Евг. Музыченко
veteran
Люди, у кого 1NZ, какое у вас напряжение в сети? Я как-то случайно обнаружил, что мой выдает 13.9-14.0, редко - 14.1. С фарами и салонным вентилятором опускается до 13.8.
Уже собрался менять генератор, но слазил в легионовскую книжку по 1NZ, а там вообще нормальным считается напряжение без нагрузки от 13.6. А для нормальной зарядки теплого аккумулятора нужно минимум 14.1 (2.35 на банку), холодного - 14.7 (2.45). Как вообще он может нормально заряжаться от 13.6 В?
В прежних машинах всегда было 14.5-14.7, а тут такой пассаж...
Уже собрался менять генератор, но слазил в легионовскую книжку по 1NZ, а там вообще нормальным считается напряжение без нагрузки от 13.6. А для нормальной зарядки теплого аккумулятора нужно минимум 14.1 (2.35 на банку), холодного - 14.7 (2.45). Как вообще он может нормально заряжаться от 13.6 В?
В прежних машинах всегда было 14.5-14.7, а тут такой пассаж...
Alex_WS
guru
14,5 нормальное напряжение, только напряжение надо мерить в районе 2,5 тысячах оборотах. Генератор отдаёт максимальную мощность именно на этих оборотах двигателя. Ну и естетственно надо чтобы аккумулятор съел немного этого напряжения. Т.е. сразу после заводки акк будет просаживать напругу. Кстати мерить лучше всего на аккумуляторе правильным повереным тестером, ибо такие глюкалки как сигнализация показывают меньшее значение напруги, до вольта.
Евг. Музыченко
veteran
Так на прежних машинах с 4E-FE было в районе 14.6 на холостых (700 об/мин), если сильно не просаживать нагрузкой. А у этой, хоть при 700, хоть при 4000 выше 14 стабильно не поднимается.
gringo
guru
14,6 - предельно допустимое напряжение.
если выше - аккум будет выкипать.
13,8 - это нормально.
у мну тож стока. проблем нет.
если выше - аккум будет выкипать.
13,8 - это нормально.
у мну тож стока. проблем нет.
Евг. Музыченко
veteran
А сигналка (пандора) действительно показывает на 0.9 В меньше - я вообще плохо себе представляю, насколько дерьмовый там должен быть АЦП, чтобы настолько врать.
Alex_WS
guru
Он необязательно должен быть дерьмовый, просто он не туда немного подключен. Я мерил где-то в районе магнитофона - там тоже напряжение было ниже чем на аккуме. Не знаю почему так, но было. И не на одной кстати машине.
Alex_WS
guru
Может проблемка с реле-регулятором. Там какой-нить резистер надо покрутить подстроечный и больше будет напруги выдавать. Главное его найти :-)
На самом деле согласен с предыдущим постером, что 14 вольт - нормальное напряжение. Акум заряженый полностью должен иметь напряжение 13,2, так что вполне так в допуске.
На самом деле согласен с предыдущим постером, что 14 вольт - нормальное напряжение. Акум заряженый полностью должен иметь напряжение 13,2, так что вполне так в допуске.
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
315725
227
Перерегистрация авто
101062
21
Новогодний корпоратив -2
90800
672
Alex_WS
guru
Ах да! Возвращаемся ещё к вопросу о том насколько у вас поверенный прибор? Мне как-то на СТО мерили, намерили около 15 вольт, а на самом деле было 13. Там гена не работал и я пытался им доказать что он не пашет, а они - да всё нормально. Хорошо у другого типа был тестер - он как раз правильно показал.
Евг. Музыченко
veteran
Он необязательно должен быть дерьмовый, просто он не туда немного подключен.Любой сигналке проще (и правильнее) измерять напряжение прямо на самой себе - она ж в любом случае подключена непосредственно к батарейной неразрываемой линии. А у этой линии провода рассчитаны на десятки ампер - должно быть какое-то фантастически кривое подключение, чтобы при отключенных потребителях разница превышала несколько сотых вольта.
Я мерил где-то в районе магнитофона - там тоже напряжение было ниже чем на аккуме.Странно. Обычно разница возникает из-за падений напряжения, а падения возникают из-за протекающих токов. Но для типичного метрового автопровода сечением порядка 2 мм2, идущего от замка к потребителю, нужно несколько ампер, чтобы набежала хотя бы одна десятая падения. А к замку от аккумулятора идут провода гораздо более суровых сечений.
Евг. Музыченко
veteran
Акум заряженый полностью должен иметь напряжение 13,2, так что вполне так в допуске.Так в том и дело, что на аккумуляторе я не вижу напряжений выше где-то 12.8, даже сразу после выключения движка. А цепляли другую машину с напряжением 14.5, она полчаса потарахтела, отключили - и вот тогда на аккумуляторе было 13 с копейками.
Евг. Музыченко
veteran
Возвращаемся ещё к вопросу о том насколько у вас поверенный прибор?Ну, сертификата показать не могу.
Обычный китайский цифровой тестер, но на батарейках честно показывает 1.4-1.5 В, в зависимости от разряда, а в той машине, где должно быть порядка 14.5 В, так и показывал 14.5-14.6. Попробую еще замерить другим, с которым обычно работаю - к тому претензий не возникало.
Vitall
veteran
на каких оборотах замеряли?
как меняется напряжение если поднавалить?
а усилитель руля поди электрический?
как меняется напряжение если поднавалить?
а усилитель руля поди электрический?
Евг. Музыченко
veteran
на каких оборотах замеряли?700-4500.
как меняется напряжение если поднавалить?Без нагрузки - никак. Под хорошей нагрузкой (дальний, вентилятор, обогрев стекла) - на холостых проседает где-то до 13.2, при увеличении оборотов - поднимается до 13.8.
а усилитель руля поди электрический?Ага. Но руль-то при этом не крутили.
Vitall
veteran
ну значится регулятор так ограничивает. бага это или нет - хз, у меня на 1zz повыше напруга, у кореша на 1nz - примерно так-же как у вас было
Евг. Музыченко
veteran
Выходит, я на прежних машинах разбаловался?А там вообще славно было - генератор даже на передаче с тормозом и с половиной включенных потребителей устойчиво давал минимум 14, поэтому я и удивлялся жалобам народа, что в пробках с фарами аккумулятор не заряжается толком... Вот и тут зимой нужно минимум 20 минут, чтобы восстановить заряд после запуска.
А там вообще славно было - генератор даже на передаче с тормозом и с половиной включенных потребителей устойчиво давал минимум 14, поэтому я и удивлялся жалобам народа, что в пробках с фарами аккумулятор не заряжается толком... Вот и тут зимой нужно минимум 20 минут, чтобы восстановить заряд после запуска.
one1
member
То что показывает Pandora - настраивается. (калибровкой)
14,5 должно быть на не прогретом генераторе, на генераторе имеющем температуру прогретого двигателя 14 - норма.
14,5 должно быть на не прогретом генераторе, на генераторе имеющем температуру прогретого двигателя 14 - норма.
Евг. Музыченко
veteran
Хм, а где оно там настраивается? Я в мануале на свою DXL 3000 не нашел, хотя в форумах, помнится, кто-то упоминал о возможности коррекции.
14 - норма для 1NZ, или чего-то другого? Повторюсь, на 5E-FE я меньше 14.5 без нагрузки никогда не видел.
14 - норма для 1NZ, или чего-то другого? Повторюсь, на 5E-FE я меньше 14.5 без нагрузки никогда не видел.
one1
member
Так и поищите на форумах, вы же неглупый... (alarmforum.ru)
Норма для всех японских машин с генераторами денсо. Там в регуляторе напряжения термодатчик есть, на холодную 14,5, на горячую - 13,8.
А на современных (чем малолитражнее тем чаще) с компа двигателя идёт сигнал "управление зарядкой", японцам важнее экология и установка маленького аккамулятора, чем его максимальный заряд. У них считается: сел в машину, минимально прогрел - едь. Что-то включил (рулём например покрутил), тут же обороты компенсируются, а генератор управляется уже не повышением оборотов при провале напряжения, а увеличением величины сигнала управления зарядкой при повышении отбираемого с аккамулятора тока, который меряется датчиком тока на одном из проводов.
Самое весёлое, когда кто-то, особо не подумав, прикручивает набор китайского ксенона или усилитель до этого датчика, напрямую к аккуму.
Про 5E-FE: там генератор внизу стоит, он почти всегда холодный... Понятно?
Норма для всех японских машин с генераторами денсо. Там в регуляторе напряжения термодатчик есть, на холодную 14,5, на горячую - 13,8.
А на современных (чем малолитражнее тем чаще) с компа двигателя идёт сигнал "управление зарядкой", японцам важнее экология и установка маленького аккамулятора, чем его максимальный заряд. У них считается: сел в машину, минимально прогрел - едь. Что-то включил (рулём например покрутил), тут же обороты компенсируются, а генератор управляется уже не повышением оборотов при провале напряжения, а увеличением величины сигнала управления зарядкой при повышении отбираемого с аккамулятора тока, который меряется датчиком тока на одном из проводов.
Самое весёлое, когда кто-то, особо не подумав, прикручивает набор китайского ксенона или усилитель до этого датчика, напрямую к аккуму.
Про 5E-FE: там генератор внизу стоит, он почти всегда холодный... Понятно?
Евг. Музыченко
veteran
Так и поищите на форумах, вы же неглупый... (alarmforum.ru)Вы давно туда заглядывали?
Последние несколько дней домен ресолвится в 127.0.0.1.А вообще, я туда писал несколько раз за тот год, что имею пандору - впечатления сильно ниже среднего. Представители фирмы там уже давно отвечают очень редко. А рядовые участники могут поделиться только собственным опытом или домыслами, что в таких случаях не особо полезно.
Норма для всех японских машин с генераторами денсо. Там в регуляторе напряжения термодатчик есть, на холодную 14,5, на горячую - 13,8.Значит, машины с 4E-FE и 5E-FE ко "всем японским машинам" не относятся - у них что летом, что зимой я намерял минимум 14.5 в любом режиме (без нагрузки). И зарядка аккумулятора там шла гораздо бодрее. В легионовской книжке по серии E минимальное напряжение - 14, а в такой же книжке по серии Z - 12.9 для Denso и 13.2 для Bosch. По-моему, для зарядки это вообще ни в какие ворота.
У них считается: сел в машину, минимально прогрел - едь.Так и у нас давно не считается полезным перед поездкой греть движок до номинальной температуры. Как прогревные обороты начали падать - так и поехали. Разумеется, до полного прогрева едем спокойно.
генератор управляется уже не повышением оборотов при провале напряжения, а увеличением величины сигнала управления зарядкой при повышении отбираемого с аккамулятора тока, который меряется датчиком тока на одном из проводов.Это как? В генераторах с незапамятных времен напряжение на выходе регулировалось изменением тока через обмотку возбуждения, этим занимается реле-регулятор, что именно поменялось в последние времена?
Но изменение тока через ОВ имеет смысл лишь до тех пор, пока генератор дает избыточную мощность, и напряжение нужно уменьшить. А если выбран весь лимит мощности для заданных оборотов - что толку повышать ток в ОВ, отбирая его от аккумулятора? В этом случае остается только повышать обороты, другого пути нет.
gringo
guru
> Это как? В генераторах с незапамятных времен напряжение на выходе регулировалось изменением тока через обмотку возбуждения, этим занимается реле-регулятор, что именно поменялось в последние времена?
то есть для Вас откровение, что в некоторых современных генераторах НЕТ реле-регулятора ?
вместо него ставится силовой элемент, управляемый блоком EFI.
то есть для Вас откровение, что в некоторых современных генераторах НЕТ реле-регулятора ?
вместо него ставится силовой элемент, управляемый блоком EFI.
Евг. Музыченко
veteran
О том, что в современных генераторах регуляторы не электромеханические, а электронные, я как бы в курсе.А вот в тонкости конкретных способов регулирования не вдавался - я не автоэлектрик, мне простительно.
Однако, какой смысл тащить из генератора один сигнал в компьютер, и другой - обратно? Хватило бы и одного сигнала из генератора - "внутренние резервы исчерпал, поднимайте обороты".
А вот в тонкости конкретных способов регулирования не вдавался - я не автоэлектрик, мне простительно.Однако, какой смысл тащить из генератора один сигнал в компьютер, и другой - обратно? Хватило бы и одного сигнала из генератора - "внутренние резервы исчерпал, поднимайте обороты".
one1
member
Я не в ответе за действия алармтрэйда и работоспособность их форума. (:
Pandora пока всё-таки рулит даже если вы и не в восторге.
В двух словах: надо зайти в программирование, привести напряжение к 12 вольтам(например включив фары и подождав), сделать с пульта check. Всё напряжение откалибровано. Сбили калибровку скорее всего также, с завода они нормальные идут.
Относятся, вы невнимательны. Если вы нагреете генератор(весь) с уличной температуры до температуры двигателя(95) и на 4е, и на 5е напряжение будет в райне 13.9.
Верьте глазам своим и опыту, не путайте минимум с нормой. Норма в глазах производителя это то, что происходит со всеми машинами этой марки, а не то, что максимально удобно/правильно для потребителя. Дайте угадаю, у вас королла с ЛЕВЫМ рулём?
У них считается полезным не прогревать двигатель, а сжечь минимум бенза, в эту концепцию генератор с полностью заряженным аккамулятором не укладываются, ну никак!
Реле регулятор есть везде, оно просто не даёт напряжению превысить определённый порог. А вот эБУ, грубо говоря, даёт коанду не давать полную мощность генератора на холостых чтобы сэкономить бенз, типа поедете, вот тогда и зарядится.
Хотите я вас напугаю!? В БМВ даже новый аккамулятор надо в память ЭБУ "прописать" иначе он так и будет думать, что у вас старый и дохлый, который и заряжать то ни к чему. (((:
Хотели новых "прогрессивных" авто - мучайтесь. Но это шутка, просто приоритеты меняются.
Pandora пока всё-таки рулит даже если вы и не в восторге.
В двух словах: надо зайти в программирование, привести напряжение к 12 вольтам(например включив фары и подождав), сделать с пульта check. Всё напряжение откалибровано. Сбили калибровку скорее всего также, с завода они нормальные идут.
Относятся, вы невнимательны. Если вы нагреете генератор(весь) с уличной температуры до температуры двигателя(95) и на 4е, и на 5е напряжение будет в райне 13.9.
Верьте глазам своим и опыту, не путайте минимум с нормой. Норма в глазах производителя это то, что происходит со всеми машинами этой марки, а не то, что максимально удобно/правильно для потребителя. Дайте угадаю, у вас королла с ЛЕВЫМ рулём?
У них считается полезным не прогревать двигатель, а сжечь минимум бенза, в эту концепцию генератор с полностью заряженным аккамулятором не укладываются, ну никак!
Реле регулятор есть везде, оно просто не даёт напряжению превысить определённый порог. А вот эБУ, грубо говоря, даёт коанду не давать полную мощность генератора на холостых чтобы сэкономить бенз, типа поедете, вот тогда и зарядится.
Хотите я вас напугаю!? В БМВ даже новый аккамулятор надо в память ЭБУ "прописать" иначе он так и будет думать, что у вас старый и дохлый, который и заряжать то ни к чему. (((:
Хотели новых "прогрессивных" авто - мучайтесь. Но это шутка, просто приоритеты меняются.
Евг. Музыченко
veteran
Указатель напряжения у меня сбился где-то в конце лета - в то время как раз у пандоры случился какой-то безобразный глюк, в результате которого она не только потеряла все брелки, но и при попытке прописать их заново показывала неправильное их количество. В целом она, конечно, получше всяких томагавков, но все равно кривая.
За метод калибровки спасибо - попробую. В установочном и пользовательском руководствах об этом ни слова.
На серии E я напряжение измерял и в холода, и в жару, и после длительной работы на месте. Даже стоящий внизу генератор не может иметь уличной температуры - он же стоит на двигателе, поэтому без движения имеет температуру минимум градусов сорок.
Королла праворульная.
"Поедете" - это когда возрастут обороты на передаче, или просто возрастут?
За метод калибровки спасибо - попробую. В установочном и пользовательском руководствах об этом ни слова.
На серии E я напряжение измерял и в холода, и в жару, и после длительной работы на месте. Даже стоящий внизу генератор не может иметь уличной температуры - он же стоит на двигателе, поэтому без движения имеет температуру минимум градусов сорок.
Королла праворульная.
"Поедете" - это когда возрастут обороты на передаче, или просто возрастут?
one1
member
40 не 95
Руль справа - значит генератор японский и всё сказанное справедливо.
Их алгоритмы закрыты и не понятны, скорее всего именно "поедете", так как в ЭБУ есть косвенный параметр "развиваемая мощность двигателя" в процентах. В целом, если ситуация не критическая, ЭБУ не даёт тратить бенз на какую-то там зарядку.
Руль справа - значит генератор японский и всё сказанное справедливо.
Их алгоритмы закрыты и не понятны, скорее всего именно "поедете", так как в ЭБУ есть косвенный параметр "развиваемая мощность двигателя" в процентах. В целом, если ситуация не критическая, ЭБУ не даёт тратить бенз на какую-то там зарядку.
Евг. Музыченко
veteran
Так и у королловского генератора температура далеко не 95 - где-то 30-40 без нагрузки, и около 50 - с полной нагрузкой.
А Вы абсолютно уверены в наличии у ЭБУ подобной логики, или это слухи/предположения? На подзарядку почти полного аккумулятора тратится настолько смехотворная часть сжигаемого топлива, что было бы крайне странно вообще этим заморачиваться - на фары или вентилятор его уйдет на порядок больше.
А Вы абсолютно уверены в наличии у ЭБУ подобной логики, или это слухи/предположения? На подзарядку почти полного аккумулятора тратится настолько смехотворная часть сжигаемого топлива, что было бы крайне странно вообще этим заморачиваться - на фары или вентилятор его уйдет на порядок больше.
gringo
guru
> Однако, какой смысл тащить из генератора один сигнал в компьютер, и другой - обратно? Хватило бы и одного сигнала из генератора - "внутренние резервы исчерпал, поднимайте обороты".
знакомый рассказал, у него мазда6.
ВНЕЗАПНО загорается чек, обороты не поднимаются выше 2000, коробас в аварийном режиме - тока 3 передача.
ну он в сервис ессно.
вердикт - сдох силовой элемент в генераторе, управляемый блоком EFI, стал пытаться выдавать аццкое напряжение - более 17В.
шоб ничО не пожечь и не вскипятить аккум и включился такой аварийный режим.
знакомый рассказал, у него мазда6.
ВНЕЗАПНО загорается чек, обороты не поднимаются выше 2000, коробас в аварийном режиме - тока 3 передача.
ну он в сервис ессно.
вердикт - сдох силовой элемент в генераторе, управляемый блоком EFI, стал пытаться выдавать аццкое напряжение - более 17В.
шоб ничО не пожечь и не вскипятить аккум и включился такой аварийный режим.
gringo
guru
> Так и у королловского генератора температура далеко не 95 - где-то 30-40 без нагрузки, и около 50 - с полной нагрузкой.
какие 50 ?!
на 5a генератор раскаляется прям кипяток - минимум 90С.
какие 50 ?!
на 5a генератор раскаляется прям кипяток - минимум 90С.
Евг. Музыченко
veteran
На 5A не трогал, не знаю. А у моей за него можно спокойно держаться секунд десять - для металла это как раз в районе 50 градусов.
Лис
рыжий
Ваша рука - такой же поверенный и тарированный инструмент, как и "вольтметр" в "пандоре"?
Евг. Музыченко
veteran
В некотором роде да - я ее периодически поверяю объективными средствами измерения.Но для особо недоверчивых могу и с бесконтактным термометром под капот залезть.Вряд ли ошибусь сильнее, чем на 15-20%.
А пандоровский индикатор действительно поддается калибровке, только метод сделан откровенно через задницу.
Но для особо недоверчивых могу и с бесконтактным термометром под капот залезть.Вряд ли ошибусь сильнее, чем на 15-20%.А пандоровский индикатор действительно поддается калибровке, только метод сделан откровенно через задницу.
one1
member
Не надо... Нормальный метод.
И придуман он для подключения сигналки через диод например.
И придуман он для подключения сигналки через диод например.
Alex_WS
guru
А если после калибровки запросить напряжение пандорой в процессе движения? Чего показывает? У меня вроде как 14 вольт кажет иногда.
Евг. Музыченко
veteran
Нормальный метод - это кнопками, как при той же установке температуры или времени запуска, наблюдая за показаниями вольтметра, по-человечески выставить текущее напряжение, а не устраивать пляски с бубном для выравнивания напряжения на уровне 12.0 В. А еще более нормальный - это по умолчанию считать рабочее напряжение истинным напряжением сети. Неужто в ATMega настолько неточный АЦП, что нуждается в дополнительной калибровке?
А зачем может понадобиться подключать сигналку через диод?
А зачем может понадобиться подключать сигналку через диод?
Евг. Музыченко
veteran
А если после калибровки запросить напряжение пандорой в процессе движения? Чего показывает?Ну больше, конечно, показывает, чем при неработающем движке - вольт 13 с копейками.
Alex_WS
guru
Через диод обеспечивается банальная защита от переполюсовки, а падение напряжения на p-n переходе кремниевого диода составляет 0,7 вольта кажется. Только это справочная штука, она показывает вам принципиальное наличие напряжения, и не притендует ни на какую точность, ибо она просто там ненадо. Есть напруга - хорошо, а нету - надо что-то делать.
Евг. Музыченко
veteran
Какой смысл делать защиту от переполюсовки для отдельного устройства в сети, когда для большинства устройств она не делается? Это уже какое-то откровенное любительство. Электросеть автомобиля - не место для кривых рук, если кто-то решил подключить сигнализацию сам и перепутал полярность - нехай сам и разгребает последствия.
Alex_WS
guru
Ну она может быть встроена в самой сигнализации... от кривых ручек или ещё какой-то хрени. Давайте думать о смыслах не будем. Если она там есть то вполне нормально что есть разница в напряжении. Ну и надо понимать что напряжение на сигнализации это не способ продиагностировать систему питания батареи а сервисная функция, не более. В общем не надо ждать от булавки возможностей стрелы или копья. Глупо это.
Евг. Музыченко
veteran
Так если диод там уже есть - какие проблемы сразу учитывать падение на нем? А еще лучше - подключать АЦП непосредственно ко вводу питания? Короче, отмазки это все, в качестве мало-мальски разумных аргументов не годятся.
Опять же, при чем здесь "диагностика системы питания"? С точностью до десятой вольта напряжение отлично измеряет даже самый паршивый из современных АЦП. Встроенный АЦП в ATMega, насколько я помню ее параметры, имеет достаточно приличную точность. То есть, не требуется принимать каких-либо специальных мер для того, чтобы программно получить величину напряжения с хорошей точностью - достаточно лишь не испортить того, что уже предусмотрено производителем контроллера.
Вы, кстати, не забывайте, что в числе рекламируемых функций пандоры имеется индикация критического разряда батареи, а также автоматический запуск для ее подзарядки. Если при этом измерение напряжения сделано так халтурно - что ж удивляться, если в других местах тоже сделано халтурно (пусть и менее, чем в большинстве других брендов)?
Опять же, при чем здесь "диагностика системы питания"? С точностью до десятой вольта напряжение отлично измеряет даже самый паршивый из современных АЦП. Встроенный АЦП в ATMega, насколько я помню ее параметры, имеет достаточно приличную точность. То есть, не требуется принимать каких-либо специальных мер для того, чтобы программно получить величину напряжения с хорошей точностью - достаточно лишь не испортить того, что уже предусмотрено производителем контроллера.
Вы, кстати, не забывайте, что в числе рекламируемых функций пандоры имеется индикация критического разряда батареи, а также автоматический запуск для ее подзарядки. Если при этом измерение напряжения сделано так халтурно - что ж удивляться, если в других местах тоже сделано халтурно (пусть и менее, чем в большинстве других брендов)?
one1
member
Евгений, а вот тут вы заставляете сильно усомниться в вашей логичности...
Защита от переполюсовки ОБЯЗАНА быть во всех автоустройствах! И во всех фирменных она есть. Хорошая ли, плохая ли, но есть. (:
Не надо про точность ацп. Изначально ваша пандора всё показывала точно, уверен на 100%.
Достали из коробки, подключили 12,3 - покажет 12,3+\-0,1, подключите 14,5 - покажет 14,5+\-0,1.
И как раз таки для эстетов и маньяков-программистов введена возможность калибровки, ну и на случай разброса параметров этих самых защитных диодов которые в сигнализации есть.
А ещё есть люди которые ставят дополнительные аккамуляторы к сигнализации...
А знаете почему 12? Просто у них на программаторе(где сигналка программируется на заводе) ровно 12 вольт, вот и выбрали эту величину.
А знаете что бывает с устройствами, "талантливые" создатели которых подключают АЦП напрямую? Выгорает этот АЦП, возможно даже с контроллером, при первом же прикуривании или просто при окислении/отхождении клемм аккамулятора. Боюсь предположить, что вы бы так и сделали, "талантливо".
А ещё бывает защита от перенапряжения "талантливо" отсутствует... Живой пример старлайны-томагавки.
А если я вам перечислю все известные мне программные глюки пандоры? Вообще поседеете.
Так что контроль напряжения в пандоре и есть то немногое, что сделано нормально.
Про халтуру:
Беда всех росийских производителей и разработчиков в том, что они делают вещи по туманному техзаданию, при этом слабо понимая механизмы взаимодействия своего устройства и специфику того места где оно будет использоваться. При этом естественно напарываются на все грабли, на которые только можно напороться. При том, что все "конкуренты" уже эти грабли прошли, западло ведь пользоваться опытом конкурентов, а уж опытом японцев и подавно западло. А если ещё и запатентовано...
Пример, лично знаю одного инженера разработчика-программиста известной "спутниковой" автосигнализации, на момент разработки и выпуска первых серийных(!!!) партий у него не было своего авто, никакого!
Зато директора все на лексусах. И никому из них не пришло в голову купить ему хотя бы короллу или дать ссуду на её приобретение, чтобы работник мог знать как работает его же устройство, поизучать опыт других на своей шкуре. Естественно потом куча клиентского недовольства, возвратов, нервотрёпки и доработок.
Другой пример, начинающие производители "автоэлектроники" начинают покрывать лаком свои "изделия" только через пару лет после создания фирмы, до них не сразу доходит, что конденсат в машине почти каждый день. А он способен расправиться с любой электроникой.
До московских, питерских и прочих производителей и сейчас не доходит, что автоэлектроника должна работать в -50 по Цельсию...
Защита от переполюсовки ОБЯЗАНА быть во всех автоустройствах! И во всех фирменных она есть. Хорошая ли, плохая ли, но есть. (:
Не надо про точность ацп. Изначально ваша пандора всё показывала точно, уверен на 100%.
Достали из коробки, подключили 12,3 - покажет 12,3+\-0,1, подключите 14,5 - покажет 14,5+\-0,1.
И как раз таки для эстетов и маньяков-программистов введена возможность калибровки, ну и на случай разброса параметров этих самых защитных диодов которые в сигнализации есть.
А ещё есть люди которые ставят дополнительные аккамуляторы к сигнализации...
А знаете почему 12? Просто у них на программаторе(где сигналка программируется на заводе) ровно 12 вольт, вот и выбрали эту величину.
А знаете что бывает с устройствами, "талантливые" создатели которых подключают АЦП напрямую? Выгорает этот АЦП, возможно даже с контроллером, при первом же прикуривании или просто при окислении/отхождении клемм аккамулятора. Боюсь предположить, что вы бы так и сделали, "талантливо".
А ещё бывает защита от перенапряжения "талантливо" отсутствует... Живой пример старлайны-томагавки.
А если я вам перечислю все известные мне программные глюки пандоры? Вообще поседеете.
Так что контроль напряжения в пандоре и есть то немногое, что сделано нормально.
Про халтуру:
Беда всех росийских производителей и разработчиков в том, что они делают вещи по туманному техзаданию, при этом слабо понимая механизмы взаимодействия своего устройства и специфику того места где оно будет использоваться. При этом естественно напарываются на все грабли, на которые только можно напороться. При том, что все "конкуренты" уже эти грабли прошли, западло ведь пользоваться опытом конкурентов, а уж опытом японцев и подавно западло. А если ещё и запатентовано...
Пример, лично знаю одного инженера разработчика-программиста известной "спутниковой" автосигнализации, на момент разработки и выпуска первых серийных(!!!) партий у него не было своего авто, никакого!
Зато директора все на лексусах. И никому из них не пришло в голову купить ему хотя бы короллу или дать ссуду на её приобретение, чтобы работник мог знать как работает его же устройство, поизучать опыт других на своей шкуре. Естественно потом куча клиентского недовольства, возвратов, нервотрёпки и доработок.
Другой пример, начинающие производители "автоэлектроники" начинают покрывать лаком свои "изделия" только через пару лет после создания фирмы, до них не сразу доходит, что конденсат в машине почти каждый день. А он способен расправиться с любой электроникой.
До московских, питерских и прочих производителей и сейчас не доходит, что автоэлектроника должна работать в -50 по Цельсию...
Alex_WS
guru
И вообще огромным плюсом к предыдущему посту - речь ведь не про пандору а про проблемы или отсутствие оных при зарядке аккумулятора в конкретном автомобиле, поэтому давайте вернёмся в русло и не будет так "выходить из берегов" хая какие-то совершенно нормальные вещи.
Technic
veteran
Так если диод там уже есть - какие проблемы сразу учитывать падение на нем? А еще лучше - подключать АЦП непосредственно ко вводу питания? Короче, отмазки это все, в качестве мало-мальски разумных аргументов не годятся.Ну начнем с того, что 12 вольт непосредственно к входу атмеги подцеплять низя.
Опять же, при чем здесь "диагностика системы питания"? С точностью до десятой вольта напряжение отлично измеряет даже самый паршивый из современных АЦП. Встроенный АЦП в ATMega, насколько я помню ее параметры, имеет достаточно приличную точность. То есть, не требуется принимать каких-либо специальных мер для того, чтобы программно получить величину напряжения с хорошей точностью - достаточно лишь не испортить того, что уже предусмотрено производителем контроллера.
Требуется делитель напряжения. Не думаю что разработчики разорятся на прецензионные сопротивления для делителя напряжения и отдельный источник опорного напряжения для АЦП (у встроенного опорника на 2,2 В точность низковата) . Лениво копаться в даташите и заниматься математическими выкладками, но поверьте на слово, что сига навскидку будет иметь типовую погрешность измерения около 5-10 %. Большинству юзеров и так сойдет . Для особо дотошных предусмотренна возможность калибровки. Дополнительно потраченные 1-2 часа разработчиком на этапе написания кода для процесса калибровки , который к томуже скорее всего на окладе сидит, с лихвой отобьются удешевлением девайса в производстве.
Евг. Музыченко
veteran
Защита от переполюсовки ОБЯЗАНА быть во всех автоустройствах!Обязана быть защита от обратного подключения аккумулятора - она и есть, в виде коротких/длинных проводов и клемм разного диаметра. Другое дело, что в ситуации, когда выпускаются аккумуляторы с разным расположением выводов, первое практически бесполезно.
А в сети-то зачем обязательная защита? Самостоятельное обслуживание автомобиля владельцем по гарантийным условиям, насколько я помню, не допускается. Этак можно договориться до необходимости защиты каждого агрегата двигателя от вращения в обратную сторону.
А знаете почему 12? Просто у них на программаторе(где сигналка программируется на заводе) ровно 12 вольт, вот и выбрали эту величину.Угу - из своего собственного удобства, а удобство потребителя тут вторично.
И в других функциях так же.А знаете что бывает с устройствами, "талантливые" создатели которых подключают АЦП напрямую? Выгорает этот АЦП, возможно даже с контроллером, при первом же прикуривании или просто при окислении/отхождении клемм аккамулятора.Напрямую - это не корявым проводом, а всего лишь так, чтобы напряжение на входе АЦП непосредственно отражало напряжение в сети. Например, через делитель 1:10, с защитным стабилитроном.
лично знаю одного инженера разработчика-программиста известной "спутниковой" автосигнализации, на момент разработки и выпуска первых серийных(!!!) партий у него не было своего авто, никакого! Зато директора все на лексусах.А я еще с самой первой сигналки, которой довелось пользоваться, стал замечать, что сами разработчики свои продукты явно либо не используют вообще, либо используют в каких-то ограниченно-типовых вариантах. В итоге совершенно очевидные вещи сделаны через задницу, зато большое внимание уделяется какому-нибудь управлению стеклоподъемниками, на котором очень настаивал один из директоров.
начинают покрывать лаком свои "изделия" только через пару лет после создания фирмы, до них не сразу доходит, что конденсат в машине почти каждый день.Если изделие идет в небольшом корпусе без ярко выраженных щелей и стоит где-нибудь под панелями, где воздухообмен слабый - ему конденсат не по барабану?
До московских, питерских и прочих производителей и сейчас не доходит, что автоэлектроника должна работать в -50 по Цельсию...Вот это точно. Москвичи вообще крайне плохо представляют себе то, что происходит за МКАДом.
Евг. Музыченко
veteran
Для особо дотошных предусмотренна возможность калибровки.Так они ж и калибровку привязали к 12.0 В. А 12.0 В на ненагруженном аккумуляторе бывает только после пары-тройки дней стояния без зарядки. То есть, нужно несколько дней выдержать машину без движения, потом включить слабую нагрузку, поймать момент прохождения 12.0, и дать команду калибровки.
А если на машине ездишь, то после глушения движка на аккумуляторе 13 с копейками. Это надо оставлять включенным зажигание, включать все потребители, и минут пятнадцать ждать, пока упадет.
one1
member
И сделать это всего один раз... 
Так у вас генератор с управлением или без? 3 провода на его разъёме или 4?
Так у вас генератор с управлением или без? 3 провода на его разъёме или 4?
one1
member
А в сети-то зачем обязательная защита? Самостоятельное обслуживание автомобиля владельцем по гарантийным условиям, насколько я помню, не допускается.Зато допускается прикуривание, при котором провода СЛУЧАЙНО могут быть перепутаны.
Если изделие идет в небольшом корпусе без ярко выраженных щелей и стоит где-нибудь под панелями, где воздухообмен слабый - ему конденсат не по барабану?А вы хоть раз видели устройство, без ярко выраженных щелей, снятое с только что заведённой машины на следующий день после резкого похолодания? У вас никогда не запотевают стёкла? И коврики всегда сухие?
Евг. Музыченко
veteran
Так у вас генератор с управлением или без? 3 провода на его разъёме или 4?Четыре.
Евг. Музыченко
veteran
А вы хоть раз видели устройство, без ярко выраженных щелей, снятое с только что заведённой машины на следующий день после резкого похолодания?Специально не снимал, но каким образом в устройстве может случиться резкое похолодание? Оно может случиться на улице - тогда в машине максимум запотевают стекла. Даже на панелях росы не видел ни разу.
В ящиках годами валяются какие-нибудь примочки - адаптеры питания, зарядники, тот же мультиметр. Следов коррозии не видно ни снаружи, ни внутри (платы лаком не покрыты).
У вас никогда не запотевают стёкла? И коврики всегда сухие? ;)Коврики после мойки бывают влажные - тогда я еду со включенной печкой и интенсивной продувкой, а на стоянке машину оставляю с опущенными на сантиметр стеклами.
Может, я чего не так делаю?
one1
member
Генератор - управляемый. Делайте выводы.
В устройстве случается потепление после запуска, от чего и выпадает конденсат, ведь разогревается оно не мгновенно, а потоки тёплого воздуха проникают гораздо быстрее. Перед этим оно должно промёрзнуть естественно. Здесь машинкам с автозапуском и хоть немного включеной печкой везёт больше.
Они "валяются" под напряжением, пытаются работать?
В устройстве случается потепление после запуска, от чего и выпадает конденсат, ведь разогревается оно не мгновенно, а потоки тёплого воздуха проникают гораздо быстрее. Перед этим оно должно промёрзнуть естественно. Здесь машинкам с автозапуском и хоть немного включеной печкой везёт больше.
Они "валяются" под напряжением, пытаются работать?
Евг. Музыченко
veteran
Хм. Я всегда думал, что конденсат выпадает при охлаждениии воздуха. Что-то поменялось?
Если устройство не выделяет заметного тепла - откуда в нем возникнет естественная циркуляция воздуха? Давление внутри и снаружи при изменении температуры меняется одинаково.
Если устройство нагревается во время работы - еще лучше. Часть воздуха будет выходить в процессе нагрева из-за расширения, а остывать оно будет медленнее, чем окружающий его воздух, поэтому роса если и будет выпадать, то в первую очередь снаружи.
Блок сигнализации в машине стоит, как правило, под панелью, где температура падает в последнюю очередь. Основная влага конденсируется на металле кузова и стеклах. Чтобы она конденсировалась на внутри салона - нужно, чтобы в машине было ну очень сыро.
Постоянно под напряжением там только пара USB преобразователей 12-5, остальные просто валяются.
Кстати, в пару лет назад доставал панель приборов, что-то там прозванивал. По-моему, лакового покрытия там не было, хотя могу и ошибаться.
Если устройство не выделяет заметного тепла - откуда в нем возникнет естественная циркуляция воздуха? Давление внутри и снаружи при изменении температуры меняется одинаково.
Если устройство нагревается во время работы - еще лучше. Часть воздуха будет выходить в процессе нагрева из-за расширения, а остывать оно будет медленнее, чем окружающий его воздух, поэтому роса если и будет выпадать, то в первую очередь снаружи.
Блок сигнализации в машине стоит, как правило, под панелью, где температура падает в последнюю очередь. Основная влага конденсируется на металле кузова и стеклах. Чтобы она конденсировалась на внутри салона - нужно, чтобы в машине было ну очень сыро.
Постоянно под напряжением там только пара USB преобразователей 12-5, остальные просто валяются.
Кстати, в пару лет назад доставал панель приборов, что-то там прозванивал. По-моему, лакового покрытия там не было, хотя могу и ошибаться.
one1
member
Видимо всё!
Возьмите стакан, положите в него лёд из холодильника, ну или просто достаньте из него холодную бутылку. Он/она тут же начнут покрываться капельками воды... Что это? Неужели у вас воздух в комнате вдруг стал охлаждаться???
Воткнутые в прикуриватель, постоянно под напряжением??? Вы уверены? Аккамулятор не высасывают?
Лаковое/восковое/воздуховлагонепроницаемое покрытие может быть очень тонким. Много раз видел окисление(некритичное) контактов там где их царапали щупами. Уж про сгнивание проводов проткнутых иголкой пробников вообще молчу...
Возьмите стакан, положите в него лёд из холодильника, ну или просто достаньте из него холодную бутылку. Он/она тут же начнут покрываться капельками воды... Что это? Неужели у вас воздух в комнате вдруг стал охлаждаться???
Воткнутые в прикуриватель, постоянно под напряжением??? Вы уверены? Аккамулятор не высасывают?
Лаковое/восковое/воздуховлагонепроницаемое покрытие может быть очень тонким. Много раз видел окисление(некритичное) контактов там где их царапали щупами. Уж про сгнивание проводов проткнутых иголкой пробников вообще молчу...
ТОП 5
2
3
4