Если с деньгами напряг, то можно и самому. ничего сложного нет. Вот алгоритм проверки из мурзилки (правда десяточной, но думаю для 9ки тоже самое).
1. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
2. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
3. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
4. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
5. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
6. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
7. "Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
8. Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
9. Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

прикурил...машина завелась. Причем, провода, брошенные на клеммы, эффекта не дали. Когда подцепил зажим вместо минусовой клеммы к минусовому кабелю (оголение, где он соединяется с клеммой), машина завелась.

По клемме АКБ не стучал, молотком например? В инструкции к АКБ пишут что низя, сломаецО.

спасибо, буду пробовать. кстати, вспомнил еще, около месяца машинка после поездок током бьётся... не сильно, но регулярно, как из неё выхожу...

прикурил...машина завелась. Причем, провода, брошенные на клеммы, эффекта не дали. Когда подцепил зажим вместо минусовой клеммы к минусовому кабелю (оголение, где он соединяется с клеммой), машина завелась.

По клемме АКБ не стучал, молотком например? В инструкции к АКБ пишут что низя, сломаецО.

:o...ключом, но вроде без последствий, он жн потом зарядился, и сигналкак верещала как всегда, когда я его подключал

ребят, с деньгами я и не парил бы вас своей проблемой - сразу бы поехал на СТО (у знакомых никаких измерительных приблуд нет). Завтра ожидается поступление налички. Я так понял, мультиметр должен быть в автоджентельменском наборе?

не трать деньги на всяких электриков и мультиметры, электрик это в крайнем случае, у меня была девятка, короче заезжаешь в любой магазин КАТОД, они бесплатно смотрят состояние акума, замеряют утечку и проверяют напряжение подающееся с генератора, сразу поймешь че с твоей девяткой, ну а потом можь и к электрику