Дизель и его премудрости пуска
3368
37
Здрасте дорогие форумчане.)))
Появилась большая проблема с холодным пуском двигателя на личном пипелаце с приходом более прохладного времени года.
Постораюсь в кратце описать свою проблему и прошу вас дать свои советы.
Проблема: С наступлением холодных времен года мой авто Паджеро 93 г. двс. 4D56Т решил отказаться от заводки. Завести его можно только с ключа и то гоняя стартером минут 10-15 (благо аккумуляторы пока хорошые) попробовал запускать с эфиром клас заводиться сразу но эта муть с откручиванием патрубков каждое утро и прысканьем эфира уже надоела. Начал разбираться в чем дело:
Не работают свечи накала. (реле включает и выключает их сразу.) первое на что погрешил сами свечи и купил новые - не помогло(((( потом по логике вешей мой взглят упал на само реле - но провереть его работоспособность просто - питание на клему идет и при перемыкание 2 его выходов свечи начинают греться. При подаче тока на прямую от аккумулятора на контакт втягивающего реле тоже щелкает и свечи греются - управляет реле блок что находиться в салоне под бардочком.
Вот у меня и вопрос к бывалым. От куда идут сигналы на блок где и что искать?
А вот еще стоит 2 реле одно подает ток для пускового нагрева, второе подогревает свечи после пуска пока двигатель не нагреется или отключается само через 30 сек. Так вот первое шелкает вкл. и тут же выкл. а второе после пуска 30 сек. шелкает вкл. выкл,вкл,выкл и т.д.
Появилась большая проблема с холодным пуском двигателя на личном пипелаце с приходом более прохладного времени года.
Постораюсь в кратце описать свою проблему и прошу вас дать свои советы.
Проблема: С наступлением холодных времен года мой авто Паджеро 93 г. двс. 4D56Т решил отказаться от заводки. Завести его можно только с ключа и то гоняя стартером минут 10-15 (благо аккумуляторы пока хорошые) попробовал запускать с эфиром клас заводиться сразу но эта муть с откручиванием патрубков каждое утро и прысканьем эфира уже надоела. Начал разбираться в чем дело:
Не работают свечи накала. (реле включает и выключает их сразу.) первое на что погрешил сами свечи и купил новые - не помогло(((( потом по логике вешей мой взглят упал на само реле - но провереть его работоспособность просто - питание на клему идет и при перемыкание 2 его выходов свечи начинают греться. При подаче тока на прямую от аккумулятора на контакт втягивающего реле тоже щелкает и свечи греются - управляет реле блок что находиться в салоне под бардочком.
Вот у меня и вопрос к бывалым. От куда идут сигналы на блок где и что искать?
А вот еще стоит 2 реле одно подает ток для пускового нагрева, второе подогревает свечи после пуска пока двигатель не нагреется или отключается само через 30 сек. Так вот первое шелкает вкл. и тут же выкл. а второе после пуска 30 сек. шелкает вкл. выкл,вкл,выкл и т.д.
а тут в архиве кусок мануала, там все хорошо распиасно че куда
Хм эт схема й меня есть и есть еще толстая книжка по машине тока там ни х...на не понятно. Старожилы подскажите. Так если чисто по логике то температурный датчик работает (как определил - на теплом двс свечи не включаются)
надо мерять напряжения.. что-то с определением сопротивления свечей...
купите в любом хозмаге мультиметр за 250р и померьте все как написанно в букваре
купите в любом хозмаге мультиметр за 250р и померьте все как написанно в букваре
Challenger
guru
ИМХО если 10-15 минут маслать стартером это врятли свечи накала, свечи накала это троение и неустойчивая работа на холостых... А если вспышек в принципе нет значит топливо не поступает в цилиндры - тнвд не держит\не создаёт требуемое давление.... я так думайу (с)
Crusader
old hamster
Свечи накала нужны чтоб повысить температуру камер сгорания, так как соляра воспламеняется за счет оной
Поэтому на горячую или когда тепло на улице, проблем собсно и нет. Опыт владения Ниссаном дизельным показывает что проблемы начинаются от 0-и в минусную сторону. Запуск хуже и хуже. Но тогда еще не было мануалов, приходилось на свой страх и риск кидать "+" и считать до 5, либо больше, взависимоти от температуры
Поэтому на горячую или когда тепло на улице, проблем собсно и нет. Опыт владения Ниссаном дизельным показывает что проблемы начинаются от 0-и в минусную сторону. Запуск хуже и хуже. Но тогда еще не было мануалов, приходилось на свой страх и риск кидать "+" и считать до 5, либо больше, взависимоти от температуры
Сейчас читают
Триколор в ленте
156068
251
МТС вводит плату за соединение на старых ТП
3880
63
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА - объявления (часть 2)
612804
855
Зато можно не беспокоится за угон 
Запуск дизеля с неправильными свечами накала в морозы-ювелирная работа. Буквально сливаешься с двигом в единое целое, чуствуешь каждую вспышку.
Запуск дизеля с неправильными свечами накала в морозы-ювелирная работа. Буквально сливаешься с двигом в единое целое, чуствуешь каждую вспышку.
Challenger
guru
Саляра воспламеняется не за счёт температуры создаваемой свечами, а за счёт сжатия.
Crusader
old hamster
Не ну можно полностью термодинамический процесс описать, пжалуста
При повышении давления поышается температура, но! не стои забывать что часть тепловой энергии уходит на подогрев стенок и крышки камеры сгорания. Летом все хорошо поверхности теплые. другое дело зима- фся тепловая энергия тутже "всасывается" холодными стенками, илишь малая часть достается соляре. Для этого и придуманы свечи накаливания. чтоб в момент пуска подогреть холодный металл
Причем чем оборотистей двигатель, тем сложнее его запустить в морозы
Механик-дизелист со стажем
При повышении давления поышается температура, но! не стои забывать что часть тепловой энергии уходит на подогрев стенок и крышки камеры сгорания. Летом все хорошо поверхности теплые. другое дело зима- фся тепловая энергия тутже "всасывается" холодными стенками, илишь малая часть достается соляре. Для этого и придуманы свечи накаливания. чтоб в момент пуска подогреть холодный металл
Причем чем оборотистей двигатель, тем сложнее его запустить в морозы
Механик-дизелист со стажем
Кстати еще один вариант запуска в морозы для владельцев дизелей. Немного экстримальный правда. Покупается китайскифй болончик с газом и насадкой. И непродолжительное время греются металлические трубки до форсунок. запускается на ура. Ну а что поделать бывает и так
Нет бы что по теме сказать))). Я и Так с эфирчиком без проблем заведу только вот я хочу чтоб работало. Может электрик есть со стажем - куда пойти куда податься скажите!
А при заводе газа потдаешь? (педалью либо пимпкой какой-нибудь)
наверное мне повезло, но свой дизелёк в прошлую зиму я запускал на ура просто) но опять же, до 20-25 градусов ниже нуля... остальное - экстрим дял любой машины, уж лучше на автобусе или такси
стояла сигналка простая, но с таймером, на 4 цикла.. переодически сбрасывался (тупила сигналка) таймер и машина не молотила по ночам.. но утром я всё же заводил.. зажигание-10-15 секунд ожидания до щелчка релюшки - далее 1-3 оборота стартера и вуаля.. Один раз за всю зиму она не завелась с первого раза.. выключил зажигание и повторил процедуру вновь - получилось.. причём ,чем холоднее, тем дольше ждать "щелчка", тем дольше разогреваются свечи.. а летом полоборота и не больше всегда
Хз, конечно, что там на ММС, но ИМХО искать стоит в первую очередь в компрессии (померить стоит, хотя бы для собственного спокойствия перед зимой), а затем систему зажигания/накала.. Думаю, ТНВД тут ни причём..
p.s. всё по опыту на бочке с атмосферным 2С.
стояла сигналка простая, но с таймером, на 4 цикла.. переодически сбрасывался (тупила сигналка) таймер и машина не молотила по ночам.. но утром я всё же заводил.. зажигание-10-15 секунд ожидания до щелчка релюшки - далее 1-3 оборота стартера и вуаля.. Один раз за всю зиму она не завелась с первого раза.. выключил зажигание и повторил процедуру вновь - получилось.. причём ,чем холоднее, тем дольше ждать "щелчка", тем дольше разогреваются свечи.. а летом полоборота и не больше всегда
Хз, конечно, что там на ММС, но ИМХО искать стоит в первую очередь в компрессии (померить стоит, хотя бы для собственного спокойствия перед зимой), а затем систему зажигания/накала.. Думаю, ТНВД тут ни причём..
p.s. всё по опыту на бочке с атмосферным 2С.
Компресию не мерили. Я вообще взял машинку 2 месяца назат и вот хотелось ее поэксплуатировать ее. Кстати где можно сделать диагностику Дизельному мотору. (компресия там, давление ТНВД, форсунки) и скока это стоит???
ДА при заводе выжимаю газА вот зазря, заливает их когда наваливаешь при запуске, самое полезное это чуть-чуть педальку нажать. Тогда и не заплескает, и при вспышке легче заведется
Проверено на своей шкуре
***Компресию не мерили. Я вообще взял машинку 2 месяца наза****
Ну дык ёлыпалы! Диагностика на любом дизельном СТО: ДизельТехник, СВДизель, ....
масло кушает?
Ну дык ёлыпалы! Диагностика на любом дизельном СТО: ДизельТехник, СВДизель, ....
масло кушает?
*********Не ну можно полностью термодинамический процесс описать, пжалуста
При повышении давления поышается температура, но! не стои забывать что часть тепловой энергии уходит на подогрев стенок и крышки камеры сгорания*****
Ерунду написали.. В процессе сжатия, температура повышается во всем сжимаемом объеме, при этом скорость нарастания температуры в сжимаемом объеме существенно превышает скорость теплоотдачи, более того, за счет малой теплопроводности газов(по отношению к твердым телам) падение температуры заметно только на границе - т.е. у стенок камеры сгорания, ближе к центру сжимаемого объема температура стенок камеры сгорания никакого влияния не оказывает(В центре имеем максимальную температуру намного превышающую температуру вспышки топлива). А вот конфигурация "факела" форсунки и главное - качество распыления оказывает очень существенное влияние. Если форсунка "ссыт" - получим огромные энергопотери на процесс доиспарения порции топлива + нарушение конфигурации факела(вспышка "вялая") - в результате оставшейся температуры просто не хватит для поддержания устойчивого горения...
PS: По собственному опыту, А-41 после кап.ремонта, у нас без проблем заводился и при -40, хватало примерно минуты работы пускача( свечей накаливания нет). А вот на "подуставшем" дизеле и при -20 можно было крутить минут 10 - дым идет, а толку нет..
При повышении давления поышается температура, но! не стои забывать что часть тепловой энергии уходит на подогрев стенок и крышки камеры сгорания*****
Ерунду написали.. В процессе сжатия, температура повышается во всем сжимаемом объеме, при этом скорость нарастания температуры в сжимаемом объеме существенно превышает скорость теплоотдачи, более того, за счет малой теплопроводности газов(по отношению к твердым телам) падение температуры заметно только на границе - т.е. у стенок камеры сгорания, ближе к центру сжимаемого объема температура стенок камеры сгорания никакого влияния не оказывает(В центре имеем максимальную температуру намного превышающую температуру вспышки топлива). А вот конфигурация "факела" форсунки и главное - качество распыления оказывает очень существенное влияние. Если форсунка "ссыт" - получим огромные энергопотери на процесс доиспарения порции топлива + нарушение конфигурации факела(вспышка "вялая") - в результате оставшейся температуры просто не хватит для поддержания устойчивого горения...
PS: По собственному опыту, А-41 после кап.ремонта, у нас без проблем заводился и при -40, хватало примерно минуты работы пускача( свечей накаливания нет). А вот на "подуставшем" дизеле и при -20 можно было крутить минут 10 - дым идет, а толку нет..
Эх вас бы на флот. да позапускать дизеля воздухом, когда вам дается около 5-10 секунд чтоб запустить. градусов так в 0 -5
Именно поэтому дизеля прогоняют горячей водой
Именно поэтому дизеля прогоняют горячей водой
*******PS: По собственному опыту, А-41 после кап.ремонта, у нас без проблем заводился и при -40, хватало примерно минуты работы пускача( свечей накаливания нет).******
А не догадываетесь почему? именно за это время ближайший слой металла(около 1-2мм) камеры сгорания прогрелся
а если следовать вашему рассуждению, дизель в любую температуру, должен с полоборота стартовать
А не догадываетесь почему? именно за это время ближайший слой металла(около 1-2мм) камеры сгорания прогрелся
а если следовать вашему рассуждению, дизель в любую температуру, должен с полоборота стартовать
********....а если следовать вашему рассуждению, дизель в любую температуру, должен с полоборота стартовать *********
Вы можете не верить, но на исправном дизеле так и происходит. Только есть один нюанс - разделим понятия "старт" и "устойчивая работа". Вспышка порции топлива в цилиндре происходит буквально с первого оборота, НО, как я уже говорил,
основная часть энергии(тепла) была израсходована на нагрев(испарение) холодной порции топлива. В результате температура в сжатом объеме существенно понизилась, причем, что тоже важно, теперь сжатый объем имеет очень неравномерную температуру. Из-за этого вспышка топлива происходит а) с замедленной скоростью ; б) "растянута" в пространстве; с) сгорает лишь часть топлива. Не забываем что при этом уже начинается фаза "рабочего хода" сопровождаемая увеличением объема камеры сгорания, снижением давления и как следствие резким снижением температуры в цилиндре. В добавок к этому происходит образование конденсата(воды) на стенках камеры сгорания(стенки то холодные) , а как известно, вода т крайне плохо поддерживает горение :). С наружи мы наблюдаем, что дизель "дымит" но устойчивой работы нет. И этой устойчивой работы не будет пока не снизится потери энергии на "разогрев, испарение" порции топлива поступающего в камеру сгорания. Именно для этого и ставят свечи накаливания.
PS. C СЭУ я дело имел(Д6, Д12). в юности увлекался морем. Проходил практику как раз в машинном отделении.
Вы можете не верить, но на исправном дизеле так и происходит. Только есть один нюанс - разделим понятия "старт" и "устойчивая работа". Вспышка порции топлива в цилиндре происходит буквально с первого оборота, НО, как я уже говорил,
основная часть энергии(тепла) была израсходована на нагрев(испарение) холодной порции топлива. В результате температура в сжатом объеме существенно понизилась, причем, что тоже важно, теперь сжатый объем имеет очень неравномерную температуру. Из-за этого вспышка топлива происходит а) с замедленной скоростью ; б) "растянута" в пространстве; с) сгорает лишь часть топлива. Не забываем что при этом уже начинается фаза "рабочего хода" сопровождаемая увеличением объема камеры сгорания, снижением давления и как следствие резким снижением температуры в цилиндре. В добавок к этому происходит образование конденсата(воды) на стенках камеры сгорания(стенки то холодные) , а как известно, вода т крайне плохо поддерживает горение :). С наружи мы наблюдаем, что дизель "дымит" но устойчивой работы нет. И этой устойчивой работы не будет пока не снизится потери энергии на "разогрев, испарение" порции топлива поступающего в камеру сгорания. Именно для этого и ставят свечи накаливания.
PS. C СЭУ я дело имел(Д6, Д12). в юности увлекался морем. Проходил практику как раз в машинном отделении.
Масло не кушает. так чуть чуть с картера капает.Как капает, откуда?
Не хочу пугать, но симптомы изношенной ЦПГ у вас. И плохой запуск и выдавливание масла - из этой оперы.
В общем дорога вам на сервис.
какая связь-то?
ну капает с поддона, ну и что? далеко не факт...
основной факт херни с цпг - хреновое заведение.
ну капает с поддона, ну и что? далеко не факт...
основной факт херни с цпг - хреновое заведение.
Я же написал капает с поддона - именно с него а не с движки. Ладно поеду куплю себе компресометр и буду компресию мерить. А пока надо найти хорошего ЭЛЕКТРИКА который бы помог разобраться со свечами накала. Я же про них писал. Вся суть в том что машина заводиться без проблем когда кидаешь проводок на прямую на реле включения свечей накала и считаешь до 10. после этого машина с пол оборота заводиться!
какая связь-то?А фраза "повышенное давление картерных газов" вам ни о чем не говорит?
ну капает с поддона, ну и что? далеко не факт...
основной факт херни с цпг - хреновое заведение.
Я же про них писал. Вся суть в том что машина заводиться без проблем когда кидаешь проводок на прямую на реле включения свечей накала и считаешь до 10. после этого машина с пол оборота заводиться!Конкретно про это вы не писали. Вы писали, что надо либо маслать 10-15 минут, либо прыскать эфир, который прыскать вам надоело. Если все решается киданием провода, то зачем мучиться с эфиром? Путаетесь в показаниях. .
ПС. При температурах близких к нулю, дизель должен вообще без свечей заводиться, чай не "минус25". Теорию сегодня утром проверял практикой - снасильничал - поворачиваю ключ и сразу же на запуск (насколько я понимаю, свечи при запуске отключаются?) - через секунду завелсо. Нуля конечно не было, но было +3 на градуснике.
без свечей дизель сейчас заводится точно так же как и летом, с единственной разницей - троит после запуска некоторое время. Так что делайте полную диагностику, автор.
На японских дизелях стоит целая система облегченного пуска при низких температурах которая начинает работать при температури охлаждающей жидкости ниже +20. (как написоно по машине в книге). Система состоит из 3-4 датчиков блока управления и как у меня из 2 реле свечей накала при этом одно реле работает на пуск а второе на подогрев во время первых хоодных секунд работы. Если вы хотите проверить как машина будет заводиться при прохладной температуре и попробуйте завестись! В моем понимании он запустится с небольшыми проблемами и будет неустойчиво работать.
Кстати кто поможет поставить примитивный диагноз по дыму. При муске выплевывает немного черноватого дыма потом пока греется идет белый похожый на пар. При езде почти не дымит не считая моментов когда даю в тапочку (нужно обогнать или ускориться) выплевывает приличную порцию черного дыма потом опять более менее. Наблюдал машины которые при малейшем нажатие дымили у меня такого нет но все же что это? Топливная или копресия или и то и другое.
Кстати где моно купить компресометр на 4д-56 с переходником под дырку свечей накала?
Кстати где моно купить компресометр на 4д-56 с переходником под дырку свечей накала?
не пойму, тебе денег на простую диагностику жалко, или так интереснее...?
Ну скажем заехал я на одно СТО сказали диагностика движка: Компресия - 2000 + Топливная 2500 + сканер 1500 - итого 6000 руб за то чтоб узнать только в чем беда и есть ли она. 
А ответ я думаю будет таков - пипец ЦПГ - срочная капиталка - тнвд на утиль нуно новое и т.д. это я извеняюсь и безплатно сказать могу что нужно старое на новое поменять и все будет окей - только вот хотелось бы самому разобраться - в чем проблемы и как можно полечить дейтельно и без больших денежных потерь
А ответ я думаю будет таков - пипец ЦПГ - срочная капиталка - тнвд на утиль нуно новое и т.д. это я извеняюсь и безплатно сказать могу что нужно старое на новое поменять и все будет окей - только вот хотелось бы самому разобраться - в чем проблемы и как можно полечить дейтельно и без больших денежных потерь простите меня.... за незнания...
а что такое ЦПГ?
а что такое ЦПГ?
НЕ подскажите где можно продиагностировать дизель на Мазде Титан?
простите меня.... за незнания...Цилиндро-поршневая группа.
а что такое ЦПГ?
ТОП 5
2
3