Пиши, уважаемый. Сделаем без проблем. Шли на почту.

(ухмыляясь во всю рыжую морду).
Когда я был молодым - я пытался изменить весь мир.
Когда я стал взрослее - я стал изменяться сам.

Я вот тут думал..... да.... только сильно не смейтесь
Так вот. Сижу читаю думаю..... а что если сделать приблуду, которая всего лишь мониторит работу этого датчика. И в случае проблемы выдаёт ошибку......... Мдя... Гы Аж самому смешно потом стало, когда возник вопрос "нафига?". Машина ездит и без него, а проверить его мона и не в реальном времени... А то что ж получается - сломался датчик - глуши машину иди пешком покупай новый :-))))
Кстати никто незнает какая лампочка должна загореться в машине для информирования водилы о том что этот датчик неисправен? И вообще есть ли она? (Тойота Спринтер АЕ110, 97 год).

Check Engine - с изображением двигателя. Да вот только одна проблема система самодиагностики не всегда распознает неисправный датчик кислорода. Уж почему незнаю.

Машина ездит и без него, а проверить его мона и не в реальном времени...
А то что ж получается - сломался датчик - глуши машину иди пешком покупай новый :-))))

а что? беспокоит что машина будет загрязнять окружающую среду.. все равно думаю только что выпущенная с завода Газель похуже будет в плане экологии старенькой тойоты с неисправным лабда-датчиком, imho.
ну да - расход бензина может стать больше.. поездить - посчитать что дешевле - заливать больше топлива или купить новый датчик, если уж так экономика хочет быть экономнойкогда типа окупится новый датчик.

опять ссылаясь на приведенную мной статью
http://www.autocitychannel.com/news/s2947.html

пишут что
====
Зачем нужен лямбда-зонд

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
=====
еще
=====
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
=====

там еще много много картинок, принцип действия, кое-что по маркировке... и еще кучи ссылок и описаний можно найти просто в интернете...

=====
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания
=====

Мужики, не парьтесь. Мне тут попались чужие мысли по поводу кислородных датчиков. Переведу, тиснем в www.region54, если там нет еще этого. Как раз будет инструкция для начинающих. Кто там хозяин на Регионе54? Не ТОРМОЗ, случайно?

Разместил. Приношу извинения за задержку.
тут или напрямую http://www.region54.ru/articles.php?what=381

Полезная вещь!

Буду теперь у себя этот датчик искать..

У тойот "дохлый" зонд не является причиной зажигания "Check engine".

А насчёт хонд - не в курсе?

В курсе. На некоторых моделях "ругается". Недалече как на той неделе приезжал с горящим "чек енджине". Марку только не помню - для меня все на одно лицо

Заменил себе сам дня три назад датчик кислорода (лямбда) на Субару. Был однопроводный поставил десяточный четырехпроводный. Пока только не подключил подогрев, но результат есть. Уменьшился расход, и двигатель стал ровнее работать. Специально ездил по Станционной до толмачевского кольца и далее через ордынское кольцо проверить.Раньше при скорости 120 в течение 2-5 минут загорался Check Engine. В этот раз ехал 140-150 минут 10-15 и все ОК. За весь путь насчитал 5 радаров. На четвертом попал. Ээээ-х. Для чего дороги делают?

Но дохлый датчик является косвенной причиной зажигания "Check engine". C кодом ошибки - слишком бедная/богатая смесь.

> Но дохлый датчик является косвенной причиной зажигания "Check engine". C кодом ошибки - слишком бедная/богатая смесь.

Мощно "задвинуто"!Только вот КАК компутер определит, что смесь - богатая? ЛЗ-то - "помер"...

А хрен его знает, мож он помер в "высоком" состоянии.

и что?

конструкция такова, что он не может умереть в высоком состояни....
Как ты себе представляешь аккумулятор, который уже умер но всегда выдает напряжение....
Этот самый зонд - тотже аккумулятор, тока в качестве Электролита - кислород.....

Допустим, он умер путём отваливания проводка, который через слой окисла взаимодействует с токонесущими элементами положительного напряжения проводки. :+)))

> Допустим, он умер путём отваливания проводка, который через слой окисла взаимодействует с токонесущими элементами
> положительного напряжения проводки. :+)))

Скорее я вегетерианцем стану...

Попробовал проверить лямду описанным методом. Ничего не получилось. Показывает десятки милливольт-на уровне шума. Значит ли это, что лямда дохлый? Мерил напряжение цифровым китайским мультиметром, между проводом лямды и минусом АКБ. Или надо аналоговым вольтметром попробовать - перевод в месте про вольтметры не совсем ясный

По хорошему если смотреть выход датчика то лучше осциллографом. Дело в том что цифровой мультиметр имеет достаточное большое время индикации в районе 1с. А это и есть примерно период колебаний выходного напряжения датчика.
Так что показания будут полной ерундой.
Кстати у меня на диагностический разъем выведен выход датчика.

у меня на диагностический разъем выведен выход датчика.

Спасибо за информацию. Наверное у меня тоже Че-то недоосуг было диагностический разъем поизучать, хотя наверное надо было с этого начинать

Если лябда рабочая, на экране осцилографа видны острые пики-импульсы. Надо только развертку, порог чувствительности и синхронизацию правильно выбрать (я ничего не напутал?- тыщщу лет не держал в руках осцилографа ) , а если мертвая - легкая волна или вообще прямая.

Держать в руках осциллограф очень трудно особенно отечественный:)Он же килограмм 15 в общем случае весит. Нет ну есть конечно исключения
Вот кстати может поможет. Извиняюсь за качество
картинки. Для Corolla, Sprinter, Marino, Ceres, Levin, Trueno

Наверно проще подкатить осцилл....

На диагностическом разъеме выход датчика не эквивалентен контакту на лямбде?

Да эквивалентен. Сейчас посмотрел схему. Вывод "OX" диагностического разъема подключен к сигнальному проводу датчика.

О! А я, блин, с проводком трахался
Через разъем всяко удобней будет.

С успехом осцилл для проверки лямбды заменяет схемка на LM3914 (кааца так). Десяток деталей - и все дела

напутал, уважаемыйДаже новая блямбда пиков не выдает - лишь подобие синусоиды