Прочитано тут http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=1150868659 Кулак дружбы в 3S-FE. Возможные причины ? Тут и понимать ничего не надо. Простой пример: через проходное отверстие определенного диаметра масла меньшей вязкости можно прокачать больше, чем более вязкого. Высокое давление масла это еще не показатель, давление должно быть в определенных пределах не выше и не ниже. Blekmor все правильно пояснил, что W-60 совсем не годится тойотовским двигателям, особенно где палец фиксируется в шатуне а смазывается подвижный узел "палец-поршень". Масло попадает в этот узел путем разбрызгивания и при большей вязкости этот узел работает почти всухую. Напоминаю: у W60 среднее значение кинематической вязкости 20 сСт, а у W30 10сСт на рабочей температуре, т,е в 2 раза ниже. Это очень серьеное отклонение. Так же я бы никому не советовал эксплуатировать двигатель при жаре свыше +20 на 5W30. Настораживает его нижний предел вязкости. Не надо забывать, что в узлах трения, температура гораздо выше чем рабочая. Недаром на том же дизельном двигателе 2С наклеена табличка: зимой 5W30, летом 10W30. Так что вывод можно сделать такой слишком вязкое масло просто мало попадает в узел трения "поршень-палец", а масло с низким пределом вязкости в результате тяжелых условий эксплуатации в жару разжижается и теряет свои смазывающие свойства. На двигателях 4А, 5А, 7А, 2С там попроще. Там узел трения "шатун-палец" и мало в этот узел подается под давлением. Поэтому такой проблемы, как 3S у тех двигателей нет. Еще раз повторюсь, что масло на 3S-FE и 3S-FSE на узел "палец-поршень" попадает с помощью разбрызгивания. Сделайте из всего написанного правильные выводы.

А к вопросу "Неужели отличие в вязкости от рекомендованного всего на 10-20 единиц может разрушить двигатель ?" в авиации отличие в вязкости масла на 2-3 единицы от положенного уже приводит к выходу двигателя из строя или к его возгоранию. А тут сразу на 10 единиц.
deo



Сообщения: 808 Цитата:
Сообщения: 92 Deo: Я в двигатель 2С лью круглый год масло 5-40 чистую синтетику и не хочу менять его на другое из-за шанса попасть на палево (это масло привозное в канистрах по 20л). Как узнать, насколько подходит оно по вязкости к моей машине. Табличка на японце ориентирована на минералку...



Сам эксплуатировал этот двигатель. О его непихотливости к маслам можно писать легенды. Основной показатель масел для него API не ниже CD. Однако лучше думаю стоит придерживаться показаний вязкости приближенных к рекомендуемым Тойотой. А то что у него нет такой конструктивной особенности, как у 3S-FE, 3S-FSE,4S-FE а именно узла трения палец поршень, то думаю смело можно использовать 5W40,10W40.

Цитата:
что же лучше лить (этот вопрос неоднократно обсуждал с друзьями) при достаточно активной езде по городу и трассе? так же зимой и летом?
caldina 94. 4s-fe 1.8


На мой взгляд в данном случае лучше придерживаться рекомендаций по маслам выданных заводом производителем Тойоты для этого двигателя. А для моделей внутреннего рынка он рекомендует 5W30,10W30. А мы то эксплуатируем автомобили внутреннего рынка японии. Я уже как-то сбрасывал на ветку про эксперимент глушения двигателя на высоких оборотах на ходу. Поршни часто подклинивает в цилиндре, т.е. создается чувство севшего АКБ, когда пытаешься потом заводить. (сам пробовал, не советую другим, потом ждешь, когда двигатель остынет) Это говорит, о том, что смазки поступает недостаточно в узел "поршень-палец". Поршень разогревается и туго ходит в цилиндре. Если внимательно гуляете по форуму, то наверное обратили внимание, что кулак чаще показывают двигатели нашей серии. Если вспомнить Жигули, то там точно такой же узел трения, и проблемы с кулаком дружбы нередки. В свое время у меня друг, залив масло вязкостью 20 сСт на своей ВАЗ 2103на 130км\ч умудрился оборвать сразу два поршня. Феномен.
А масло лить не обязательно минеральное, есть и синтетические с такой же вязкостью.

я, простите за глупость, никак не могу уловить смысла поста....
Среди всех движков попонии 3эС-ФэЙе (хоть я и не двигателист) - безусловный лидер!
Как по надежности (при обрыве ГРМа клапана не гнутся), так и по ремонтопригодности (почти как на ВАЗах) - прошел вдоль дороги, нашел нужную деталь и поехал дальше.

прошел вдоль дороги, нашел нужную деталь и поехал дальше.

смысл поста в том ,тобы да такого состояния двигатель не доводить . сколько я рылся на темы вязкозти масла , нигде конкретно не упоминалось в чем может быть вред . Только по ссылке приведенной выше нашел конкретные причины , по которым вязкое масло в этот двигатель лить не стоит .

поддерживаю.
я тоже нифига не понял.

В 5A-FE я сейчас лью синтетику NESTE City Stand 10W40
На зиму залью NESTE City Pro 0W40.

Я что, что-то делаю не так?

ИМХО в ремонте не самый удобный вариант, из-за его "заваленности"...

NESTE City Stand 10W40 - это полусинтетика

2all
Знакомый заяснял если пробег 150 и выше лучше лить полусинтетику ( не из-за экономии ессно)

Кто что скажет по этому поводу

Ну ты почитай ещё раз внимательно пост. Там же написано что на 5А двигле всё по другому и можно лить масло бОльшей вязкости, а в 3S нельзя. Т.е. суть поста в том чтобы предостеречь любителей заливать масло например 10W60.

полусинтетика это NESTE Premium
http://www.autonet.ru/catalogs/oil/index.asp/devID/28/dev/Neste/action/mark/mark/Premium.html

http://www.autonet.ru/catalogs/oil/index.asp/action/mark/devID/28/mark/City+Standard.htm

Ой бщас объясню:): Состав масел несте:
Сити Про 0w-40 - 65% ПАО -синтетика
Сити Про 5w-40 - 80%
Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated neutral oil-based (ГИДРОКРЕКИНГ)
Сити Стандарт 10w-40 80% такого же вещества как и в ПРО(раньше было

ннп

А смысл поста таков, что барона стали на Основном прижимать за такие посты, подобные этому (длинная цитата какой-нить тупой статьи со ссылкой), так вот он теперь сюда пришел...

Ну, и вдогонку. Писарь статьи - д**бо*б сказочный... Масло W-60 - лол... W в маркировке по SAE относится к первой цифре, к ПЕРВОЙ, а не ко второй. Маркировка типа 10W-40 означает, что масло всесезонное, и его температурная вязкость для зимних масел есть 10W, а для летних 40. У меня в гараже есть целая бочка чисто зимнего масла Total SAE10W. А вот классификация по API гораздо важнее. Это вот та буквенная дробь вида SH/CD. Первое - класс вязкости для бензиновых моторов, второе - для дизельных. Так вот, чем бльше по алфавиту буква вторая, тем масло качественнее... И если в современный форсированный двигатель ливануть масло SE, например, то хорошего точно будет мало, даже если оно будет 10W-40 и на нем будут ездить по умеренной температуре. Другое дело, что сейчас в продаже такого не встретить все SH да SJ, ну SF на совсем уж недорогой минералке...

Так что, тому, кого барон процитировал остается только "убей себя" посоветовать, ну а самому барону либо подучить матчасть, либо спрятаться и не смешить народ...

А вот классификация по API гораздо важнее.

Ну вообще говоря и вязкость подходящая важна и качество:) Для америкосов АПИ для Европы АСЕА.
ТАм(в ссылочке) впринципе осмыслено написано что не надо (и даже вредно) лить густые масла туда где этого не требуется.
ну а про личность топикстартера - не буду

Ну, и вдогонку. Писарь статьи - д**бо*б сказочный...

от разговора в подобном тоне пожалуй воздержусь .

А вот классификация по API гораздо важнее. Это вот та буквенная дробь вида SH/CD. Первое - класс вязкости для бензиновых моторов, второе - для дизельных

мудрейший путает очевидно вязкозть и клас качества . в данной теме обсуждается вязкозть .

Маркировка типа 10W-40 означает, что масло всесезонное, и его температурная вязкость для зимних масел есть 10W, а для летних 40.

вданном случае имеет значение не " летняя " или " зимняя " вязкозть , а ее значение при 100 градусах , т.е при рабочей температуре двигателя . Я много рылся на тему какое масло лучше лить в движок ( 3эс - эф е ) с точки зрения вязкозти . Но нигде конкретики на эту тему не встречал . Поэтому залил себе 10 в50 на лето , с класом качества Л . посчитал , что так будет лучше - типа пленка толще и прочнее . Однако почитав мнение приведенное в моем первом сообщении , понял что был не прав . Эта вязкозть для моего движка далеко не оптимальна . Причины можете прочесть выше . так как движки 3 эс широко распространены среди народных масс , то по наивности решил предостеречь народ от подобных ошиок . собственно вэтом и был смысл поста .( для тех до кого не дошло в чем он состоит )

ну спасибо, ты просто нас всех спас педальку за это не надо?
вот все лъют масло, да лъют, а потом РАЗ, прочитали в инете статью ХБЗ кем написанную и поняли, какие же мы были глупцы то...
а вообще автор, "не всякому написанному верь.." (с) (Козьма Прутков)..
и еще может перестанешь в АФ всякую фигню скидывать?.. лучше вон продолжай "на быдло охотиться"

вданном случае имеет значение не " летняя " или " зимняя " вязкозть

Дядь, учите матчасть, а? Маркировку по SAE, маркировку по API, маркировку по ACEA, как они друг друга дополняют, а так же то, чего они не говорят потребителю... Уверяю Вас, очень много интересного узнаете... 10W-50 с классом SL - куда с добром на жаркое лето и несуровую зиму для такого "несвежего" двигателя как 3S-FE, особенно порядком изношенного. Даже минералка SE подошла бы вполне для совсем старых моделей (в конце 80-х пределом SF было, насколько знаю и ничо, даже всякие Ламборгини на этом ездили).
А вот то,что всякие умники заливают в старый двигатель синтетику после минералки, толком его не промыв, а потом на ней по 25000 ездят (а как же, на синтетике же "по 50000 можно без замены", особенно "на платиновых свечах"), а потом удивляются: "Опа, а чо оно заклинило? Опа, а откуда эта вся грязь, что каналы забила? Всего же 8000 назад замену масла делал и залил синтетику крутую... Синтетика 0W-50 - фигня! Сворачивается в комки от жары! Щас пойду пацанам в инете напишу, чтоб лили только минералку 10W-30!" - это бывает... Это мы видели не единожды...