Преамбула, анекдот в тему.


Собственно машина Nissan Cube, обычный 4-х ступенчатый автомат, двигатель 1.4 литра (масло только 0w20 ).
Раньше постоянно катался с включенным OD (4-е передачи). По городу при скорости до 70 км в час, обороты в среднем 1200 - 1700. Чаще конечно, при 50 - 60 меньше 1500.
Обычно я езжу спокойно, и быстрое переключение вниз меня не волнует (это я к вопросу тупизны коробки и двигателя, если нужен резкий маневр), и голову не грел. Даже радовало что вроде едешь не спеша, двигатель еле слышно, бензин экономим.
Машина едет не в натяг, просто спокойно катиться. Обычно я один в машине.
Вот прочитал, на днях что это чревато постоянным масляным голоданием двигателя. И теперь езжу постоянно дергая этот OD.
Надело честно слово .

Вопрос, так ли это опасно на самом деле?
Т.е. блок управления сам же на 4-ой скорости дает такие обороты, может это нормально, нагрузка вроде не большая.

Добавлю, может у меня какая то не исправность.
Потому что на прогретом двигателе, холосты обороты падают до 500 - 400 (на глаз), при норме в 700.

мануал, по своей машине читали? там что советуют?

Может мне превиделось, но я как-то читал, что ДВС даже "любит" когда есть нагрузка, точно сейчас не сформулирую, но смысл такой... А вообще, по логике, если с давлением масла все в порядке, то откуда ему взяться, масляному голоданию.

Читал, там написано что при обычном режиме езды OD должен быть включен.

так следуйте инструкции.

В смысле есть нагрузка? Нагрузка же это когда едем на 3-х передачах. Обороты же выше.

Кстати, по моему Вы как раз и писали про это масляное голодание.

Читал, там написано что при обычном режиме езды OD должен быть включен.

В бытность владения Промом перерыл весь инет, на форуме спрашивал - и, как обычно в спорных вопросах, есть два устоявшихся мнения... Что и бесит - надо до производителя дозваниваться... Нет, серьезно...

вопрос можно так серьезно не ставить. Есть поклонники евро-10, есть любители долгого срока работы авто без поломок. Все мнения имеют своих последователей. Хотите сэкономить, ради Бога. Хотите разобраться, читайте все подряд ... сильней запутаетесь. Я адепт мануалов. На ШНиве держу обороты от 2 500 до 3 500 как советует призводитель.

Да не то что бы я экономить собирался на этом особо, хотелось бы найти понять оптимальный режим работы. В мануале про обороты увы ничего нет.

Не парься как тот профессор, езди по городу на ОД офф, за городом без него. Или совсем забудь, включи 4 передачу. она включается при скорости от 55 до 60 км/ч. Не утомится поди автоматика переключатся.

Кстати, по моему Вы как раз и писали про это масляное голодание.

Нет, раньше я не писал про это:) Не охота дискутитровать, так как не помню точно ту статью, тут вопрос терминологии, что понимать под нагрузкой. Если ДВС вхолостую крутится - значит без нагрузки, вот что я имел ввиду, т.е. когда создается сопротивление его вращению это и есть нагрузка...

у меня когда 3-передачи, после 50 уже больше 2000 оборотов. Т.е. по городу не всегда вариант, если считать как я считаю что эти обороты уже высокие (слышно мотор).
А если 4-ая включилась, то обратно она не хочет выключатьсяМожет и 1200 оборотов быть при той же скорости.

Наверно так и буду, а то надоело уже то 4, то 3:)

ну так то да

Мне думается что отключать OD нужно в том случае, когда "рваная" пробка, и АКПП начинает часто(!) туда-сюда переключать 3-4, или например нужна динамичная езда от светофора к светофору, тут совсем нет надобности, чтобы на пару секунд включалась 4-я, блокировка гидротрансформатора...вот. А про давление масла, оно по-моему поддерживается насосом в определенных пределах, если выше обороты дать, редукционный клапан все равно скинет давление...так что если на холостых с давлением ок, то и на 1200 тоже!:)

Ну вообще-то рекомендуют отключать OD в случае городской езды (то есть - с частыми переключениями)...

Вот! Я тоже так думаю.

Ну вообще-то рекомендуют отключать OD в случае городской езды (то есть - с частыми переключениями)...

А мне на типтронике что делать?
Чушь это всё! Как хочешь, так и катайся!

Да вот и я со временем присоединился ко второй стороне : зачем лишний раз нажимать всякие кнопочки?..

Постоянно дёргать ОД точно не вариант. Он на это не рассчитан. Может и поломаться

Меж тем начинаются предположения... Без единой ссылки на достоверные источники...

Че то я давно уже не вижу никаких кнопок ОД Может не сильно они и нужны?

Чем меньше "человеческого фактора", тем лучше.
Раньше еще и power было...

Да, power помню.
Первый раз её увидел в детстве, на висте вроде в 20 кузове.
И так она мне в душу запала тогда, эта кнопка.

А вот аналог этой кнопки у меня и сейчас есть
А вместо ОД - типтроник... так что ничего по сути то не меняется

на "Р" обороты должны быть 850об\мин, на "D" 750об\мин, на подкапотной табличке написано
кстати в помощьwww.cube-club.ru

на "D" 750об\мин

так далеко не уедешь

Меж тем начинаются предположения... Без единой ссылки на достоверные источники...

Зимой в городе практически всегда езжу без 4-ой передачи (фактически это 5-ая), чтобы было торможением двигателем.

Из мануала:

Че то я давно уже не вижу никаких кнопок ОД Может не сильно они и нужны?

Вместо этой кнопки теперь связка из "3" и "D", расположенных на одной лесенке селектора.

Неправильный мануал. Там написано, что если переключить без тормоза на Д, то машина поедет. Чушь, она тупо не переключится, так же как и на скорости не закрутит стартером.

А вот это уже от машины зависит

Вместо этой кнопки теперь связка из "3" и "D", расположенных на одной лесенке селектора.

Нет у меня этой связки - типтроник естьА вручную скорость подбирать обычно лень

Ещё из мануала про обороты на передачах:

Из зарулема:

С "КЛИНЫШКОМ"
Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить "внатяг", на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с "клинышком", пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.
Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден "топтать" педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.
Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.
К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.
Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит "прохватить" по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах. Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже "прихват" вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому "гонщикам" не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались "левыми"!
Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3-3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 "максималки". Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.
ХОЛОДНЫЙ ПУСК
Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.
Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30-40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный.
Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15-20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ
ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

1. Помню, у деда на Ниве указатель давления масла был стрелочный, манометр. На высоких оборотах давление чуток поднималось, но кагбэ... даже не вдвое. Манометр был неисправен или я делал правильный вывод, что с ростом оборотов давление масла возрастает незначительно?

2. Если бы было правильным поддерживать обороты в диапазоне 2,5-3,5 тыс., наверное АКПП так и делали бы.Однако, мы этого не наблюдаем. Какой делаем вывод?

1) Да именно так, насколько я понял прочитав литературу, давление поддерживается в определенных рамках. и выше, на исправном моторе не скаканет.
про ниже ничего не сказано.

у меня на табличке 700, да и в клубе я состою.
Но обычно у меня даже на хх, на хорошо прогретом обороты существенно ниже 700.

1. Помню, у деда на Ниве указатель давления масла был стрелочный, манометр. На высоких оборотах давление чуток поднималось, но кагбэ... даже не вдвое. Манометр был неисправен или я делал правильный вывод, что с ростом оборотов давление масла возрастает незначительно?

правильно...у меня на шестерке такая же приблуда была

2. Если бы было правильным поддерживать обороты в диапазоне 2,5-3,5 тыс., наверное АКПП так и делали бы.Однако, мы этого не наблюдаем. Какой делаем вывод?

Не стоит вышеназванную мной статью воспринимать как рекламу калгона (если вы не будете его пользовать, у вас помрет стиралка!!!).
К тому же попробуйте нагрузить полный салон людей, включить кондиционер, и поехать под горку градусов 15. Если двигатель бензиновый, объемом 1,5-2 литра, то обороты будут никак не ниже 2,5.
А вывод такой, что автостроители учитывают не только незначительную (!) пользу от средних оборотов, но и расход топлива, и шум двигателя.
Знакомый моторист с большим стажем рассказывал, что двигатели активных водителей (масло по-регламенту!) выглядят изнутри лучше, чем водителей с пенсионерским стилем. Под активными водителями, конечно, понимаются не психи, которые почти постоянно держат стрелку тахометра между "6" и "7".
Поэтому для себя сделал вывод: катаюсь как обычно, но раз в неделю пару минут "прохватываю" по городу на высоких оборотах.

у меня на табличке 700, да и в клубе я состою.
Но обычно у меня даже на хх, на хорошо прогретом обороты существенно ниже 700.

думаю, обороты лучше оценивать электронным тахометром, стрелочный - это "плюс-минус полкилометра"

из моего опыта (камри, форик, калдина) по штатному тахометру обороты можно определить с погрешностью +-50 rpm
несколько раз смотрел по сканеру на диагностике