народ, скажите мне, не знающему, если колодки тормозные менять, то они просто меняются или надо тормоза прокачивать?
если просто менять, тогда сам справлюсь
если тормоза качать -тада на СТО

Если просто менять - то не надо, ты же целостность тормозной системы не нарушаешь же (если при замене шланги снимать не будешь).
Я не так давно снял колодки, посмотрел износ, и стал ориентироваться на скорую покупку Нишимбо.

а как их снимать?
вот снял я колесо переднее...что дальше?

Выворачиваешь колесо максимально в сторону, что бы удобнее было к болтам суппорта (за точность терминологии не ручаюсь) лезть, далее откручиваешь эти болты (тут как повезет - у меня их кто просто дико закрутил), сдвигаешь суппорт с диска тормозного, и от туда уже вытаскиваешь колодки, они на каком-то подобие защелок там стоят.
В принципе там всё интуитивно понятно, я даже к "библии" не обращался .

где продают не палевый нишимбо?

долго ли у тебя заняла процедура замены колодок?

Где - не знаю .
Я еще не менял, я оценивал изношенность.
Колодки покупать буду в интернет-магазине.

По времени - все четыре колеса - примерно полтора часа, с учетом проблем с болтами.
Правда делал в гараже, так на стоянке больно грязно .

а на задних нафига менять?! :))

ну всмысле, я к тому, что не срочно жеили нет?

Срочность зависит от состояния. Я на этих выходных менял задние - когда залез, ужаснулся. На обоих колесах одна из двух колодок - стертая в ноль, вторая - не очень сильно (так обычно и бывает - одна убивается сильнее). Барабан изнутри поцарапан. Поставил новые (Кашияма) - небо и земля! Тормозит ощутимо лучше. Так что, если уж будешь менять, меняй все.

хмммм...а разве задние колодки не на ручник идут?!
какая связь между традиционным торможением педалькой с задними колодками?!

(сильно не бить. ну не знаю я :))

Задние колодки работают не только от ручника... А вообще соотношение износа передних колодок к задним приблизительно 1 к 2-3, т.е на вторую замену передних колодок стоит посмотреть износ задних. Оценить износ можно следующим образом - оригинальные колодки тойота ходят 50к км, толщина приблизительно 1 см, значит 1мм колодок на 5к км. У задних барабанных - приблизительно в 2 раза больше. А вообще лучше не парься - езжай на сто и посмотри как это делается, либо позови когонибудь в помощь, а то это дело может у тебя затянуться не на один час..

А связь самая прямая - они точно также в основном работают от педальки, и только иногда от ручника :). Кстати, при замене задних колодок нужна яма - ослабить натяжение тросика ручника...

ясно
хреново. значит на колодки 1800 + на услуги СТО
а расчитывал в 1000 уложиться

1800? А что так дорого то? Я покупал задние за 550 комплект, передние стоили 750 (магазин на Горской). Правда, у меня Карина, но не думаю, что на Висту принципиально дороже... На СТО замена обошлась в 300 руб. за задние. Передние можно самому поменять в крайнем случае. Так что 1800 получается со всеми работами.

никакой ямы не надо, там регулятор прямо в колесе стоит. Прибамбас такой, типа каретки с собачкой - автоматически подтягивает тросик по мере износа колодок. Вручную каретку подвинешь и все.
Чтобы снять барабан понадобятся пара болтов на 10 или 12, не помню.
Чтобы снять передний суппорт - лучше добыть накидной ключ, и откручивать молотком по ключу. Закручивать также.
Колодки в суппорт не влезут, надо раздвинуть цилиндры (я запихивал ручку молотка и поворачивал). Самый геморрой - запихнуть плоские пружинки, которые фиксируют колодки. Если их не поставить, то колодки будут балоболить на всю улицу. Возни умеючи около часа с перекурами.

мда...спасибо что предупредили...
поеду ка лучше сразу на СТО

интересно все таки , где продают не палевый нишимбо

в японии

Насколько я знаю, на Висте VX стоят задние дисковые тормоза. Там за тормоз "от педальки" отвечает диск, а за ручник отвечает барабан небольшой, который в центре диска находится. Так что, если ручником не пользуешься, то задние колодки ничуть не сложнее, чем передние менять. А передние менять ну ооочень просто. Снял колесо, поставил машину на упор (не домкрат, я когда у себя менял по неопытности, чуть не уронил нах машину без колеса с домкрата), открутил 1 гайку, повернул чуток суппорт, вынул колодки, вдавил поршень до упора (тяжёлая операция, может показаться, что он вообще не идёт, но надо долго и сильно давить, тогда сдвинется и зайдёт. Задний поршень тяжелее переднего вдавливается), вставил новые коложки, вернул суппорт на место (если поршень не до упора вдавил, то суппорт с новыми колодками на диск не налезет, тогда надо ещё давить поршень), закрутил гайку, одел колесо и всё. И так 4 раза. Самое сложное - вдавить поршень, остальное занимает минут по 10 на колесо.

почему все упускают процедуру чистки, продувки и смазки? Или типа поменял колодки и фиг с ним?

Чистки, продувки и смазки чего? Колодок?
И ещё. После того, как поменял колодки нужно пару раз на педаль тормоза нажать, чтобы тормоза заработали нормально.


Офф :
Многие задаются вопросом, почему колодки с одной стороны всегда изнашиваются сильнее. Есть версия:
"Вася, ну ты ептить здоровый же, справа сидишь рулишь педалишь.....нагрузка на правую сторону и остановить сложнее справа.......))))))))))), вот и сносились справа шипчее тормозульки твои..... "

ага, колодок... масличком... WD-40 подойдет.

Нажать нужно на неработающем двигателе. А то вполне можно заработать процедуру прокачки системы...

С тойта-фак:

Проблемы с передними тормозами.
Передние тормоза на большинстве машин марки Тойота имеют конструкцию с одним тормозным цилиндром в суппорте. При такой конструкции, для того, чтобы при помощи одного цилиндра прижать две колодки к тормозному диску, колодки должны находится внутри металлической скобы. Т.е. тормозной цилиндр давит поршнем на одну из колодок, а задней частью на скобу, которая смещаясь прижимает к диску вторую колодку. Понятно, что эта скоба не должна быть закреплена жестко, а должна иметь возможность свободного перемещения. Для этого, скоба крепится к поворотному кулаку через направляющие, по которым она должна перемещаться. Направляющие смазаны специальной смазкой и защищены пыльниками от попадания влаги и грязи. От времени, износа и неправильного ремонта герметичность пыльников может нарушиться, в направляющие попадает грязь и вода, и они начинают "закисать". Даже когда этот процесс только начинается, работа тормозов уже нарушается, а если он успел зайти достаточно далеко, то восстановить работоспособность этого узла иногда бывает совсем непросто. С точки зрения водителя, эта неисправность может проявляться по-разному. Тормоза начинают срабатывать при большем нажатии на педаль, могут появиться посторонние звуки, колодки будут изнашиваться неравномерно. Причем неравномерность может быть разного характера - износ одной колодки намного больше, чем другой при "закисании" обеих направляющих, и износ колодок под углом, при "закисании" одной из них.

Если это произошло, необходимо отремонтировать этот узел. На автомобилях Тойота, этот узел может быть выполнен двумя способами. С направляющими, работающими в сквозном отверстии, и с направляющими, работающими в глухом отверстии. В первом случае каждая направляющая защищена двумя пыльниками, во втором - одним. Дальше будет описываться только первый случай, поскольку он более распространен и более подвержен "закисанию".

После того, как Вы открутите два болта крепления направляющих, Вы сможете снять скобу с тормозным цилиндром, охватывающую тормозные колодки. Каждая направляющая представляет собой втулку, в которую вкручивается болт и на концах которой надеты пыльники. Эта втулка должна свободно (пальцами) перемещаться вдоль своей оси относительно скобы. Если этого не происходит, ее необходимо выбить подручными средствами, не повредив. Не пытайтесь снять пыльник, не вынув направляющую втулку - он имеет специальную конструкцию, являясь одновременно и сальником и снять его не вынув направляющую втулку невозможно. Кроме этого, пыльник сделан из резины, которая не является маслобензостойкой, поэтому его нельзя промывать бензином или другими растворителями. Из-за этого, смазывать этот узел можно ТОЛЬКО специально предназначенной для него смазкой. Для того, чтобы этот узел начал нормально работать и приобрел хоть какую-то надежность, желательно заменить пыльники. Это не очень дорого. Комплект из восьми пыльников, плюс пыльники и манжеты для тормозных цилиндров, так называемый "ремкомплект передних тормозов" стоил в "Максиме", на Кунцевском авторынке около 14$. В этот же ремкомплект входит и необходимое количество специальной смазки. После очистки деталей, смазки и сборки направляющие должны свободно перемещаться руками, и скобу с направляющими можно установить на место.

Частичной причиной неисправности этого узла может быть неправильная замена тормозных колодок. При правильной замене тормозных колодок, нужно снимать именно эту скобу, заодно проверяя направляющие. Это позволяет вовремя определить необходимость их разборки и смазки. Некоторые, при замене колодок снимают суппорт целиком, оставляя направляющие "закисать" дальше. И однозначно, причиной "закисания" может быть даже совершенно незаметное повреждение пыльников направляющих при замене колодок.

Как правильно поменять передние тормозные колодки?

При правильной замене тормозных колодок, доступ к ним должен обеспечиваться путем снятия плавающей скобы, а не суппорта целиком. Для этого необходимо открутить два болта крепления направляющих и снять скобу. Не следует оставлять ее висеть на тормозном шланге, лучше подвесить к стойке на куске проволоки. Во-первых, это удобнее. Во-вторых, это позволят заодно проверить состояние направляющих втулок, и при необходимости привести их в порядок. После установки новых колодок, необходимо вдавить поршень до конца внутрь тормозного цилиндра, иначе скоба не оденется на колодки. Лучше не использовать для этого подручные средства типа молотка, отвертки и монтировки, а заранее припасти струбцину, шириной сантиметров около десяти. В процессе вдавливания поршня, из бачка с тормозной жидкостью выльется часть тормозной жидкости - это нормально, так и должно быть.

Смайлик там забыл вставить
А если серьёзно, чё там чистить - продувать то? Если все чехлы резиновые в норме (на направляющих суппорта, на поршне), то после сборки их просто аккуратно на место поставить и всё.
Случай был у меня, меняли мне ремень ГРМ на СТО, приеззжает мужик на марке, типа поменять ему колодки задние дисковые. Ну, в процессе замены выяснилось, что у него направляющие на суппортах заклинило, и тормозил он только одной колодкой, вторая была девственно нестёртая. Вот так, приехал на СТО колодки поменять, а пришлось менять суппорта

При правильной замене тормозных колодок, доступ к ним должен обеспечиваться путем снятия плавающей скобы, а не суппорта целиком.

Никогда для замены колодок не снимал суппорт целикомоткручиваем один 1 (!) винтик, и эту самую "плавающую скобу" (то, что я выше суппортом назвал) на втором винтике немного отворачиваем в сторону.

че ты до меня докопался? За что купил- за то продал... Главное побольше солидола намазать...

ну вы блин щас насоветуете человеку - он все колодки солидолом измажет, а потом будет спрашивать "куда тормоза делись?". хоть пишите, что только направляюшие мазать то надо

Задние тормоза не трогал - не знаю, а передние колодки менял сам (как у новичка ушло около часа) всю инфу с фотками нашел в интернете (без всяких приколов там) распечатал, приехал домой и сделал. Есть один нюанс, до которого сам допетрил и о котором нигде больше не слышал. Чтоб поршень утопить после установки новых колодок все советуют всякий геморрой (струбцины, рычаги всякие), а я советую купить на Горской за 100 руб. инструмент похожий на смесь "газового ключа" и "пасатижей" им очень удобно и легко поршень "топить" да и вообще это прикольный инструмент...

...и еще, когда будете домкратить, обязательно колеса нужно подпереть чем-нибудь, чтоб авто не покатилось, предупреждение возможно излишнее, но у меня авто упало нахрен с домкрата, благо долече от него стоял и ничего не повредилось чудом!

точно-точно, и запаску под балку или порог засунуть.