На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Я не заметил намерянно, т.к. на массе машин нет режима "педаль в пол отключает форсунки".
А то, что ИЗНАЧАЛЬНО при весьма вероятных -18 авто не запустился, ты не заметил намеренно или случайно?
Обосрать-то любую ТЗ тут хлебом не корми, но я твоей так и не услышал. Вернись к началу, а не к тому месту, которое тебе понравилось, и увидишь:
"в -18 услышал, что сработал триггер. Высунулся в окно посмотреть как будет заводится.
Произошло 4 попытки запуска и всё. Машина не завелась. Через пару часов спустился покрутить ключом. Крутилось очень бодро, были редкие вспышки, но не завелась." Видишь как - не завелась. Даже редкие вспышки были.
Твою версию услышим?
А то, что ИЗНАЧАЛЬНО при весьма вероятных -18 авто не запустился, ты не заметил намеренно или случайно?
Обосрать-то любую ТЗ тут хлебом не корми, но я твоей так и не услышал. Вернись к началу, а не к тому месту, которое тебе понравилось, и увидишь:
"в -18 услышал, что сработал триггер. Высунулся в окно посмотреть как будет заводится.
Произошло 4 попытки запуска и всё. Машина не завелась. Через пару часов спустился покрутить ключом. Крутилось очень бодро, были редкие вспышки, но не завелась." Видишь как - не завелась. Даже редкие вспышки были.
Твою версию услышим?
как свечи поменяете, выложите сюда фото старых свечей, если не сложно.
Кстати насчет катушек на свечах. На дасавте с катушками на свечах словил однажды гемор по зиме: не завелась машина. Кстати симптомы похожие - мотор крутится, редкие вспышки и ничего. Свечи в тепло, аккум в тепло и на заряд, утром на стоянку, свечи аккум на место, мотор крутится, редкие вспышки и ничего. Три дня всяко мучал, потом загнал в тепло. Ночь в тепле отстоял и то завел с трудом. Когда завел, мотор затроил - умерла катушка. Заменил. Затем в течение дня умерли еще 2. Уж не знаю, что причина, что следствие, но с новыми катушками и при более низких температурах проблем не возникало.
Катушкам на момент приключения было около 7 лет, если конечно их ранее не меняли.
Андрей Федоров как-то рассказывал о сложностях диагностики и непредсказуемости поведения данного вида катушек. В общем ты загугли, может стоит поменять или хотя бы иметь в запасе.
Катушкам на момент приключения было около 7 лет, если конечно их ранее не меняли.
Андрей Федоров как-то рассказывал о сложностях диагностики и непредсказуемости поведения данного вида катушек. В общем ты загугли, может стоит поменять или хотя бы иметь в запасе.
Я не заметил намерянно, т.к. на массе машин нет режима "педаль в пол отключает форсунки".на массе может и нет, на этой есть. мы вроде конкретный случай с конкретной машиной обсуждаем, а не сферического коня в вакууме. и указанной тобой последовательности "не завелась-зарядил аккум-завелась" там не было
было "не завелась с автозапуска-не завелась с автозапуска-не завелась с автозапуска-не завелась с автозапуска-не завелась с ключа-зарядил аккум-не завелась с ключа-зарядил аккум-завелась с тапкой в пол"
даже такой еврей как ты не может не признать что эти последовательности действий не равны
А то, что ИЗНАЧАЛЬНО при весьма вероятных -18 авто не запустился, ты не заметил намеренно или случайно?я все заметил. бывает что сигналка короткий импульс дает на стартер. весьма вероятно, что с первого раза с ключа поигрывая газом удалось бы завести
но это это говорит только о том, что топливные карты ниссана не вполне адаптированы к холодному запуску, а вовсе не о том, что "свечам электричества не хватает"
Ну епта... Как же еще объяснить? Попробую в последний раз: "тапок в пол" просушил свечи, залитые ранее. По сути ситуация вернулась к отправной точке - не залитые свечи, НО ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР.
С тем что, "топливные карты ниссана не вполне адаптированы к холодному запуску", я согласный и выше писал. Звучало правда иначе: не надо покупать всякое говно. А если уж купили и знаем что есть косяк, то нулевочка как минимум не повредит. В инете полно картинок сравнения текучести 5W и 0W при температурах -25 и ниже. Разница довольно значительна и рано или поздно сыграет свою роль. Оно конечно далеко не факт что в данном случае повлияла она, но я так понимаю, ТС еще собирается ездить, а зима еще можно сказать и не начиналась.
ТС мне ничего плохого не сделал, поэтому я не готов рассказывать ему что 5W вообще, а в ниссане в частности в зиму это хорошо. Не понимаю, зачем остальные это делают? Свой практический опыт по данному вопросу описывал. В свои машины когда они зимовали на улице, в зиму лил только 0W и не имел проблем.
С тем что, "топливные карты ниссана не вполне адаптированы к холодному запуску", я согласный и выше писал. Звучало правда иначе: не надо покупать всякое говно. А если уж купили и знаем что есть косяк, то нулевочка как минимум не повредит. В инете полно картинок сравнения текучести 5W и 0W при температурах -25 и ниже. Разница довольно значительна и рано или поздно сыграет свою роль. Оно конечно далеко не факт что в данном случае повлияла она, но я так понимаю, ТС еще собирается ездить, а зима еще можно сказать и не начиналась.
ТС мне ничего плохого не сделал, поэтому я не готов рассказывать ему что 5W вообще, а в ниссане в частности в зиму это хорошо. Не понимаю, зачем остальные это делают? Свой практический опыт по данному вопросу описывал. В свои машины когда они зимовали на улице, в зиму лил только 0W и не имел проблем.
*** По сути ситуация вернулась к отправной точке ***
Как это к той же - он же после просушки не с брелка заводил
*** Оно конечно далеко не факт что в данном случае повлияла она ***
так тебе уже 2 страницы и намекают что в данном случае масло ни при чем, но ты ж почему то упёрся
Как это к той же - он же после просушки не с брелка заводил
*** Оно конечно далеко не факт что в данном случае повлияла она ***
так тебе уже 2 страницы и намекают что в данном случае масло ни при чем, но ты ж почему то упёрся
Не понимаю, зачем остальные это делают? Свой практический опыт по данному вопросу описывал. В свои машины когда они зимовали на улице, в зиму лил только 0W и не имел проблем.В Марк все время лью 5w30, 0w30 залил ЕМНИП только 1 раз и очень давно, зимует только на улице. В Демио - аналогично, ну 5w20 она еще пробовала. При наличии автопрогрева 5w30 вполне достаточно в нашем климате. А Ниссан надо изучать - ведь не повальная это проблема, есть же Ниссаны, где нет такой проблемы.
Сейчас читают
Всё о косметологических процедурах (часть 2)
397819
1000
У собачки рак...
12267
53
Война в Южной Осетии
58519
415
Потому что я епся с ниссанами не единожды, а остальные вещают то про тойото то про ведровер. И хоть изнамекайся, но вероятность есть.
конечно есть. поимерно как в анекдоте встретить динозавра - пятьдесят на пятьдесят
Ну епта... Как же еще объяснить? Попробую в последний раз:тоже попробую последний раз
нулевочка нафиг никуда не уперлась и в данном случае масло влияет на запуск вообще никак
Судя по тому что с нажатой педалью газа машина заводится, проблема в дроссельном узле, поэтому:
1. Нужно проверить воздушный фильтр
2. Обучить-настроить дроссельную заслонку
3. Обучить-настроить регулятор холостого хода.
При снятии клеммы АКБ у некоторых авто сбрасывается адаптация регулятора холостого хода.
При холодном старте регулятор холостого хода исходя из показаний датчика температуры приоткрывает заслонку и выставляет ХХ примерно 1500-2000 об/мин. Поэтому если он этого не делает, то либо неисправен датчик температуры либо регулятор ХХ, либо заклинила дроссельная заслонка.
1. Нужно проверить воздушный фильтр
2. Обучить-настроить дроссельную заслонку
3. Обучить-настроить регулятор холостого хода.
При снятии клеммы АКБ у некоторых авто сбрасывается адаптация регулятора холостого хода.
При холодном старте регулятор холостого хода исходя из показаний датчика температуры приоткрывает заслонку и выставляет ХХ примерно 1500-2000 об/мин. Поэтому если он этого не делает, то либо неисправен датчик температуры либо регулятор ХХ, либо заклинила дроссельная заслонка.
Спасибо за конструктив 
С настройками дроссельной точно всё ок. При заводке ставит 1500-1800 примерно. А вот состояние (чистота) под вопросом. Помою, когда буду менять свечи. Там так и так дроссельная снимается при замене, грех не помыть.
Воздушник менял в мае, возможно подзасраный, надо глянуть состояние.
Что касаемо сегодняшней ночи. Как мы помним сейчас стоит запуск по температуре двигателя -15.
Поставил на парковку в 22, завелась примерно в 3 с чем-то ночи. Вставал водички попить, глянул на температуру двигателя была +34, значит недавно заводилась.
В 7 утра штатно с сигналки завелась с пол оборота, температура двигателя была -14.
Еще курил мануал к сигналке. Пока не тыкался, но что-то мне подсказывает, что стоит минимальное время прокрутки стартера и обнаружение запуска с лампочки аккумулятора (говорят лучше когда берется сигнал с тахометра, тогда крутит 6 секунд или как только устойчиво заведется).
С настройками дроссельной точно всё ок. При заводке ставит 1500-1800 примерно. А вот состояние (чистота) под вопросом. Помою, когда буду менять свечи. Там так и так дроссельная снимается при замене, грех не помыть.
Воздушник менял в мае, возможно подзасраный, надо глянуть состояние.
Что касаемо сегодняшней ночи. Как мы помним сейчас стоит запуск по температуре двигателя -15.
Поставил на парковку в 22, завелась примерно в 3 с чем-то ночи. Вставал водички попить, глянул на температуру двигателя была +34, значит недавно заводилась.
В 7 утра штатно с сигналки завелась с пол оборота, температура двигателя была -14.
Еще курил мануал к сигналке. Пока не тыкался, но что-то мне подсказывает, что стоит минимальное время прокрутки стартера и обнаружение запуска с лампочки аккумулятора (говорят лучше когда берется сигнал с тахометра, тогда крутит 6 секунд или как только устойчиво заведется).
Да все так, все б так жили. Только ты сакраментальную фразу "На теплом паркинге и/или с вебастой" не забывай добавлять. И опять же, тойота, а не хрен пойми что.Тойота не панацея. У меня была Тойота с двигателем 2TR-FE, типо самый простой двигатель, "старый", надежный и все такое. А вот мозги сношала мне машина обе зимы. Причем не предсказуемо. Обслужена была всегда: свечи, фильтры, масло каждые 8 тысяч. Так я до конца и не победил ее. Стартер мог крутить до умопомрачения а двигатель не заводился. а потом раз и заводится. И к Лису ездил, и к установщикам Пандоры ездил, и к электрику другому ездил... И масло на нулевку в итоге поменял, и аккум новый поставил.
1. Если обороты при закрытой заслонке нормальные и не плавают, то дроссель лучше не мыть, при чрезмерно усердной чистке там спец.покрытие можно повредить, обороты при закрытой заслонке подскачут до 2000, тогда придётся менять заслонку или восстанавливать покрытие.
2. В некоторых моделях датчик температуры охлаждающей жидкости двойной, один датчик на приборную панель, другой на электронный блок управления двигателя.
3. Нужно на холодную подключиться по OBD2 (можно через простой ELM327 и TorquePro (есть на горской в автомаге за 1000р) или через дилерский сканер или через мультисканер launch x431) и посмотреть какие показания у датчика температуры на впуске (как правило встроен в расходомер воздуха в дроссельном узле), какие показания у датчика температуры охлаждающей жидкости (если их два, то у обоих датчиков показания должны совпадать).
4. По сигналке тоже лучше на холодную проверить как с ключа заводится сколько крутить надо, потом столько же выставить в программе автозапуска (хотя там с каждой неудачной попыткой всё равно увеличивается время прокрутки), действительно, обнаружение заводки по напряжению бортсети в мороз выставлять смысла нет, генератор может быть слабенький и при старте весь ток уйдёт на заряд замёрзшего АКБ, тахометр в этом случае более точно даст информацию о старте, с этим конечно можно поэкспериментировать.
P.S. У меня этой зимой была проблема после чистки дросселя, то заводился с брелка, то нет, проверил оказалось и с ключа иногда не заводится пока газу не дашь, и на холодную обороты не держал приходилось педаль газа удерживать минут 2-3 пока не прогреется, оказалось что после чистки часть смытой грязи попала на сервопривод регулятора холостого хода и он при низкой температуре заклинивал, плюс после снятия АКБ сбросилась адаптация холостого хода, после чистки регулятора ХХ и адаптации ХХ (нужно знать алгоритм входа в этот режим, у меня на горячую, включить зажигание на 10 сек, выключить зажигание, включить зажигание и завести, дать поработать 10 минут), всё заработало штатно.
2. В некоторых моделях датчик температуры охлаждающей жидкости двойной, один датчик на приборную панель, другой на электронный блок управления двигателя.
3. Нужно на холодную подключиться по OBD2 (можно через простой ELM327 и TorquePro (есть на горской в автомаге за 1000р) или через дилерский сканер или через мультисканер launch x431) и посмотреть какие показания у датчика температуры на впуске (как правило встроен в расходомер воздуха в дроссельном узле), какие показания у датчика температуры охлаждающей жидкости (если их два, то у обоих датчиков показания должны совпадать).
4. По сигналке тоже лучше на холодную проверить как с ключа заводится сколько крутить надо, потом столько же выставить в программе автозапуска (хотя там с каждой неудачной попыткой всё равно увеличивается время прокрутки), действительно, обнаружение заводки по напряжению бортсети в мороз выставлять смысла нет, генератор может быть слабенький и при старте весь ток уйдёт на заряд замёрзшего АКБ, тахометр в этом случае более точно даст информацию о старте, с этим конечно можно поэкспериментировать.
P.S. У меня этой зимой была проблема после чистки дросселя, то заводился с брелка, то нет, проверил оказалось и с ключа иногда не заводится пока газу не дашь, и на холодную обороты не держал приходилось педаль газа удерживать минут 2-3 пока не прогреется, оказалось что после чистки часть смытой грязи попала на сервопривод регулятора холостого хода и он при низкой температуре заклинивал, плюс после снятия АКБ сбросилась адаптация холостого хода, после чистки регулятора ХХ и адаптации ХХ (нужно знать алгоритм входа в этот режим, у меня на горячую, включить зажигание на 10 сек, выключить зажигание, включить зажигание и завести, дать поработать 10 минут), всё заработало штатно.
Господи! Как луч света в царстве флуда. Спасибо тебе добрый человек! Всё по полочкам и с аргументами.
OBD2 купил первой запчастью к машине. Везде пишут, чтоб без него современный ниссан не едет. Несколько раз пригождался. ТоркуПро в наличии, пользоваться умею, гляну.
С секундомером сидеть, конечно, не буду. ИМХО самое разумное переделать на тахометр, а там пусть сама решает отключать стартер или нет.
ЗЫ Когда сниму дроссель - оценю степень загрязнения, а там решу мыть \ не мыть и если мыть, то без фанатизма.
OBD2 купил первой запчастью к машине. Везде пишут, чтоб без него современный ниссан не едет. Несколько раз пригождался. ТоркуПро в наличии, пользоваться умею, гляну.
С секундомером сидеть, конечно, не буду. ИМХО самое разумное переделать на тахометр, а там пусть сама решает отключать стартер или нет.
ЗЫ Когда сниму дроссель - оценю степень загрязнения, а там решу мыть \ не мыть и если мыть, то без фанатизма.
Кое-как завел в -17, температура двигателя была -15.
Стал курить интернет, выяснил, что причиной плохой заводки может быть либо датчик ДПРВ или растянутая цепь ГРМ.
Т.к. в остальных режимах машина ведет себя нормально приговариваю к замене цепь и всё что с этим связано. Операция ориентировочно назначена на январь-февраль.
Стал курить интернет, выяснил, что причиной плохой заводки может быть либо датчик ДПРВ или растянутая цепь ГРМ.
Т.к. в остальных режимах машина ведет себя нормально приговариваю к замене цепь и всё что с этим связано. Операция ориентировочно назначена на январь-февраль.
А что, растянутая цепь приводит только к плохой заводке, а на остальных режимах не отражается? Даже если и так, перед приговором можно как минимум фазы проверить для начала.
Делаю вывод (напоминаю, что в теории не силен): при более вязком масле драгоценные амперы (или вольты или ватты) из аккумулятора тратятся на прокачивание масла, и до свечей не доходят, даже если аккуму хватает здоровья "бодро крутить". Или типа того.Мне тоже кажется вряд ли. Приходилось ездить несколько раз с умершим генератором на одном аккуме до места ремонта, в т.ч. ночью зимой, в т.ч. на Ниссане. По мере высасывания аккума тухнет печка, тухнут фары, тусклеют даже значки на панели, движок пыхтит до последнего, даже на оочень низком заряде аккума.
Объяснил?
Когда у меня на Ниссане умирала цепь, то медленно и неотвратимо уменьшалась (повышалась) температура, при которой можно его заводить без прогревов. С изначальных -25 скатилась до -10 примерно за пару месяцев, тогда уже цепочку поменял. Причем цепь перед заменой даже особо не бренчала, сканером ее нашли как причину. После замены цепи, на масле 5w30 нормально заводится с брелка до -25 после ночи простоя. Последние -27 в ноябре уже ниасилил, потом ждал потепления до -15 чтобы завести. (пробег движка сейчас 400 с лишним)
В общем вполне возможно дело в цепи.
Не спорю насчет цепи, знаю минимум двух человек, способных проверить гипотезу, один из них Андрей Федоров.
Недавно менял цепь ГРМ скажем так в нехило запущенном состоянии,т.е менять ее надо было минимум 50тыщ км назад,так никаких симптомов плохого запуска,неправильного расхода и прочее не было,тупо появился звон при запуске и работе мотора.Я больше склоняюсь в данной проблеме к дроселю,кхх и датчикам.
На Ниссане ? Вроде как у Ниссанов подобная проблема есть, ну или только на кашкае, если ТС курил форумы кашкая
Стал курить интернет, выяснил, что причиной плохой заводки может быть либо датчик ДПРВ или растянутая цепь ГРМ
На Ниссане ? Вроде как у Ниссанов подобная проблема есть, ну или только на кашкае,Всё верно. Вся линейка рядных 4-к этим страдает.
Так и есть. Сперва не завелась на -17, потом тяжело завелась на -15.
Пока других симптомов цепи, кроме тяжелой заводки на холодную и иногда ошибки Р0340 нет.
Если бы были проблемы КХХ, то холостые бы плавали или были бы завышены\занижены. Тут чётко 650 стоит и не колышется.
На горячую всё норм, динамика, холостые и т.д. Шума цепи пока нет, по крайней мере, когда на жигулях ломался успокоитель я его чётко слышал.
Пробег под 200, сомневаюсь, что перед продажей кто-то бы менял цепь.
Пока других симптомов цепи, кроме тяжелой заводки на холодную и иногда ошибки Р0340 нет.
Если бы были проблемы КХХ, то холостые бы плавали или были бы завышены\занижены. Тут чётко 650 стоит и не колышется.
На горячую всё норм, динамика, холостые и т.д. Шума цепи пока нет, по крайней мере, когда на жигулях ломался успокоитель я его чётко слышал.
Пробег под 200, сомневаюсь, что перед продажей кто-то бы менял цепь.
Так дело то только в этой линейки ниссановских моторов, в остальных цепных такой фигни нет.
Ну, вот хз. Или раз в 200 тык цепь поменять или раз в 50 тык ремень. Если самому менять, то, конечно, ремень выйдет дешевле, а если как я, рукожоп, то лучше пореже.
Т.е. другие ниссановские моторы по другой причине свечи заливают зимой?
ГРМ меняется раз в 100 тысяч. Не ВАЗ-помойку же покупаем.
Я на тоёте менял раз в 50. Хоть по состоянию он и был нормальным, но первые трещинки уже появлялись. Ставил всегда оригинал.
А вот как раз на 21043 я не менял цепь ни разу за 300 тыщ. Успокоитель менял 5 раз, а вот цепь нет
А вот как раз на 21043 я не менял цепь ни разу за 300 тыщ. Успокоитель менял 5 раз, а вот цепь нет
*** Я на тоёте менял раз в 50. ***
на моей тойоте написано раз в 150. думаешь врут?
на моей тойоте написано раз в 150. думаешь врут?
Видимо, в Японии можно и раз в 150, а вот то, что в современных машинах пишут масло в движках менять раз 15 тык, то точно врут.
Я не привык рисковать, если бы где в долбенях оборвался бы, сам бы точно не поменял, а искать сервис и ремень ну его нафиг. И повторю, через 50 тык он уже всегда был порепаный, так что что там к 150 бы было хз.
Я не привык рисковать, если бы где в долбенях оборвался бы, сам бы точно не поменял, а искать сервис и ремень ну его нафиг. И повторю, через 50 тык он уже всегда был порепаный, так что что там к 150 бы было хз.
Сдается мне, либо сам ремень паленый (оригинал жеж), либо масло на него подтекает, и он убивается.
То, что вовремя заметили - хорошо, а то, что так происходит - плохо.
То, что вовремя заметили - хорошо, а то, что так происходит - плохо.
И повторю, через 50 тык он уже всегда был порепаный, так что что там к 150 бы было хз.Видимо левый производитель ремня был, ибо на оригинальном Toyota (которая не делает ремни) прошел 160т.км (каюсь, не крутил особо, пенс-стайл эксплуатация), еще тыс. на 10 его хватило бы. Сейчас SUN'овский крутится, ресурс производитель обещает 70т.км - думаю, что на 100 поменяю). Кстати, и 3 приводных ремня меняю вместе с ремнем ГРМ - значит и они довольно ресурсные.
Не забываем, что на срок службы влияют условия эксплуатации.
Какие выбеги на эти 100 тыс, правильность натяжения ремня, износ шкивов (да, такое бывает), попадание пыли и грязи на ременную передачу. И т.п.
Какие выбеги на эти 100 тыс, правильность натяжения ремня, износ шкивов (да, такое бывает), попадание пыли и грязи на ременную передачу. И т.п.
В замене ремня главный вопрос, гнет ли клапана )) Если не гнет, можно и до 300 т. попробовать )) А если гнет, я бы и 100 зассал ездить, даже если и написано 150
Закупил всё для замены цепи, в следующую пятницу замена. Ждем результатов.
Заменили полностью комплект ГРМ, за одним сменили свечи, масло, антифриз и помпу. Обе цепи были вытянуты примерно на сантиметр.
Свечи без нагара и красного налета (спасибо и большой привет заправке "Прайм").
Пробег свечей неизвестен, я на них около 15 000 прошёл.
Испытаний морозом пока не проходил, т.к. не было морозов.
Свечи без нагара и красного налета (спасибо и большой привет заправке "Прайм").
Пробег свечей неизвестен, я на них около 15 000 прошёл.
Испытаний морозом пока не проходил, т.к. не было морозов.
Это не "сантиметр", а два получается, цепи то вдвое сложены. Думаю многовато...
Самое смешное, что не гремела и на горячую никаких претензий по динамике к двигателю не было. Расход тоже разумный. На звёздочках небольшая выработка. На накладках натяжителей и успокоителей выработка большая.
ТОП 5
1
3