Подскажите, плз, как отрегулировать зажигание по стробоскопу на 08 движке или ссылочку дайте.
И знает ли кто, где в Нске можно купить приборчик Октан-4 и сколько он стоит.
Заранее благодарен.

Нет необходимости регулировать по стробоскопу, потому как абсолютно точно не получится в этом случае сделать идеально. Такова особенность наших авто. Конечно есть установочные углы зажигания, но это только в книге. В реале УОЗ у двух машин может отличаться и на 10 градусов. Ты лучше сделай на слух. Это оптимальный вариант.
А октан-4 скорее всего можно приобрести в крупных автомагазинах.

Это что-то новое. Как это- "не получится точно сделать..."? А как интересно, точно выставляется, если не по стробоскопу? И в чем это такая особенность наших машин? Вы, наверное, имели в виду особенность наших топлив (плохого бензина)? Получится без проблем. Завтра напишу тебе, как это делается. Кстати, попутно диагностируется куча заморочек (при помощи стробоскопа).

Машины, топлива, и вся прочая хрень действительно сильно влияет на установку угла зажигания. Из личного опыта - если ставить по стробоскопу и данным из книжки - детонация будет очень сильная. Так было и на Жигах, и на Москвиче, и на Тойоте. В итоге, всё равно зажигание регулировал на дороге на слух.

Как-то сделать конечно получится. Но это общеизвестный факт, что после стробоскопа приходится дорегулировать, потому как машина *тупит*. А точно зажигание выставляется на слух. Рассказывать как?

Мне интересно узнать как отрегулировать зажигание на Toyota.
После регулировки стробоскопом на СТО машина стала вести себя еще хуже... Так что буду рад узнать как регулирать на слух.

>>общеизвестный факт, что после стробоскопа приходится дорегулировать, потому как машина *тупит*. А точно зажигание выставляется на слух. Рассказывать как?

"На слух" я пытался регулировать по методике с авто.ру. Но в том-то и дело, что или у меня что-то со слухом, или движок такой (1300), но я не смог поймать пресловутые "3-4 стука" детонации. Нет никакой детонации!
А имея стробоскоп, хотелось бы узнать методику работы с ним.

Очень проста. При неработающем двигателе соединяют с батареей стробоскоп (+,-), третий провод- в крышку трамлера на место провода 1 или 4 цилиндра (без разницы), провод от свечи вставляют в провод к стробоскопу. Пускают двигатель и светят на шкив двигуна ВАЗ 01-07, риска на шкиве должна быть (в идеальном случае) неподвижна и находиться против СРЕДНЕЙ метки на передней крышке блока цилиндров. У ВАЗ 08-09 метка НА МАХОВИКЕ при просмотре в люке картера сцепления должна на одно деление не доходить до средней метки на шкале рядом. У 08-09 опрежение должно составлять 1-2 градуса до ВМТ(средняя метка на шкале, у ВАЗ 01-07- 5 град до ВМТ (длинная метка на крышке блока). НО:
перед выставлением момента зажигания:
- регулируют клапана,
- выставляют зазор в контактах (у 01-07),
- регулируют холостой ход (750-800 об/мин у 08-09, 850-900- у 01-07).
Проверку зазора в контактах прерывателя у 01-06 выполняют при работающем двигателе на приборе, равно как и настройку холостого хода. Зазор не должен меняться при увеличении оборотов до 2000 более, чем на 3 градуса УЗСК. В противном случае отыскивается неисправность в самом прерывателе-распределителе и устраняется. Если метка постоянно меняет положение в свете стробоскопа- значит, неисправен трамлер (бьет вал, болтается или клинит подшипник, старые или грязные контакты, наконец пробои в крышке, бегунке и т.д.). Двойная метка- пробой провода низкого напряжения на массу (перетерся).
При увеличении газа метка должна плавно "уходить" в сторону уменьшения опережения. Если она этого не делает или делает с рывками- неисправны центробежный или вакуумный регуляторы опережения, подшипник.
Наконец, следует запомнить, что если не выполнены работы, что перечислены раньше, никакая регулировка момента зажигания не даст результата, тем более на слух , (что вообще является грубейшей ошибкой).

Это еще неизвестно, факт ли. Известны примеры, когда попытки настроить МЗ при сбитых фазах газораспределения приводили к ухудшению динамики авто. Потому что фазы ГРМ являются более критичными факторами для отдачи максимальной мощности, чем даже зазоры в контактах или МЗ. При "разболтанных" клапанах двигун будет стучать, как ни выставляй МЗ. Да чем там говорить, есть люди, месяцами ездящие с такими серьезными дефектами, что оторопь берет.
Потом, не забывайте о качестве бензина. На первых Жигах имелось даже специальное приспособление на этот случай на трамлере- октан-корректор.

Cпасибо!

От тупости вопрос:

>>При увеличении газа метка должна плавно "уходить" в сторону уменьшения опережения. >>

Опережение, если стоять фейсом к двигателю (08) - это "вверх" или "вниз"?

Опечатка. Следует читать: "При увеличении газа метка должна уходить в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ опережения зажигания". Если стоять "фейсом" к левому боку (который смотрит вперед) двигателя, то это будет смещение вверх (соответственно, более ранний момент зажигания).

Несомненно что перед регулировкой УОЗ мы должны быть уверены что фазы газораспределения установлены в соответствии с метками и трамблер в порядке: не растянуты ли пружинки центробежного регулятора и в порядке ли вакуумный. А в противном случае можно за регулировку и не браться. Но мы исходим из того что всё в норме.
Бензин конечно немаловажный фактор, такой корректор сам видел на пятёрке 84 года сделанный в виде колёсика.

Движок 1300 изначально был придуман для ваз п/п а 1100, 1500 и 1600 это уже вариации на тему. Так что у этого двигателя судя по публикациям есть ряд преимуществ, хотя и слабоват. Так если нет никакой детонации надо было попробовать сдвинуть метку в плюс на несколько делений, например 2-3, а потом уже двигать обратно в минус. У меня была похожая проблема, ну нет детонации хоть убейся, а потом не скупясь повернул трамблер и дальше уже выставлял как нужно.
Да, ещё, увеличение угла осуществляется поворотом трамблера против(!) часовой стрелки в отличие от классики, в которой по часовой надо крутить в плюс.

У 08-09 опрежение должно составлять 1-2 градуса до ВМТ >

Подтверждаю. Но перед полным разбором двигана и поиска неисправностей всеже сначала настраивают свечи, топливную систему, проверяют зажигание и потом слушают - что не так! - может оно и исчезнет:). Учился на СТО карбюраторщиком. Пользовал до недавнего времени пока мне не грохнули стробоскоп ASTRO-L5 (характеристики на сайтах ищите) умеет смотреть "дельту" в поджиге свечей, если они не равномерно зажигаются, то дельта большая, умеет по заданному значению зажигания искать метку на шкиве. Я обычно ставлю 1-2. Поставил бы 1.5 но нет такого градуирования, все в целых числах. Разница в градусах ощутимая: позже - тупит, но мощная на малых об. , стреляет назад, раньше - более мягче работает, можно бенз экономить на дальних дистанциях, но может стрелять в карб и загрязнять его и фильтр. Разброс от эталонного 1- 2 градуса! - не больше, потому как момент зажигания еще меняется в зависимости от силы всасывания воздушно-топливной смеси при определенных оборотах. Короче зажигание важно! Но кроме него должны правильно работать трамблер (если карбюратор),который настраивается на стенде - даже новый, ГРМ не растянут и не порван, клапана настроены, свечи имеют одинаковый зазор (0.7 - 0.8-карб)и исправны, карбюратор чистый или средней загрезненности, то есть нормальный холостой. Хотел купить стробоскоп с круглым вариатором настройки угла зажигания, но у них функций мало:( . и дорого.

Мое мнение - поторопился ты. Дотянул бы до сентября - отметили бы десятилетие топика.

Опечатка. Следует читать: "При увеличении газа метка должна уходить в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ опережения зажигания".

Чой та ? На ХХ и малых обоортах наполнение больше, дабы избежать детонации поджигают заранее.
При увеличении оборотов наполнение падает, поджиг стремится к ВМТ ? После прохода поджига ВМТ мощность падает ?

Или ?

предлагаю выдать приз чемпиону некропоста...

всякие бывали некропосты, но чтобы 10 лет - это дааааааа...

а я первый спустя 10это ж в ентом году я работал уже:) Но понятия не имел как стробоскопом тыкать