Или как пьяного (кому как нравится).
На скорости до 60 км/ч еду спокойно, без каких либо проблем. На скорости 70-80 км/ч легко управляюсь с автомобилем. До 90 - уже сложнее. А вот при скорости 100-110 км/ч начинает так болтать по дороге в разные стороны, что аж страшно становится.
Люфт руля в пределах нормы (10 градусов).
Какие еще причины могут быть?

Неправильно отрегулировано схождение и(или) не держат амортизаторы и(или) разбиты втулки шкворней. Как довесок можно рассмотреть версию дисбаланса колес.
Если всё перечисленное привести к надлежащим характеристикам, думаю до 120 км/ч машина будет устойчива по курсу. Свыше - проблема Волг как изделя (я не ошибся в марке авто?)

Отбалансировать колеса.....если уже отбалансированы...то поменяй местами!(как вариант)

Неправильно отрегулировано схождение и(или) не держат амортизаторы и(или) разбиты втулки шкворней. Как довесок можно рассмотреть версию дисбаланса колес.
Если всё перечисленное привести к надлежащим характеристикам, думаю до 120 км/ч машина будет устойчива по курсу. Свыше - проблема Волг как изделя (я не ошибся в марке авто?)

Вот-вот! Я сам так-же долго ездил на неотрегулированных развал/схождение. Правда там уж и невооруженным взглядом было видно...
Проверить версию можно так: проблема должна усиливаться в несколько раз (на 60 км/ч возит по дороге. Метр влево, метр вправо при зафирсированном руле!) при езде по продавленному асфальту. Т.е. там где на асфальте (не на льду - на нем скользко - ничего не заметите) продавлена калея. На улице Пирогова, например.

О! И еще вспомнил! На УАЗике было что-то подобное, когда давление в передних шинах упало. В левом было 1.5 а в правом 1.0

я не ошибся в марке авто?

Ошибки нет.
Как часто необходимо делать развал/схождение?
Не держат амортизаторы - имеется ввиду задние? Один подтекает - все, писец?
Втулки шкворней - новые (летом ставил)
Дисбаланс колес исключаю сразу, балансировку проводил недавно.

О! И еще вспомнил! На УАЗике было что-то подобное, когда давление в передних шинах упало. В левом было 1.5 а в правом 1.0

Кстати, про давление в шинах! Это я тоже исключил (опытным путем)Заметил сразу, как только давление в шинах отличается на пол очка, как тут же болтать начинает и при 60 км/ч

Введение.

Возможны три варианта диагностики: когда работаешь один, работаешь вдвоем, как на сервисе (из подсмотренного). Из инструментов используются стандартные ключи, отвертки, пассатижи.

Что-то вроде терминов:

Поднимаем машину: ставим на передачу, ручник, подкладываем упоры под колеса вперед и назад, поднимаем домкратом нужную сторону, обязательно ставим подставку под порог через дощечку, опускаем домкратом машину на подставку, не убирая домкрат. Колесо при этом свободно вращается рукой, не задевая землю.
Качаем колесо: берем ручками колесо за верх и низ (если в вертикальной плоскости) и толкаем от себя верх-вниз-верх-вниз с усилием не менее 10 кг. Если в горизонтальной, то берем за правую и левую сторону и далее аналогично.
Качаем тормозной диск: поднимаем машину, снимаем колесо. Далее берем колесные болты и равномерно прикручиваем тремя болтами диск к ступице. Так как болты длинные, то надеваем на них большие гайки или шайбы. Если барабанные тормоза, то там барабан уже прикручен к ступице, помнится. Далее качаем, как колесо.

Стуки в рулевом.

Итак, стуки при проезде неровностей, особенно на небольших скоростях. Желательно сначала убрать люфты в рулевом управлении.

Проверяем люфт резиновой соединительной муфты. Если один, то крутим слегка туда-сюда рулевой вал за часть муфты, ближнюю к рулевому редуктору. Пальчиками той же левой руки смотрим прокручивание относительно другой половины муфты. Если вдвоем, то один крутит руль влево вправо, другой рукой чувствует рукой поворот одной половины муфты относительно другой. Здесь люфт недопустим.
Лечение – затягивание гаек по окружности муфты. Желательно законтрить их вторыми гайками. Перед затяжкой необходимо полностью разогнуть штатные стопорные пластины, после законтривания вторыми гайками аккуратно загнуть пластины. При протяжке гаек необходимо, чтобы второй держал рулевое колесо. Работка муторная и аккуратная. Требуется хорошее освещение.
Смотрим свободный ход рулевого колеса по окружности (машина без ГУРа). Желательно иметь не более 10 мм. Косвенно можно определить наличие зазоров, если один вращает руль на стоящей машине, второй держит руку на поверхности шины. Не должно прощупываться никаких стуков.
Проверяем, если работаешь один:
а) На скорости под 100 крутим слегка влево вправо, смотрим за поведением машины и соответственно величиной поворота рулевого колеса. При этом, разумеется, колеса должны быть нормально накачены.
б) Левой ногой упираешься в левое колесо, рукой через открытое стекло слега болтаешь руль влево вправо. Замок в замке зажигания повернут. По отсутствию поворота колеса определяешь люфт.
Если вдвоем, то:
в) Один держит колесо слева и справа, второй как крутит руль и далее как в б).
г) Один слегка крутит руль влево вправо, другой просовывает палец к валу сошки (та фигня, к которой крепятся рулевые тяги на выходе рулевого редуктора). Любой радиальный люфт сошки во втулке недопустим.
Лечение – затяжка регулировочного винта под шестигранник в рулевом редукторе. Требуются ключ на 30 и шестигранник, причем штатным мне не удалось подлезть. Если будет мешать медная трубка, отгибаем ее смело, но аккуратно. Не потеряйте штифтик, стопорящий "зубчатую" шайбу!
Смотрим маятник: крепление и люфт пальца во втулке. Проверяем люфты в трапеции. Здесь я совсем не спец, но для меня удобнее, когда помощник качает руль, я в это время прощупываю трапецию, накладывая руку на шарниры. Тяги рулевой трапеции с наконечниками смотрю, поворачивая их вокруг продольной оси (которая вдоль оси тяги). Допустимо небольшое проворачивание. Перетяжка заглушек шарниров (под шлиц снизу, застопорены шплинтом) как на наконечниках, так и на трапеции недопустима! При наличии люфтов подтягиваем необходимые соединения (в соответствии с мануалом).
Сильный стук в подвеске появился, когда выпал один из 4-х болтов крепления чашки пружины (площадка, на которую опирается нижняя часть пружины) к рычагам. Обязательно протягивайте все восемь болтов!
Вибрация

Переходим к надоевшей вибрации :-). Обычно она появляется на скорости более 80. Причин может быть море, попробуем его вычерпать хоть чуть-чуть :-). Для работы желательно иметь яму, переноску, кувалду и время. Предварительно на стоящей машине наличие люфтов определяется толканием верхней части колеса ногой или двумя руками. Никаких стуков и перемещения колеса не должно быть! Надеюсь, колеса у вас хорошо прикручены? :-)
Одной из распространенных причин вибрации в диапазоне скоростей от 80 до 100 является дисбаланс передних колес и тормозных барабанов. Дорога в шиномонтаж, причем даже хороший шиномонтаж не устранит яйцеобразность вашей покрышки. "Отбалансировать можно и полено, но ездить на нем нельзя". Барабаны желательно протачивать со ступицей, принеся поворотный кулак в сборе в таксопарк.

Для определения люфтов в подвеске делаем следующее:

Поднимаем машину.
Очищаем резьбовые, шкворневой узел от слоя грязи. Надеюсь, три пресс-масленки не будут для вас сюрпризом :-) ("Ой! А это что? Третья?!" - Сам видел такую реакцию одного горе-владельца ГАЗ-2410).
Если работаешь в гордом одиночестве, то
– снимаем тормозные колодки, если дисковые тормоза, можно снять колпак ступицы;
– качаем тормозной диск в вертикальной плоскости, сидя перед ним. Желательно подвесить куда-нибудь в арку колеса переноску, так как хорошее освещение здесь просто необходимо. Смотрим на шкворневой узел, резьбовые. Место, где ступица сидит на кулаке (после диска со стороны шкворня), лучше прощупать пальчиками, качая диск, но можно обойтись визуальным осмотром. Люфты будут видны. Разбитый шкворневой узел обычно люфтит в районе опорного подшипника шкворня. При этом зазор в ступичных подшипниках может определятся только покачиванием в вертикальной плоскости, хотя теоретически в горизонтальной он тоже должен быть. В случае зазора в ступице при покачивании диска ощущаются стуки на диске.
– Видел, как на сервисе между диском и шкворнем со стороны капота втыкается лом и качают влево вправо. Так смотрят люфт шкворня. При жалобах на люфты в подвеске предпочитают менять как шкворень, так и резьбовые сразу, даже если резьбовые в норме. Если не хотите оплачивать лишние работы, то не ходите в сервис :-).
Если работаем вдвоем, то колесо можно не снимать. Хотя люфт ступичных подшипниках может и не проявиться (есть такая ма-а-ленькая вероятность), если не снять тормозные колодки (на дисковых тормозах). Один качает колесо, другой рукой прощупывает резьбовые, шкворень в местах соединения поворотного кулака и стойки (в районе опорного подшипника и ниже), месте соединения ступицы и поворотного кулака. Люфты будут чувствоваться пальчиками.
При работе вдвоем определить люфт в ступице можно следующим образом: один то нажимает педаль тормоза очень сильно до упора, то отпускает, а другой качает колесо в вертикальной и горизонтальных плоскостях. Если при нажатой педали тормоза люфт колеса продает или просто уменьшается, то виноват зазор в ступичных подшипниках.
Косвенным признаком люфта в ступичных подшипниках является преждевременный износ и выкрашивание тормозных колодок (на дисковых тормозах). Причем, если сравнить тормозные колодки с разных колес, разница в люфте ступиц будет видна очень хорошо. Про барабанные ничего не скажу, возможно, там происходит то же самое.
Лечение – в зависимости от места зазора: замена резьбовых; замена шкворня с игольчатыми подшипниками и опорным подшипником; регулировка ступичных подшипников. Отрегулировать по мануалу подшипники мне не удалось, пришлось опять все делать на слух и нюх, затягивая гайку ступицы до исчезновения люфта при качании тормозного диска. Тормозные колодки обязательно снять! Если меняем гайку, то неплохо воспользоваться случаем и сменить литол в ступице между подшипниками. При регулировке ступицы также полезно прокручивать колесо после каждого поворота гайки.

Подвеску с барабанными тормозами можно диагностировать похожим образом, делая соответствующие поправки. Регулировка ступичных подшипников там по-другому, смотрите мануал.

Возможен также износ резиновых втулок верхних и, особенно, нижних рычагов. Я до такого не дожил, читайте мануал :-).

Если ремонт подвески не победил вибрацию, то возможны следующие причины:
Вибрация движка. Разгоняетесь до вибрации, переходите на нейтральную передачу. Если вибрация сохранилась, значит дело не в движке.
Лечение – равномерные клапанные зазоры, переборка двигателя с балансировкой коленвала и подборкой поршневой группы.
Дисбаланс кардана. Осмотрите внимательно кардан, так как можно потерять заводской балансировочный грузик. Лечение - балансировка карданного вала в специализированных фирмах.
Фиг еще чего знает в коробке, мосту и прочих железках.

Усиление подвески
и аспекты перевозки грузов на автомобилях "Волга" с кузовом типа "седан".


Данный материал - всего лишь попытка обобщить опыт пользователей по адаптации подвески автомобиля для повышения, в первую очередь, грузоподъемности и комфорта передвижения загруженного автомобиля.
Итак, зададимся вопросом, собственно для чего мы это делаем? Иными словами, сейчас современно применять программно-целевой подход к решению задач, следовательно, мы должны определить для себя цели адаптации подвески.
Напрашиваются следующие варианты:

Повышение грузоподъемности. Исключить пробой подвески при незначительном перегрузе автомобиля. Перегрузом будем считать превышение массы загружаемого имущества (груз, или груз+пассажиры) не более чем в 2 раза :. Превышение свыше двукратного - считать извращением и вне закона.
Эстетический. Исправление "осанки" автомобиля без ухудшения параметров подвески и без придания ему особых свойств в грузоподъемности.
Изменение жесткости подвески для улучшения ходовых качеств.
Комбинированный (сумма первых двух вариантов).

Разобьем работы по модернизации на узлы - работаем с передней подвеской, или с задней, или с обоими сразу.
Поскольку наибольший опыт накоплен именно с задней подвеской, с нее и начнем.

Применяемый инструмент, приспособления и расходники.

Домкраты, желательно парочку, и желательно, хотя бы один - гидравлический или реечный винтовой - таким удобно работать из-под машины, не вылезая лишний раз наружу.
Набор ключей, обычных рожковых, торцевых, накидных - они уже наверняка есть у Вас в багажнике.
Подставки под кузов - лучше регулируемые винтовые на треногах, но сойдут и обычные чурбаки или комбинация из кирпичей - лишь бы конструкция была устойчивой - помните о своей безопасности!
Противооткатные упоры лишними никогда не будут.
Спецключ для амортизаторов и регулировки сведения тормозных колодок в барабанных тормозах.
Молотки, один из них желателен с медной выколоткой.
Монтажки, колесный ключ.
Бензин, "жидкий ключ", солидол, графитка - применяются при разборке/сборке узлов (об этом - ниже).


Задняя подвеска.
Задняя рессорная подвеска Волги даже без доработки позволяет нагрузить себя сверх меры без каких-либо необратимых последствий, если эти отклонения от нормы не носят конкретно разрушающий и постоянный характер. К сожалению, вынужден констатировать, что нынешнее качество металла рессор ниже, чем у того, что шел в производство в 70-80-х годах прошлого века, из-за этого вмешательство в подвеску требуется раньше и чаще. Новой малолистовой рессоры с переменным сечением листов не видно даже на горизонте, поэтому обратимся к собственной фантазии и умелым рукам.

Доработка собственно пакета рессор путем изменения его толщины добавлением одного-двух листов. Как правило, достаточно добавить один лист, а вот какой и куда рассмотрим поподробнее.
Для этой работы необходимо иметь более длинный центральный болт, и на всякий случай, соответствующие запчасти - хомуты и их прокладки для стяжки пакета рессоры, прокладки рессоры между пакетом и мостом, гайки стремянок, стремянки и проч. при сборке пакета листы можно смазать любой густой недорогой смазкой - графиткой, солидолом (я мазал солидолом - три года не скрипит).
Дополнительный подкоренной лист. В результате получим стандартный шестилистовой пакет, применяемый на универсалах. Увеличивается жесткость подвески при любой нагрузке, возможно появление эффекта "табуретки" - но при хорошей загрузке - на 100% отработает свое предназначение. Добавить лист можно по-разному. Это или собственно, коренной лист с обрезанными "ушами" и с применением штатных противоскрипных прокладок. У прокладок придется срезать круглый фиксирующий выступ, а прокладку к листу приклеить, хотя бы "Моментом". Именно так и было реализовано у меня на 24-ке, конструкция отработала уже лет 15, и продолжает служить дальше. Можно (и нужно!) использовать пятый лист из 6-ти листового пакета для универсала - если удастся его найти…
Дополнительно установить еще один третий лист стандартной рессоры, как первый или второй в пакете. В этом случае в отверстия для противоскрипных прокладок установить упоры, в качестве которых используются или резиновые отбойники от передней подвески, москвичевские, а лучше сделанные самостоятельно из фторопласта, как наименее подверженные износу из-за трения. Достоинство в увеличении жесткости подвески при росте нагрузки.
Установка дополнительного второго листа, как второго в пакете. Эффект близок к тому, как и при установке третьего листа (п.п. 1.1.2), но в меньшем проявлении. Наименее трудоемкий способ из всех, связанных с установкой доп. листов
И, наконец, тупо установить стандартный шестилистовой пакет от универсала.
А можно еще листы от рессор ЗИЛа попробовать.
Доработка крепления рессор.
Тут имеется ввиду установка более длинных серег заднего крепления пакета рессор. Их полезность весьма спорна, т.к. меняется геометрия работы рессоры что приводит к излишнему вилянию задка автомобиля, но при должном исполнении и применении в совокупности с этим других методов, вполне имеет право на жизнь. Дополнительные запчасти: новые резиновые втулки, пальцы серег штатные или доработанные (необходимо обточить один конец пальца под ключ, дабы потом можно было их отвернуть).
Установка серег от ГАЗели. Отверстие под палец в газелевских серьгах может быть чуть больше, чем необходимо, и насечка на штатном волговском пальце может не удержать его от проворота при затяжке. Тут спасает или проточка под ключ на пальце, или вставленный в отверстие под палец пистон, вырезанный из жести (я именно так и делал).
Установка самодельных серег - фантазируйте сами :
Доработка амортизирующей системы. Хороший но дорогой вариант - установка амортизаторов с регулируемой жесткостью. Попроще - просто хороших, газонаполненных или газо-масляных амортизаторов. Вариант для настоящих спортсменов - установка второго ряда амортизаторов.
Изменение конструкции подвески в целом.
Установка дополнительных пружин. Комплект для установки продается, ставится легко, есть большой плюс - также быстро можно и снять, когда нужда отпадает. Из очень больших минусов - при постоянном использовании и агрессивном стиле вождения да по плохим дорогам - возможно разрушение лонжеронов в месте упора верхней части пружины. Выявился еще один трабл (во всяком случае, применительно к 3102 2003 г.в.) - пружины не лезут, придется их укоротить по месту (мне пришлось отмахнуть 4 витка), и поставляемый верхний кронштейн требует доработки изгибом одного конца к верху.
Установка заднего стабилизатора. Не влияет на грузоподъемность и высоту кузова. Просто полезно в любом случае. Но трудоемко, требует точной качественной сварки и усиления лонжеронов кузова в месте его крепления.
Комбинация всевозможных вариантов. На личном опыте пройдено:
6-ти листовой пакет рессор аналогичный универсалу+серьги от ГАЗели+аммо "Плаза" - прирост - 7 см.
стандартный пакет рессор и аммо+укороченная доп. пружина+стабилизатор(штатно) - прирост - тоже 7 см.


Несколько слов о защите рессор.
Наши предки были более удачливы, потому что имели на своих 21-х Волгах рессоры, одетые в кожаные чехлы. Я не призываю резать старые кожаные куртки и выходить ночью на охоту на 21-е Волги (да и истлело у них все). Все это можно сделать самостоятельно и быстро.

Способ 1. Промазанные смазкой пакет рессор плотно обернуть бинтом, сверху - обмотать полоской из брезента, закрепить хомутами.
Способ 2. Обернуть куском винилискожи (проксиндом), сверху - обмотать проволокой.
Способ 3. Стачать настоящие чехлы.


Передняя подвеска.
Передняя подвеска в интересующем нас плане несколько больше устойчива к нагрузке, чем задняя, но, тем не менее, достойна внимания.

Установка более жестких пружин, с 3-мя рисками (Справочно: 1 или 4 риски - самые слабые, 2 риски - средняя жесткость, 3- самая жесткая). Вариант, как правило, беспроигрышный и долговечный.
А если к нему - да амортизаторы регулируемые! Ну, хотя бы, просто хорошие.
Для рукастых и экономных. Просевшие пружины можно реанимировать, да вполне надолго. Нужна полоска плотной резины толщиной миллиметров 20, а ее, к примеру, можно добыть из боковины грузовой или тракторной покрышки. Из нее нарезаются полосы шириной 40 мм. Далее, поднимается передок машины до отрыва колес от уровня моря, и замеряется расстояние между витками пружины. На таком же расстоянии в полосках резины пробиваются отверстия таким же диаметром, как и пруток, из которого свита пружина. Далее, полоски нарезаются поперек таким образом, чтобы линия отрез проходила через середину каждого нечетного отверстия. Должно получится 6 кусочков с одним отверстием посередине. Затем, сбоку к центральному отверстию делается прорезь. Установка по три вставыша на пружину, расположив их так, чтобы они располагались равномерно как по диметру, так и по высоте пружины. Получается, что вставыш средним отверстием плотно сидит на одном витке, а верхним и нижним полукруглыми выемками упирается соответственно, в верхний и нижний виток. Мне таким образом, удалось приподнять перед машины на 4 см. А пружинам на тот момент было 20 лет, и они еще о-го-го! Походят.
Для пользы дела и закрепления успеха можно установить стабилизатор нового образца, утолщенный.


Рекомендации по перевозке тяжелых грузов.
Опять ничего нового тут не прозвучит, а только бородатые баянистые канацкие нудные выдержки из брошюрок типа "Полезные советы автолюбителям". Но, раз уж вы дочитали до сих пор, то уж и это выдержите :.

Проверьте давление в шинах, и доведите его на 0.2 атм выше рекомендованного для обычного режима движения.
Выложите из багажника все лишнее (например, третью запаску).
Старайтесь уложить самые тяжелые вещи вглубь багажника, а легкие ближе к краю.
Имейте при себе (т.е. при машине) большой (1.5х2.5 м) кусок полиэтилена (парниковой пленки) - пригодится закрыть задние сидения, ежели чего в салоне пыльное повезете, или укрыть промокаемую поклажу на багажнике на крыше. А также в пакетике различной длины и толщины веревок и канатиков.
Вообще тяжести лучше в салоне везти (с точки зрения автомобиля, но не пассажиров). В Волгах любого г.в. легко вынимается задняя сидушка, при этом высвобождается очень много места. Владельцы универсалов улыбнутся снисходительно, но мы немного от них отстанем, ежели еще и спинки задние снимем. Для особых случаев - и переднее правое сидение - долой! Но не увлекайтесь, такие номера можно выкинуть при перевозке габаритных вещей но никак не для чугунного литья, заготовок под кузовной штамп, пары кубометров песка и их аналогов. Для этого для вас, Волгари, как минимум, ГАЗели спроектировали.
Длинные палки, до 2.5 метров можно и в салоне перевезти, предварительно замотав острые концы чем-нибудь мягким.
Багажник на крыше - еще та палочка-выручалочка! И не стоит стесняться его наличия на крыше, в жизни всякое бывает. Я вот один раз вез на нем свежеструганный гроб… люди в автобусах носами стекла протирали, неприятно, а деваться некуда было. А в другой - шесть 3-х метровых бревен (сухих, конечно, и нетолстых).
Выработался даже критерий определения того момента, когда надо перестать грузить наверх - как только багажник начинает прогибаться - амба! Уж про тщательное крепление и развесовку груза говорить нечего - все и так грамотные!
Прицеп. Вариант насколько грузоподъемный, настолько и редкий - не у каждого есть возможность иметь и хранить прицеп. Хотя прицеп для дачника-строителя, челнока-продавца - панацея, Волга - самый лучший тягач из легковых автомобилей, причем и пассажиры в салоне лишними не окажутся.


Извините за многословие, надеюсь, что не задолбал.

Вот ты загрузил человека!

Исключительно с целью помочь. Так я же извинился!!! (В смысле если некая часть трепа покажется лишней) А если поможет разобраться - так я тока рад буду!

Как часто необходимо делать развал/схождение?
Не держат амортизаторы - имеется ввиду задние? Один подтекает - все, писец?
Втулки шкворней - новые (летом ставил)
Дисбаланс колес исключаю сразу, балансировку проводил недавно.
ИМХО
Развал схождение делать при необходимости (а она теперь есть). Производитель заявляет 1 раз в 20000км, вроде...
Амортизаторы не должны давать такой эффект. А вытекание масла (вернее, "потение") допускается, особенно у отечественных.Втулки хоть и новые, но могут люфтить. Но это уже исключили.
Дисбаланс не так проявляется - руль бьет...

Еще, может ступичный подшипник рассыпался, но это тоже сразу было бы заметно по люфту колеса. Исключаем.

Ладно, все. Больше не буду лезьть с советами...

Вот уж правда! Загрузил.
Но, ничего. Попробую разобраться. Распечатаю, дома прочитаю, обмазгую и на выходных в гараж.
Если не секрет - откуда текст? Может быть там еще чего полезного для себя найду?

***Амортизаторы не должны давать такой эффект. ***

Почему же? Как раз дохлые аморты дают эффект сосиски, когда на скорости малейшая ямка на дороге раскачивает машину, а отсюда потеря курсовой устойчивости.
На раллийных машинах некоторые по 2 аморта на колесо ставят, под разным углом. Как раз для того чтобы не болтало на скорости.

Любые люфты в системе подвески прямо или косвенно влияют на курсовую устойчивость автомобиля. В т.ч. и неработающие (не правильно работающие) амортизаторы.
А вытекание масла (вернее, "потение") допускается, особенно у отечественных
Интересно, кем это допускается? Если масло "давит" из амортизатора, значит нет герметичности системы, а как только гидравлическая система теряет герметичность, она сразу же перестает работать(под этим словом следует понимать правильную работу системы) - для примера можно рассмотреть работу гидроусилителя с подтекающей рейкой, например. Что мы имеем - на первый взгляд, гидроусилитель, вроде бы работает, мы это чувствуем, особенно, заглушив двигатель - моментально руль становится гораздо "тяжелее". Но, с другой стороны, часть усилия, создаваемого насосом высокого давления, уходит на "улицу" через неплотности сопряжений сальник-рейка, т.о. давление в системе падает и, соответственно, КПД всей систем в целом. Тоже самое и с амортизатором - покачав руками машину мы вроде бы ощущаем, что амортизатор "держит", на самом деле, потавив его на вибростенд, наверняка убедимся, что он пришел в полную негодность.

Бывает лед на диски приерзает кусками, особенно когда диски литые, 3-5ти спицивые. Тогда колеса становятся сильно разбалансированные. Больше 100 ен разгонишься.

Тебе как волговод волговоду сообщаю:www.gazclub.ru

В общем получается:
1. Зделать развал/схождение;
2. Заменить амортизаторы;
3. Поменять местами колеса;
4. Купить и поставить 4 камеры в бескамерные колеса (это я так, для себя) - спускают потихоьку.
О! Из 4-го вытекает 5-е!
5. Зделать балансировку колес.
Интересно. Никто не подскажет во сколько выльется такой ремонт (хотя бы примерно). Сколько готовить?

На самом деле...делать не надо ничегошеньки!!!!
Это специяльная "автоматическая вибро-система"(АВС) ...которая устанавливается на некоторые авто отдельной опцией...и предназначена для того...шоб водитель на высокой скорости не уснул! (тока шта придумал! )

Тебе как волговод волговоду сообщаю:www.gazclub.ru

Премного благодарен!

Вообще-то, развал-схождение надо отрегулировать, а не Зделать, все остальное - диагностировать. И если только необходимо, тогда делать (возможно, после регулировки хождения всё станет нормально). Если камеры не сильно хочется, можно колеса герметизировать, либо новомодными средствами, либо старым-дедовским (сырой резиной).

Это специяльная "автоматическая вибро-система"(АВС)

Система Супер! Еще бы была кнопочка, которая отключает ее!

Вообще-то, развал-схождение надо отрегулировать, а не Зделать, все остальное - диагностировать.

Спасибо за поправки, на будущее учту!А герметизация шин нужна по полной программе. Предполагаю, что спускает через трещины старой резины. По моему, лучще будет поставить камеры. Выкидывать жалко - протекторы еще есть!

Предполагаю, что спускает через трещины старой резины. По моему, лучще будет поставить камеры. Выкидывать жалко - протекторы еще есть!
А ты не предполагай, а проверяй. Еслиб воздух пошел через трещины, у колес бы грыжи полезли уже давно (не утверждаю, но что-то мне ЭТО подсказывает), да и спускали бы они очень быстро, особенно на ходу. Дабы проверить мою версию, если уж не располагаешь объемной ванной, как в шиномонтажках, возьми просто сними колесо с машины, положи его и из ведра поролоновой губкой налей воды на сопряжение резина-диск и просто поводи мокрой губкой по тем местам, из которых, как ты предполагаешь, травит. Всё и определится. Опять же, если в резине есть трещины, камеры помогут лишь временно - их будет выдавливать в трещины и они будет "жеваться".

Ну в мелких то (в микротрещинах), наверное не будет жеваться... У меня раз разжевало камеру, но там была годовалая грыжа с кулак! :ooo:

Дисбаланс не так проявляется - руль бьет...

Дисбаланс задних колес как раз так и проявляется, по крайней мере на заднеприводной машине (имеет ли тип привода значение - не знаю). Сам по осени сталкивался с такой проблемой.

Аааа... Задних. Наверное - не сталкивался
Ну а вибрация должна же чувствоваться? Или нет?

Какая машина?- КАМАЗ?, какой в жопу люфт 10 градусов, чето ты не шаришь, - подробней давай, но так может быть если вместо слабого схождения передних колес у тебя развал (НАПРИМЕР).

***Амортизаторы не должны давать такой эффект. ***
Почему же? Как раз дохлые аморты дают эффект сосиски, когда на скорости малейшая ямка на дороге раскачивает машину, а отсюда потеря курсовой устойчивости.
На раллийных машинах некоторые по 2 аморта на колесо ставят, под разным углом. Как раз для того чтобы не болтало на скорости.

Ну если на ямках... Хотя когда раскачивает машину, то ИМХО не должно быть потери курсовой устойчивости.
То есть берем: амортизатор (или оба) нееисправен, дорога ровная, направление движения прмое, под одно колесо попадает ямка. Не думаю, что автомобиль будет отклоняться от курса...

А вытекание масла (вернее, "потение") допускается, особенно у отечественных
Интересно, кем это допускается? Если масло "давит" из амортизатора, значит нет герметичности системы, а как только гидравлическая система теряет герметичность, она сразу же перестает работать(под этим словом следует понимать правильную работу системы) - для примера можно рассмотреть работу гидроусилителя с подтекающей рейкой, например. Что мы имеем - на первый взгляд, гидроусилитель, вроде бы работает, мы это чувствуем, особенно, заглушив двигатель - моментально руль становится гораздо "тяжелее". Но, с другой стороны, часть усилия, создаваемого насосом высокого давления, уходит на "улицу" через неплотности сопряжений сальник-рейка, т.о. давление в системе падает и, соответственно, КПД всей систем в целом. Тоже самое и с амортизатором - покачав руками машину мы вроде бы ощущаем, что амортизатор "держит", на самом деле, потавив его на вибростенд, наверняка убедимся, что он пришел в полную негодность.

Ну я ж не говорю полное (или хотя бы 20%) вытекание масла(жидкости). Но где вы видели сухой отечественный амортизатор (с пробегом)? Усе по-тихоньку протекают при сильных ударах в крайних положениях... Ну а эффективность их сильно не ухудшается (по ощущениям)... ИМХО...

***Хотя когда раскачивает машину, то ИМХО не должно быть потери курсовой устойчивости***

Извини, но это бред. Ещё как теряется эта устойчивость. Если не веришь - сними амортизаторы и прокатись на скорости >70 км/ч.

Какая машина?- КАМАЗ?, какой в жопу люфт 10 градусов, чето ты не шаришь, - подробней давай, но так может быть если вместо слабого схождения передних колес у тебя развал (НАПРИМЕР).

Не ну, видимо, как в правилах написано. 10 градусов. Хотя, мерить то по рулю надо, а не по углу поворота колес:)

Вообще готов биться об заклад (заложим че-нить мягкое), что после регулирования развал/схождение проблема устранится! Ну была у меня такая бяка!
И даже порекомендую мужичка (если, конечно, надо), который частным образом (на 30% дешевле СТО) мне уже две машины подрегулировал. А то я на СТО - а они "Ну, мля, у тебя рычаг помят!.. Ну, мля, трапеция болтается (был ОСЕВОЙ!!! ход около 1мм)!.. Ну, мля, надо рычаг менять и ВСЮ (!!!) трапецию". Кааааааазлы, в общем :(((((

Кстати, ФЛУД: допускается ли осевой люфт в пальцах рулевого? Вернее в самих шаровых соединениях? (сам не понял че сказал :))

Но где вы видели сухой отечественный амортизатор (с пробегом)?
У меня на Москвиче до ~50 000 км все амортизаторы были сухие, потом передние побежали, поменял.
Ну а эффективность их сильно не ухудшается (по ощущениям)...
По этим словам можно сделать вывод, что эффективность амортизатора "по ощущениям" пропадает лишь тогда, когда колесо начинает прыгать по дороге, как шарик от настольного тенниса по столу

Аааа... Задних. Наверное - не сталкивался
Ну а вибрация должна же чувствоваться? Или нет?

Вибрации как таковой не было, просто курсовая неустойчивость машины на скорости выше 60-70 км/ч. 100 км/ч - предел, только по очень ровной трассе и страшно.
Эффект был замечен в первой же поездке после замены задних колес на скорости около 80 км/ч.
А на руле ощущения обычные, только приходится непрерывно подруливать, т.к. задний мост едет по произвольной траектории.

допускается ли осевой люфт в пальцах рулевого? Вернее в самих шаровых соединениях? (сам не понял че сказал )
Я сейчас подредактирую, чтобы все поняли, что ты хотел спросить. Итак:
Можно ли ездить с незакрученной и незашплинтованной гайкой рулевого пальца?
Поглядим, что народ тебе ответит?

Можно ли ездить с незакрученной и незашплинтованной гайкой рулевого пальца

можно, но недолго и исключительно по вражеской территории...

>>>Но где вы видели сухой отечественный амортизатор (с пробегом)?

У себя на машине. Задние с позапрошлого года бегают. Передние еще дольше.

***Хотя когда раскачивает машину, то ИМХО не должно быть потери курсовой устойчивости***
Извини, но это бред. Ещё как теряется эта устойчивость. Если не веришь - сними амортизаторы и прокатись на скорости >70 км/ч.

Ну я ж говорю ИМХО. А летом как-нить сниму один амортизатор. Но не верю, что будет проявляться эффект сосиськи. :р

А летом как-нить сниму один амортизатор. Но не верю, что будет проявляться эффект сосиськи.
Если ты его попытаешься сварить в кастрюле, точно эффекта сосисЬки не достигнешь!

Какая машина?- КАМАЗ?

Машина - Волга 31029. На сколько мне известно, для легковых автомобилей люфт не должен превышать 10 градусов! Естественно, по рулевому колесу мерить!

допускается ли осевой люфт в пальцах рулевого? Вернее в самих шаровых соединениях? (сам не понял че сказал )
Я сейчас подредактирую, чтобы все поняли, что ты хотел спросить. Итак:
Можно ли ездить с незакрученной и незашплинтованной гайкой рулевого пальца?
Поглядим, что народ тебе ответит?

ААААААА!!! Не правда!!!!! Не было такого! Гайка на месте. И со шплинтом. И палец сидит мертво в гнезде своем.
Я про люфт шарового. Сам шаровый механизм "пружинит" по отношению к наконечнику тяги.

Вот приеду на дачу летом, замочу мясо в белом вине, сниму амортизатор. Потом шашлычков сделаю и с красным вином уемся! Вот тогда посмотрим, кто сосиськой станет! Ик! :)

Машина - Волга 31029. На сколько мне известно, для легковых автомобилей люфт не должен превышать 10 градусов! Естественно, по рулевому колесу мерить!

Я тоже в правилах уже посмотрел! 10. Усе правильно человек говорит. (У меня, кстати, больше)

Вибрации как таковой не было, просто курсовая неустойчивость машины на скорости выше 60-70 км/ч. 100 км/ч - предел, только по очень ровной трассе и страшно.
Эффект был замечен в первой же поездке после замены задних колес на скорости около 80 км/ч.
А на руле ощущения обычные, только приходится непрерывно подруливать, т.к. задний мост едет по произвольной траектории.

Хм... Я и не думал.
Ок. Спасибо! Буду знать.

>>>Но где вы видели сухой отечественный амортизатор (с пробегом)?
У себя на машине. Задние с позапрошлого года бегают. Передние еще дольше.

Они просто высохли с позапрошлого года

Я про люфт шарового. Сам шаровый механизм "пружинит" по отношению к наконечнику тяги.
не должно быть такого люфта - он говорит о том, что сработались сухари в шаровом наконечнике.

Ок. Понял. Спасибо. Нужно будет поменять...

К слову - у меня машину тянет иногда в право. Развал-схождение делал, колёса передние местами менял. Может это из-за того, что мне в зад вьехали ? Хотя там удар не сильный был вроде...

А били в зад справа?

У нас правостороннее движение.
Ты едешь по правой стороне дороги.
Дорога (нормальная) имеет возвышение посередине и уклон к обочине.
Вполне может быть.
Для успокоения души можешь на какой-нить крутой костоправной СТО заказать проверку геометрии кузова и координат по колесам...

Ну а смысл мне это заказывать, если там к примеру нет повреждений ?

Били в зад в левую часть, в фонарь задний левыйВ принципе там повреждения небольшие...

Если заднее колесо восьмерит - это может влиять ?

Или то, что к примеру развал-схождение сделал, а потом колёса передние местами поменял ? До развала-схождения эту процедуру давно не делали, колёса могли стереться по-определённому.