На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Эмм... рабочие жалко потрошить жеж. Хотя, можно извратиться, подцепить лампочку через выключатель параллельно аккумулятору. Но только светодиодную-маломощную, ибо зарядник УПСА не потянет. А если выпотрошить, достать трансформатор и подключить его по схемам, которых в интернете полно, то можно снимать практически полную мощность, на которую УПС рассчитан.
но, опять-же, если оставлять целый упс - то это китайская электроника, не рассчитанная на минусовые температуры. Я - только за медь и железо.
Три года пытаюсь их продать забесплатно - никому не надо, а у меня техника вся уже запитана от УПСов, так тчо потрошить не жалко.
Кстати, о птичках. Мне лет несколько назад дядька жены подогнал зарядник для автомобильных аккумуляторов, и до кучи пуско-зарядной устройство для них же. Вот пуско-зарядным я не пользуюсь в принципе, и не планирую даже, в связи с чем оно тупо валяется в гараже. Выполнено в корпусе ATX от компутера, судя по весу (килограмм 20 примерно), там голимое железо с медью. Могу пожертвовать на цели освещения, если подойдет.
Заманчивое предложение. И пускозарядное не помешает.
Ок, тогда я где-нибудь завтра вечером наберу, согласуем. Сегодня ключи от машины не взял, а тащить пешком как-то желания не слишком много
Сейчас читают
Маски для лица
255186
469
Кофейня (часть 4)
213079
1000
БЕСЕДКА (часть 65)
249974
1002
А почему не на 36?
И трансформаторы, и лампы в продаже не перевелись.
И трансформаторы, и лампы в продаже не перевелись.
Кто сказал что не 36? Надо сделать как лучше, если надо 36, буду делать 36.
Надо сделать как лучше, если надо 36, буду делать 36.Если как лучше, то не надо 36
1) Именно, что трансы и лампы еще "не перевелись". Иногда. Местами. А начни искать в лавках - фиг найдешь.
2) 12В переноска пригодится и в полевых условиях - накинул на аккум, и свети.
имхо, всё это фетишизм.
Нормальная светодиодная переноска на 220 никого в яме не убьёт.
Нормальная светодиодная переноска на 220 никого в яме не убьёт.
В том, что не светодиодная будет постоянно требовать замены лампочек
имхо, всё это фетишизм.Светодиодная не убьет, а вот 220 вольт до нее - легко. Чтобы не убила ставим УЗО на 10мА, на случай оголения проводов и замыкания фазы через себя на землю. От соприкосновения с фазой и нейтралью не спасет.
Нормальная светодиодная переноска на 220 никого в яме не убьёт.
Поэтому если есть возможность 12 вольт, само то, абсолютно безопасно + можно и от машины запитать свет. Лампочки Колорлоне лежат, сам брал пока на даче свет от аккумулятора был (в Леруа что-то на сайте не увидел).
12 нужно только для того, чтобы эту же переноску использовать в машине. Все. Больше аргументов нет.
Трансформаторы есть в продаже в ЭТМе, "Планете Электрике", возможно на Кирзаводской, 11.
Лампы на 36В всегда есть в наличии в "220В" и на Кирзаводской, 11.
Вообще не проблема.
36 будет светить ярче, толку больше.
Трансформаторы есть в продаже в ЭТМе, "Планете Электрике", возможно на Кирзаводской, 11.
Лампы на 36В всегда есть в наличии в "220В" и на Кирзаводской, 11.
Вообще не проблема.
36 будет светить ярче, толку больше.
Яркость лампочек никак не зависит от напряжения питания оных. Можно взять 20тиваттную лампочку на 220 вольт и на 70тиваттную на 12 вольт. Светить ярче будет та, у которой 70 Ватт. А если уж совсем углубиться в технологии свечения, то и бОльшая потребляемая мощность не означает бОльший световой поток.
Всё верно. А ещё светодиодная лампа, в отличие от нитевой не боится падений.
Так то все логично 
Ртутные лампы по 18 ватт светят как шестидесятки накаливания.
А существует такая лампочка, чтоб запитать от упса (примотав на выводы для аккума) и светила нормально? Нормально, значит на уровне хотя бы как светит обычная бытовая 100 ватт 200 вольт. Для меня это был бы идеальный вариант - купить надо только лампочку, две ибэпехи можно раскурочить в любой момент. А кувыркаться с 220 в обнимку я шибко бздю, несмотря на заверения самого лучшего в мире модератора. Ибо известный факт, что "кто не курит и пьет, того плитка током бьет" (с) А с моими достижениями в этих областях бить должна почти непрерывно. Хоть переноска и не плитка, но лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ртутные лампы по 18 ватт светят как шестидесятки накаливания. А существует такая лампочка, чтоб запитать от упса (примотав на выводы для аккума) и светила нормально? Нормально, значит на уровне хотя бы как светит обычная бытовая 100 ватт 200 вольт. Для меня это был бы идеальный вариант - купить надо только лампочку, две ибэпехи можно раскурочить в любой момент. А кувыркаться с 220 в обнимку я шибко бздю, несмотря на заверения самого лучшего в мире модератора. Ибо известный факт, что "кто не курит и пьет, того плитка током бьет" (с) А с моими достижениями в этих областях бить должна почти непрерывно. Хоть переноска и не плитка, но лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ну кое-что Felix уже сказал, я дополню
Электрооборудование 36В - рудимент, появившийся от скрещивания ужа и ежа, попыток обеспечить при безопасном напряжении приемлемую силу тока, дабы не использовать провода уж совсем неприличного сечения. Ведь сила тока, которую может "пропустить" провод прямо пропорциональна его сечению. 12В в 18 раз меньше чем 220В, а 36В - только в 6 раз. А значит и на одном сечении провода можно передать в 3 раза большую мощность чем на 12В.
С появлением и распространением светодиодных ламп, у которых световой поток порядка 100Лм с 1 Вт, в отличие от ламп накаливания с потоком порядка 10Лм с 1Вт (т.е. разница в 10 раз) освещение напряжением 36В стало неактуальным, поскольку при равном световом потоке для 12В светодиодной лампы потребуется только вдвое бОльшая сила тока, а для 36В накаливания - в шестеро бОльшая, чем для 220В лампы накаливания.
И расширения предложения не будет, только вымывание, ибо в других лабазах (Леруа, Этрес, 220-volt) 36В ламп нет совсем. Тенденция
12 нужно только для того, чтобы эту же переноску использовать в машине. Все. Больше аргументов нет.С такой точки зрения за 36 вольт аргументов нет, от слова совсем.
36 будет светить ярче, толку больше.Как уже сказано световой поток (яркость свечения) зависит от мощности и конструкции лампы, а не от напряжения, на котором лампа работает.
Электрооборудование 36В - рудимент, появившийся от скрещивания ужа и ежа, попыток обеспечить при безопасном напряжении приемлемую силу тока, дабы не использовать провода уж совсем неприличного сечения. Ведь сила тока, которую может "пропустить" провод прямо пропорциональна его сечению. 12В в 18 раз меньше чем 220В, а 36В - только в 6 раз. А значит и на одном сечении провода можно передать в 3 раза большую мощность чем на 12В.
С появлением и распространением светодиодных ламп, у которых световой поток порядка 100Лм с 1 Вт, в отличие от ламп накаливания с потоком порядка 10Лм с 1Вт (т.е. разница в 10 раз) освещение напряжением 36В стало неактуальным, поскольку при равном световом потоке для 12В светодиодной лампы потребуется только вдвое бОльшая сила тока, а для 36В накаливания - в шестеро бОльшая, чем для 220В лампы накаливания.
Трансформаторы есть в продаже в ЭТМе, "Планете Электрике", возможно на Кирзаводской, 11.вот как раз в свете вышеизложенного - проблема. Специально залез в прайс лабаза на Кирзаводской. Во всей линейке только 2 лампы на 36В, обе накаливания и мощностью 40 и 60Вт. Маловато будет (с)
Лампы на 36В всегда есть в наличии в "220В" и на Кирзаводской, 11.
Вообще не проблема.
И расширения предложения не будет, только вымывание, ибо в других лабазах (Леруа, Этрес, 220-volt) 36В ламп нет совсем. Тенденция
Вот такую к упсу примотать, выдержит? Световой поток чуть не дотягивает до сотки накаливания, думаю этого для ямы вполне достаточно.
А еще на ЖД в семафорах лампочки на 16 вольт. Ходит байка, что это сделано для того, чтобы их не воровали, т.к. применять их особо негде.
Еще провод подбери чтобы не перетирался\не перекручивался. и чтобы выключатель был прямо на светильнике. Это для удобства. И еще желательно, чтобы вилка была нестандартная, чтобы в 220 не присунуть ненароком.
А существует такая лампочка, чтоб запитать от упса (примотав на выводы для аккума) и светила нормально? Нормально, значит на уровне хотя бы как светит обычная бытовая 100 ватт 220 вольт.Я, конечно, не великий спец по UPCам, но имхо - да, правда на пределе.
И вот почему.
У "среднестатистических" бесперебойников, с указываемой мощностью 500-800Va внутри стоят 12В батареи емкостью 7-9Ач. При этом:
1. В мануалах указывается, что свежекупленный бесперебойник (т.е. у которого батарея скорее всего севшая в результате саморазряда) надо заряжать более 8 часов.
2. На самих батареях указан initial current max (.т.е. максимальный ток заряда) 3А. Т.е. выход с 12В катушки на плате UPCa точно будет рассчитан на значение меньше этого, а вдумчивое курение тех. документации и форумов выявило, что номинальный ток заряда для таких аккумов - 1,3...1,5А что вполне логично, поскольку чем меньше зарядный ток, тем больше глубина заряда (за исключением совсем уж клинических случаев).
Т.е. вероятнее всего максимально выдаваемая мощность на клеммах 12В будет 15Вх1,5А = 22Вт (15В, потому что это напряжение заряда), а возможно и 16-18 Вт.
С одной стороны этого достаточно, поскольку световой поток светодиодной лампы примерно в 10 раз выше лампы накаливания при одной мощности, т.е. СД лампа 16 Вт будет светить примерно как 160 Вт накаливания. С другой стороны длительная работа на 75% от номинала (для 12 Вт СД лампы) непонятно как скажется на сроке жизни системы заряда.
Но попробовать вполне реально, потом опишете свой опыт
Провод от обычной переноски на 220 хочу заюзать, а вилку вообще уберу, внутрь корпуса засуну провод и изолентой примотаю.
Ок, огромное спасибо! С выхи прикуплю лампочку, буду экспериментировать. У меня же не СТО, вся эта прилада не так уж и много будет работать.
Не-не-не.. В случае нештатной ситуации должна быть возможность быстрого обесточивания!!! Вилка обязательна. Минимум покрасить розетку и написать 220В и 12В, а желательно разные розетки, чтобы дурак не включил.
Ну началось... Тогда переделаю те, которые выходные из упса, а к переноске примотаю кусок провода который из упса к компу. Таких точно в гараже больше нигде не будет. А дома этой переноске делать нечего.
А значит и на одном сечении провода можно передать в 3 раза большую мощность чем на 12В.А отсюда что следует? Что можно поставить лампу большей мощности и, соответственно, с большим световым потоком.
Что до отношения мощности, светового потока и прочих параметров - я могу и сам лекцию прочесть.
А по поводу "отмирания" ламп на 36 - да, тенденция есть, но расскажите об этом, например, председателю овощехранилища на 3000 кабинок. Где общее количество ламп на 36В где-то 4000 - 4500.
Или расскажите теплосетям, которые при ремонте ставят бетонные блоки и подсвечивают их лампами на 36, через транс.
А на те деньги, которые стоит светодиодная лампа 9с непонятной надежностью) - ЛН-ки на 36 можно лет 5 покупать.
Тогда переделаю те, которые выходные из упса, а к переноске примотаю кусок провода который из упса к компу. Таких точно в гараже больше нигде не будетМысль верная. Только если уж курочим сетевой шнур от UPC, то лучше сделать так: режем шнур на две части, зачищаем жилы, и соединяем часть "папа" (со штырьками) с клеммами 12В внутри корпуса, а к части "мама" (розетка, аналогичная розеткам на корпусе UPC) приматываем переноску. Тогда не надо курочить розетки в корпусе (и UPC "на всякий пожарный" целым будет) и включить даже в другой бесперебойник такую переноску будет нереально
А отсюда что следует? Что можно поставить лампу большей мощности и, соответственно, с большим световым потоком.*медленно и занудно* из этого - не следует. Вот когда в линейке ламп будут 36В светодиодки, тогда будет следовать. Но их нет.
А по поводу "отмирания" ламп на 36 - да, тенденция есть, но расскажите об этом, например, председателю овощехранилища на 3000 кабинокЭто никак не отменяет отмирания данного уровня напряжения в массовом сегменте. Где-то может сохранится, как экзотика, но зачем экзотику тащить во вновь создаваемое оборудование?
Или расскажите теплосетям, которые при ремонте ставят бетонные блоки и подсвечивают их лампами на 36, через транс.
А на те деньги, которые стоит светодиодная лампа 9с непонятной надежностью) - ЛН-ки на 36 можно лет 5 покупать.Вот ТСу нужен световой поток одной точки 1000Лм (он об этом написал парой постов выше), а его в линейке 36В ламп нет. И что он будет покупать?
Да ладно вам уже. Определились. Курочат УПС, вешают диодку.
Да пусть вешают.
Световая отдача разных источников света никогда секретом не была.
Заказчик сам решает чего хочет: или диодку задорого, с непонятной надежностью, но приличными характеристиками Лм/Вт, или мешок ЛН по 10 руб/шт., но менее эффективных.
Дело хозяйское.
Световая отдача разных источников света никогда секретом не была.
Заказчик сам решает чего хочет: или диодку задорого, с непонятной надежностью, но приличными характеристиками Лм/Вт, или мешок ЛН по 10 руб/шт., но менее эффективных.
Дело хозяйское.
Сейчас ходил на обед и много думал, раза 3 точно. Во-первых, иметь запас лампочек как минимум не помешает. А во-вторых, хороший человек вроде обещал напугать 20кг железа и меди, что я так понимаю, вполне способно запитать и светодиодную и обычную лампочки да еще и помочь дасавте стартануть в случае чего. А ежели не дождусь манны небесной или не сторгуемся, то тогда раздербаню упс и приделаю к нему лишних проводов по совету Анатолия. Покупать трансформатор за белее-менее серьезные деньги исключительно для питания переноски мне категорически не целесообразно, но за совет благодарю 
Нарушу традицию АФ ...Еще раз нарушу
Привидилась как-то в сон беспокойный следующая концепция (рис. слева):
- в качестве рамки используем оцинкованый профиль (черный), скажем для гипсокартона, есть довольно жесткие варианты.
- внутрь вставляем лист профнастила (сиреневый) крепим заклепками (желтый) - это внешний слой.
- следующий слой - ЭППС (синий).
- все это закрывает лист тонкого материала (красный), он тоже по периметру крепится заклепками - это внутренний слой.
По данной технологии сделаны ворота в другом гараже (он старый, его не жалко). Две воротины по (Ш*В*Г) 1200*2200*50. Изнутри и снаружи профнастил С-8. Внутри, кроме ЭППС, решено было сделать каркас из бруска 32*50 и 48*50 + закладные в районе установки запоров и замка.
Процесс: напилен брусок, к нему с одной стороны прикручен по периметру саморезами лист профнастила, перевернули, вложены закладные, ЭППС, пропенены оставшиеся места, сверху еще лист профнастила, также по периметру саморезами. Затем по периметру надет оцинкованный профиль, отрезан по месту, засверлен и проклепан с двух сторон. С торцов привернуты петли, изнутри запоры, еще потом разрезал один профиль буквой "Г" и прикрутил на одну из воротин на стык для уплотнения, по низу силиконовую ленту (гран мерси, Crusarder
)Бюджет:
- профнастил 4 листа по 3 метра 4200, можно было в размер заказать, но ждать 2 недели, не стал экономить, хотя под заказ выходило 2760. Остались обрезки 4 шт. 800*1200., они пойдут на следующие ворота, в зачет принимаем 3080.
- профиль 8*160 = 1280
- ЭППС 4*40 = 160
- заклепочник + сверла+ заклепки все вместе 760
- саморезы 80 руб
- пена была, но пусть 250
- петли 6*60 = 360
- запоры 4*260 = 1040
Брусок валялся в огороде.
Возил все сам, доставка = 0.
Помощь тестя бесценна
ИТОГО 7010. Но заклепочник, саморезы, заклепки и пена тоже остались, можно смело минусовать 610
Можно накинуть 100 руб. на электричество - свет, пила, зарядка шуруповерта, чайник для сугреву.Работали в субботу с 12 до 19 с перерывом на обед, с 14 до 16 работал без ансамбля, тесть ездил в магазин - 12 человеко-часов. Из этого времени примерно полчаса ушло на постройку верстака размерами 3000* 2000, с полчаса чаи гоняли.
Итого 6500, 11 человеко-часов.
Результат могу продемонстрировать, мне нравится. А чтобы мне нравилось не Ауди, это редкое в природе явление.
Итого 6500, 11 человеко-часов.Т.е. грубо -10000 р.(если человеко-час берем по 300р)
Теперь ждем отчета года через 3-4 более-менее регулярного использования
А чего с ними может случиться, если не выезжать, забыв открыть, конечно. На въезд во двор у меня ворота куда проще - брусок с профнастилом - стоят третий год. Ну их однажды ветром оторвало, так там и ветер такой был, что у меня чуть коронки изо рта не сдуло
Сегодня состоялся торжественный въезд Пассата в гараж. И все шло по плану, пока не оказалось, что жена шампанское забыла купить, дабы обмыть это событие. Пришлось просто обмыть... из АВД. Ну чтоб в новом гараже пол не пачкать
Сегодня состоялся торжественный въезд Пассата в гараж. И все шло по плану, пока не оказалось, что жена шампанское забыла купить, дабы обмыть это событие. Пришлось просто обмыть... из АВД. Ну чтоб в новом гараже пол не пачкать
Поскольку гараж примыкает к дому, возникла идея сделать подогрев гаража за счет вывода тепла из дома: проделать отверстие, поставить вентилятор и теплый воздух из дома загонять в гараж.
Гараж 7*4,5м. из сибита 300, потолок утеплен, , высота переменная от 2,8 до 4 метров, отверстие для подачи теплого воздуха планируется 110 ну максимум 150, в него поставить вентилятор.
Что-нибудь хорошее из этой затеи получиться может? Я так понимаю, что воздух в доме более влажный и в холодном гараже влага начнет конденсироваться. Если (что скорее всего) такого притока не хватит для поддержания плюсовой температуры, то я буду иметь полный гараж тумана и инея? В теории отверстий для притока может быть и больше. Стоит думать в этом направлении?
Есть еще один вариант: тепловой насос, отнимающий тепло дома и обогревающий гараж. Правда по деньгам такое решение куда дороже простого нагнетания воздуха.
Думать про то что дом переохладится не нужно, пока этот вопрос оставим за кадром, предположим, что в доме значительный избыток тепла, но по ряду причин теплоноситель из отопительной системы дома в гараж подавать нежелательно.
Гараж 7*4,5м. из сибита 300, потолок утеплен, , высота переменная от 2,8 до 4 метров, отверстие для подачи теплого воздуха планируется 110 ну максимум 150, в него поставить вентилятор.
Что-нибудь хорошее из этой затеи получиться может? Я так понимаю, что воздух в доме более влажный и в холодном гараже влага начнет конденсироваться. Если (что скорее всего) такого притока не хватит для поддержания плюсовой температуры, то я буду иметь полный гараж тумана и инея? В теории отверстий для притока может быть и больше. Стоит думать в этом направлении?
Есть еще один вариант: тепловой насос, отнимающий тепло дома и обогревающий гараж. Правда по деньгам такое решение куда дороже простого нагнетания воздуха.
Думать про то что дом переохладится не нужно, пока этот вопрос оставим за кадром, предположим, что в доме значительный избыток тепла, но по ряду причин теплоноситель из отопительной системы дома в гараж подавать нежелательно.
Если вытяжка есть, то и вентилятор может не понадобится. Само тепло начнет изгонять холод самотеком.
Crusarder сказал на складах используется в качестве защиты. Он же и подогнал кусок. Я от него аккуратно по размеру отрезал.
Думать про то что дом переохладится не нужно, пока этот вопрос оставим за кадром,Переохлаждаться будет не дом, а конкретное помещение. Там ведь сейчас не +45 ?
предположим, что в доме значительный избыток тепла, но по ряду причин теплоноситель из отопительной системы дома в гараж подавать нежелательно.Тогда применяют теплообменники, например компактные пластинчатые, развязывая теплоносители (и даже виды теплоносителей) разных зон.
Что-нибудь хорошее из этой затеи получиться может? Я так понимаю, что воздух в доме более влажный и в холодном гараже влага начнет конденсироваться. Если (что скорее всего) такого притока не хватит для поддержания плюсовой температуры, то я буду иметь полный гараж тумана и инея? В теории отверстий для притока может быть и больше. Стоит думать в этом направлении?Будете иметь не только и не столько туман, сколько куржак на стенах и потолке.
Есть еще один вариант: тепловой насос, отнимающий тепло дома и обогревающий гараж. Правда по деньгам такое решение куда дороже простого нагнетания воздуха.
Если уж делать дешево и сердито, то система должна быть замкнутой, т.е. не просто нагнетание воздуха через отверстие, а установка, допустим, вентиляционной гофры по периметру гаража с выходом обратно в помещение, откуда ведется отбор воздуха. При этом при работе вентилятора надо контролировать температуру воздуха (теплоносителя) на входе обратно в помещение. Она всегда должна быть выше +5, иначе гофра может локально перемерзнуть. Также придется периодически разбирать гофру, которая будет играть роль отопительного прибора и сливать накопившийся конденсат, или организовывать зоны сбора конденсата и сливные отверстия.
Переохлаждаться будет не дом, а конкретное помещение. Там ведь сейчас не +45 ?Ну помещение там под 100 квадратов и в общем-то довольно тепло. Не +45 конечно,+22 там.
Короче простым задуванием воздуха из дома кроме вреда никакой пользы?
Если уж делать дешево и сердито, то система должна быть замкнутой, т.е. не просто нагнетание воздуха через отверстие, а установка, допустим, вентиляционной гофры по периметру гаража с выходом обратно в помещение, откуда ведется отбор воздуха.В плане реализации похоже на неплохой вариант, возможность так сделать имеется. Но насколько будет нагревать гофра, если воздух внутри скажем +22 градуса? Сколько тепла он передаст воздуху в гараже? Это вообще заметно будет? Воздух же весьма хреновый теплоноситель. А для сбора и слива конденсата можно предусмотреть заниженные участки.
Ну помещение там под 100 квадратов и в общем-то довольно тепло. Не +45 конечно,+22 там.А) +22 это нормальная температура жилого помещения, т.е. лишнего тепла там нет. Все отобранное будет приводить к падению температуры до откровенно некомфортной. Даже для подвала ниже +15 опускать не надо, иначе придется перед заходом в него одеваться, или "ловить" периодические ОРЗ
Б) Помещение едино? Не разбито на отдельные комнаты? Если разбито, то теплоперенос между помещениями будет не таким бодрым, как кажется, и охлаждаться будет одна комната.
Короче простым задуванием воздуха из дома кроме вреда никакой пользы?Если коротко, то да.
Но насколько будет нагревать гофра, если воздух внутри скажем +22 градуса?слишком много неизвестного в теплопотерях помещения и возможностях отдачи тепла от отапливаемых помещений. Тут только экспериментально...
Сколько тепла он передаст воздуху в гараже? Это вообще заметно будет? Воздух же весьма хреновый теплоноситель.За люмиевую гофру сказать не могу (она композитная, ее параметры неизвестны), но для гладкой стальной трубы Ф150 длиной 16 м (П-образно, по периметру 4,5+7+4,5 м) при работе в режиме воздух-воздух теоретическая мощность составит 0,9-1 кВт, что аналогично "батарее" в 6 секций. Воздушная система легко наращивается: если видно, что воздух в обратке теплый (свыше +12), то всегда можно врезать 2 тройника и проложить вторую гофру, параллельно первой. Главное не допустить падения температуры обратки ниже +5.
Я в этом вопросе не профи, но на личном примере убедился, что даже полностью открытая дверь в холодное помещение из тёплого эффекта не даёт. Как там был дубак - так и остался. Теплопушка хотя бы на 3 кВт даст гораздо больший эффект.
Обрати внимание: я предполагал вентилятором нагнетать воздух из теплого помещения в холодное. Теплопушка само собой эффект даст, но я, как потомственный электрик шибко бздю включенные нагревательные электроприборы без присмотра оставлять, да еще и в гараже, где каждый первый авто - раритет. Вентилятор-нагнетатель тепла я бы гонял круглые сутки, а пушку я включаю только если рядом нахожусь.
Что-то мне подсказывает, что дешевле и проще пару батарей из комнаты прокинуть, чем такой колхоз городить. Если бы такая идея имела право на жизнь, я бы её хоть раз в жизни видел
ТОП 5
1