрасочных " слоя. По гладкой хорошо подготовленной поверхности расход получается такой же, как и у краски - 100-150 грамм на один слой.
а если не закрывать ничем, и, есть риск уронить тазик))), то конечно надо делать толстый слой, а лучше использовать полиуретановые составы - они заметно прочнее. Но и работать с ними более тяжко.
Ага, и снова к банным полам. В своей колхозной бане пол в моечном отделении залил бетоном, покрыл его какой то не дешевой краской по бетону, предварительно загрунтовав. Название не помню(хранцузкая вроде, брал в Леруа) аж 3 с лишним тыщи за ведёрко. За два месяца пользования баней, краска на 50% облупилась, видимо не нравится ей температурные перепады.
Вопрос: чем покрыть бетон?, что бы хватило хотя бы лет на пять.
Вопрос: чем покрыть бетон?, что бы хватило хотя бы лет на пять.
СанукСабай
experienced
жидкую мастику, наплавляйку, рубероид, желоб или поддон из оцинковки...
Вопрос: чем покрыть бетон?, что бы хватило хотя бы лет на пять.А зачем его чем-то покрывать? В чем великий смысл?
СанукСабай
experienced
Я так понимаю, чтобы его не разрывало зимой от перепадов температур.
Bazys
veteran
Рязанская "резиновая" краска по бетону "Пром-Колор" функционирует от -40 до +60.
Водостойкость и паропроницаемость, отличная адгезия, не воняет, совсем не воняет, не требует никаких растворителей, и высыхает за несколько часов. Вот только за истираемость ничего не могу сказать.
Водостойкость и паропроницаемость, отличная адгезия, не воняет, совсем не воняет, не требует никаких растворителей, и высыхает за несколько часов. Вот только за истираемость ничего не могу сказать.
IgorCh
veteran
Я так понимаю, чтобы его не разрывало зимой от перепадов температур.Вы совершенно правы. За 15 лет существование бани поменял 4 или 5 стяжек, выкрашевается почему то. Думаю как раз из-за того что приходишь и поливаешь горячей водой, ну иначе как? пока пять ковшиков горячей воды не выльешь , в бане холодно. Эту хочу сохранить на по дольше, очень удачная получилась. Может плитку положить?, боюсь она так же отвалится, из-за линейного расширения.
За всю свою жизнь ни в одной бане не делали стяжку. Один раз заливали бетоном и все - на всю жизнь...
А зачем поливать горячей водой? Может, проще правильно постелить деревянный пол со щелями? К примеру у меня в бане точно также залит бетон, поверх него деревянный пол. В парной пол горячий, в моечной и предбаннике - пол просто теплый.
Ну и забыл добавить - если у вас бетон рвет из-за резких перепадов температур, то хоть чем вы его покрывайте, пока от перепадов температур не избавитесь - его так и будет рвать... Хоть железом покройте - железо будет целое, а вот бетон под ним порвет.
А зачем поливать горячей водой? Может, проще правильно постелить деревянный пол со щелями? К примеру у меня в бане точно также залит бетон, поверх него деревянный пол. В парной пол горячий, в моечной и предбаннике - пол просто теплый.
Ну и забыл добавить - если у вас бетон рвет из-за резких перепадов температур, то хоть чем вы его покрывайте, пока от перепадов температур не избавитесь - его так и будет рвать... Хоть железом покройте - железо будет целое, а вот бетон под ним порвет.
СанукСабай
experienced
а стяжка и не будет держаться, нужен бетон, причем нужно четко соблюдать пропорции или же привезти марочный с РБУ.
Сделайте вот что: установите лоток с оцинковки под размер помывочной площади с уклоном к водоотводу (если есть). Только не укладывайте на стяжку, а закрепите к лагам снизу. Есть такая возможность?
Сделайте вот что: установите лоток с оцинковки под размер помывочной площади с уклоном к водоотводу (если есть). Только не укладывайте на стяжку, а закрепите к лагам снизу. Есть такая возможность?
СанукСабай
experienced
Хоть железом покройте - железо будет целое, а вот бетон под ним порвет.что вы такое говорите? с какой стати, если водопоглощения бетоном не будет, его будет рвать? рвет не температура, а вода при расширении, когда превращается в лёд. и происходит это у раствора и бетона, не соответствующего морозным циклам своего предназначения.
polheman
veteran
с какой стати, если водопоглощения бетоном не будет, его будет рвать? рвет не температура, а вода при расширении, когда превращается в лёд.Если бетон нормальный, то водопоглощения особого у него не будет, а, значит, как вы правильно выразились водой (замерзающей в лед) его рвать не будет.
А вот при резком нагревании (или охлаждении) бетон будет рвать со свистом. Растрескивание или разрушение бетона (да и любого другого материала) при резких изменениях температуры объясняется возникновением в нем напряжений при уменьшении или увеличении объема внутренних и наружных слоев бетона вследствие нагревания/охлаждения.
Вы никогда не видели трещины по лобовому стеклу автомобиля, которая идет по низу вдоль всего стекла, как раз в зоне обдува? Знаете почему эти трещины возникают? Неужели в стекло попала вода и при замерзании воды стекло лопнуло?
Нет, стекло лопается, к примеру, когда в мороз водитель прогревает двигатель машины до рабочей температуры, а потом включает печку на всю и направляет поток горячего воздуха на лобовое стекло, чтобы оно побыстрее оттаяло. Из-за резкого неравномерного нагрева стекло лопается...
То же самое происходит и с бетоном, когда вы на ледяной бетон будете лить кипяток, и это разрушение бетона не будет иметь никакого отношения к замерзанию воды.
СанукСабай
experienced
Ой как интересно, забавная гипотеза. А я всегда считал что трещина на лобовом стекле появляется от попадания щебня и гравия от колес машин, а уже в дальнейшем расползается от перепада температур внутреннего и наружнего воздуха, а так же возможных механических воздействий. А оно вон оно чО.
Про внутренние и наружные слои бетона тоже ничего версия.
Почитайте о бетонах, полезно будет узнать что-то новое и "почему круглое такое не квадратное" (с).
Про внутренние и наружные слои бетона тоже ничего версия.
Почитайте о бетонах, полезно будет узнать что-то новое и "почему круглое такое не квадратное" (с).
ТОП 5
1
2
3
4