На прогретом движке на ХХ ощущаются резкие провалы, 1-2 в секунду, при этом ХХ стоит на 750-800. ВВ провода проверял, по очереди заменяя на новый - та же ситуация. Свечи новые, чистые, сухие. Воздушный фильтр новый. В чем может быть проблема?

Х** его знает. Съезди к мастерам. Народ, поймите, наконец. Легче человека вылечить по телефону, чем решить проблемы машины на форуме.

Я б не писал в форум, если б мастера в сервисе решили эту проблему. Разводят только руками и предлагают перебрать весь инжектор. Это я и сам могу...

А поменять СТО?

А подумать? Я ж написал, что на СТО решить проблему не могут! Ни в каком.

С твоего сообщения я понял, что ты был только на одном СТО.

А что за машинешка-то?
Соответствует нику?

охотно верю.... на СТО чинят тока заурядные проблемы, а чтото нестандартное, не могут и не умеют.... Это тебе к кулибину нада.... который на себя работает....
я правда по твоей машинке не могу посоветовать.....
---
А про СТО Это ваще отдельная песня.....
уроды мля....

Как вариант: нештатный подсос воздуха.
Движки с впрыском имеют блок управления (компьютер). Этот аппарат обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов. И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате комп не знает...что ему с этим "лишним" воздухом делать.

на сколько мне известно комп может регулировать киличество подаваемого топлива в зависимости от лямбды + - 10% потмо ему плохеет...

НУ и это тоже....короче...есть чего копать! (для начала можно постирать в Силите свечки ;))

свечки новые.... умирают после 2-3- холодных запусков, поэтому всегда новые, фарсунки мытые, воздушный фильтр поменян..... масло тоже)))), нейтрализатор удален.... лямбда зонд тоже поменян....
какие ещё будут идеи?

Возможно расходомер воздуха неисправен либо трубка забилась которая к нему от воздухана идет. Либо регулятор давления в топливной рейке не фунциклирует (клапан обратки наеб...ся) и через форсунки давит дохренища топлива.
з.ы. Блин, я скоро со своей машиной спецом стану в япономарках.

Еще угол опережения зажигания рекомендуется поменять на "пораньше". С 10 положенных на 15.
Проверь давление с бензонасоса в топливной магистрали.

клапан обратки работает, давление в рампе в норме, держится довльно таки долго что исключает протекание фарсунок, угол зажигания давно уже поменяли.....)))
в общем.....?????????????

Форсунки на факел распыла смотрели? Работают нормально (не клинят)? Время срабатывания форсунки смотрели? Коробка как работает? Датчик холодного пуска отключает дополнительную форсунку после прогрева?

коробка работает офигенно вся такая помытая, на новом маслице...., с факелом форсунок не заморачивались, время открытия понятно что большое, потомучто хавает много, дополнительная фарсунка тоже в порядке.... кароче загадка....
---
ощущение что косячит какойта датчик, но по тестам все они работают....

Значит дырка в бензобаке или в топливопроводе. Замер точный по расходу делали?

точный не делали..... гдета косяк в датчике или комп по какойто причине переходит в аварийный режим.....

Ну дык если комп в аварийку кидается - значит есть косяк гдето! Читайте коды диагностики :
Код - Краткое описание - Полное описание
11 - ECU (+B) - Кратковременный сбой питания ECU
12 - RPM Signal - Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя)
13 - RPM Signal - Отсутствие сигнала "NE" на ECU в течение 50 мсек или более при скорости вращения коленвала 1000 об/мин и выше
14 - Ignition Signal - Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания
21 - Oxygen Sensor - Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX")
22, 23 - Water Temperature Signal - Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW") в течение 0.5 сек или дольше
24 - Intake Air Temperature Sensor signal. - Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры воздуха ("THA"), поступающего в двигатель, в течение 0.5 сек или дольше
25 - Air-Fuel Ratio Lean - Напряжение сигнала от датчика кислорода меньше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек
26 - Air-Fuel Ratio Reach - Напряжение сигнала от датчика кислорода больше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек
27 - Sub Oxygen Sensor signal - Обнаружен выход из строя дополнительного датчика кислорода
28 - No. 2 Oxygen Sensor signal - Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX2")
31 - Air Flow Meter(AFM) Signal или Manifold Absolute Pressure (MAP) signal - TCCS с датчиком MAP: Обрыв или КЗ в цепи датчика датчика вакуума во впускном коллекторе (MAP) TCCS с датчиком AFM: Обрыв в цепи сигнала "VC" или КЗ между цепями сигналов "VS" и "E2"
32 - Air Flow Meter AFM) Signal - TCCS с датчиком AFM: (Обрыв в цепи сигнала "E2" или КЗ между цепями сигналов "VC" и "VS"
34 - Turbocharger Pressure signal - Давление наддува находится в недопустимых пределах. Возможно, некорректная работа AFM
35 - Turbocharger Pressure Sensor signal или HAC Sensor signal - Давление наддува находится в недопустимых пределах или обрыв или КЗ в цепи датчика компенсации высоты над уровнем моря (HAC)
41 - Throttle Position Sensor signal - Обрыв или КЗ в цепи "VTA" датчика положения дроссельной заслонки в течение 0.5 сек или дольше
42 - Vehicle Speed Sensor signal - Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше
43 - Starter signal - Отсутствие сигнала стартера ("STA") на ECU до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 800 об/мин в процессе запуска
51 - Neutral Start Switch signal - Дроссельная заслонка закрыта не полностью (отсутствие сигнала "IDL" на ECU) или рычаг управления трансмиссией находится в положении, отличном от "P" или "N" (присутствие сигнала "NSW" на ECU) или включен кондиционер (присутствие сигнала "A/C" на ECU)
52 - Knock Sensor signal - Обрыв или КЗ в цепи датчика детонации
53 - Knock Sensor signal - Отказ подпрограммы обработки ситуации детонации (частичный отказ ECU)
54 - Intercooler ECU signal - Неисправность промежуточного охладителя воздуха (интеркулера)
71 - EGR System malfunction - Обрыв или КЗ в цепи датчика температуры выхлопных газов (THG). Температура выхлопных газов ниже, чем температура поступающего в двигатель воздуха плюс 55C и автомобиль находится в движении в течение 25 сек или дольше
72 - Fuel Cut Solenoid signal - Неисправность соленоида отсечки топлива
78 - Fuel Pump Control signal - Неисправность бензонасоса

нету кодов ..... неееету......
он типа молча бросается))))))))

Всее..хватит...легче ПРОГРЕТЬ И ПРОДАТЬ!

Значит у компа крыша поехала. Менять мозги на машине (если и вправду все остальное гуд.)

ясно дело что легче, но причина ведь гдето есть..... наверняка какаянит пиз...линка мозги е...т

ТОЧНО!!!! Надо пиз...линку поменять!!!!!!!!!!

Интересно а провалы по топливу или по зажиганию?
Может контакт где какой плохой...

я так думаю что это комп пытаетсяв нормальный режим движку вытянуть но движка в нормальном режим пачемута работать не хочет, он снова падает в ненормальный режим ...... одо время ещё был провал при нажатии на педальку газа, двигатель так позвякивал, как свойственно нашим машинам только меньше,и только через какоето время начинал набирать обороты.... после замены свечей, этот провал исчез....

А если движок позвякивал, может датчик детонации сел - его комп вроде как только на разрыв и кз определяет.
Или из-за плохого бензонасоса - на холостых вроде-как ничё, а в тапок давишь - надо давление в рейке поднимать - а насоса не хватает. Смесь бедная - вот тебе провал и позвякивание.

а скока же она тогда хавать будет не на бедной смеси
если при 30 литрах на сотню смесь бедная?

На такой "бедной" как раз и хавает. Мощности не хватает. Но это как вариант..

вариант с насосом отпадает давление в рампе в норме на всех режимах работы двигателя..........

Тады, как говорицца - "смотреть нада!"

дык уж стока смотрели....
даже блин в тойтота центр она ездила, там умые мужики в рубашках и галстуках скали менять сальник и ремень грм..... причем ремень меняли недавно....
ну ищё там написали всякого...... отношения не имеющего ко всему этому...

Продать поди дешевле будет. Икать только потом придется

Предложу примерный план действий:
0. Заливаем качественный бензин.
1. Цепляем манометры к топливной рейке и впускному коллектору. Осциллограф к форсунке(желательно на каждую поочереди). Колбасим движёк на всех режимах. Записываем показания. Если все показания в норме, значит первый шаг пройден - смесь готовится нормальная.
1.1. Проверяем все форсунки на качество распыла и отсутствие подтеканий. если всё в норме то...
2. Проверяем как поджигается. Все свечки-провода-трамблёры-катушки. Тот же осциллограф и смотрим импульсы на всех свечках. проверяем временные характеристики и мощность искры.
Если всё в порядке, то начинаем думать, а есть ли у движка компрессия, а правильные ли моменты газораспределения, а мож продать тачку нафиг?

Ветал, а ты еще и еще ищи кулибина. Станция и вся их диагностика- часто фигня. Кто-то должен опытным взглядом все просмотреть. На станции возиться не будут (да и не умеют они делать многие вещи-опыта не хватает- действуют по прописям- и баста). Ты думаешь, они там посажены, чтоб машины ваши чинить? Не может быть с бухты-барахты такого, чтоб 30 л/100 км при всем нормальном и за "здорово живешь". Электроника такие сУрпризы иногда выдает- диву даешься. И еще есть наука о контактах. Не зажигания, а обыкновенных контактах. Да мало ли чего. Потечет пусковой инжектор- вот тебе 30 л и всякие провалы. Щупать, нюхать, ехать и слушать надо.

Да, и еще- а что за машина-то? Так и не понял я. Вопросы вроде один начал задавать, потом Ветал за него подключился. Я в иномарках плохо разбираюсь, но ё-мое, все они по одному принципу работают. Если их диагностика ничего не показывает, или "сопли", дырки или утечки.

И еще- там у вас написали, что "свечи всегда новые, потому что умирают после 3-4 холодных пусков"- это что, шутка? Потом, если провалы только на ХХ, а на оборотах их нет- неисправность системы зажигания следует исключить, а заняться питанием. Если форсунки мытые- они тоже исключаются. Скорее всего, подсос воздуха или течет пусковой инжектор. Протяни коллектор. Понюхай выхлоп- богатая смесь всегда себя выдаст.
Если провалы на всех режимах- ищите неисправность в зажигании. И что означает- "резкие провалы- 1-2 в секунду"? И как часто?

У меня есть знакомый кулибин по движкам, если вы уже отчаялись, могу сбросить координаты, вдруг поможет?

Могу добавить вот что: утром, после -10 ночью, обороты ХХ стоят на 1500-1800 и без этих дряных резких провалов. По мере прогрева обороты падают, но по-прежнему скачков нет. Зато на полностью прогретой машине они есть, и если дать 1500 обротов, все равно будут.

я вот что подумал - а не "кирдыкнулся" ли датчик температуры двигателя?
Если так - то на холодную будет все нормально, а по мере прогрева компутер будет все равно считать, что двигатель холодный и лить в соответсвующем режиме (много бензина). Постоянно.

ЗЫ Пусковых форсунок быть не должно, а если бы она и лила - то расход был бы "от заправки до заправки" (да и то,Ю если бы доехал куда)

А температурный датчик самому проверить можно? То есть, может происходить так: машина прогрета, обороты 750, но бензина льет много и смесь слишком богатая? (кстати, у меня с лямбды 0,2-0,4 выдает, это плохо?)

(кстати, у меня с лямбды 0,2-0,4 выдает, это плохо?)

Сломался?

А температурный датчик самому проверить можно? То есть, может происходить так: машина прогрета, обороты 750, но бензина льет много и смесь слишком богатая? (кстати, у меня с лямбды 0,2-0,4 выдает, это плохо?)
Если показания датчика постоянно низкие (0,45-0,2 В), прикройте воздухозаборник воздушного фильтра (или добавьте топлива- аэрозольным очистителем карбюраторов-осторожно!). Показания исправного датчика должны возрасти до 0,7-0,9 В.

Если показания датчика постоянно высокие- 0,7-0,9- «организуйте» подсос воздуха- снимите откуда-нибудь вакуумную магистраль на некоторое время. Исправный датчик тут же покажет 0,2-0,3 В, а проблема была в чрезмерном топливе.
Как проверить датчик самому- см. здесь
Конкретно в твоем случае датчик говорит о том, что смесь бедная. Выискивай места подсоса воздуха. Если датчик исправный, при подгазовке он покажет до 0,7-0,9 В. А потом опять упадет до 0,2- это явные подсосы лишнего воздуха.

ну если смог измерить напряжение на лямбде - то уж сопротивление ДТ замерить сможешь поди?
Кстати, на мой взгляд - сигнал с ЛЗ какой-то.. дохленькийю

Напряжение ЛЗ мерили в сервисе - свего тестера не было. И что за спротивление на ДТ - ДТ - это что?

ДТ- датчик температуры, обычный терморезистор, меняет сопротивление в зависимости от температуры, у меня в умной книжечке расписано как и чего ...

Ну дык отсканируй и выложи!

Итак... значит обо всем по порядку - про свечи -Это правда.... ((( раз в неделю нада покупать новые(((
Машина - Калдина двигатель 3S, Значит опытным путем было выяснено что дело действительно может быть в датчике температуры,т.к. при подключении заведомо неисправного она ваще бензину стока налила, что движка заводится отказалась даже на горячую....
в общем.....
-
ну и хорошая новость.... я сёня на своей мафынке приехал на работу.... вроде Кпп в норме.....

тока у меня совсем не Мазда, есть только на девятку и кариб