На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
IMEI
guru
всем привет! поставили через БФК первое пластиковое окно в жизни. ранее никогда еще не ставили, поэтому толком сами не знали что нужно выбрать правильнее, на что обратить внимание при установке монтажниками и как правильно в принципе.
выбор пал на окно и балконную дверь в зал.
после монтажа, я усомнился, правильно ли так.
они сделали порог у балконной двери, таким образом, что он не в ровень со стеной, а выступает, дальше, как бы часть висит в воздухе, и плинтус получается спрятан под ним.
я думаю что это не совсем правильно, скажите как у вас пожалуйста?
выбор пал на окно и балконную дверь в зал.
после монтажа, я усомнился, правильно ли так.
они сделали порог у балконной двери, таким образом, что он не в ровень со стеной, а выступает, дальше, как бы часть висит в воздухе, и плинтус получается спрятан под ним.
я думаю что это не совсем правильно, скажите как у вас пожалуйста?
Алексей, эЭто нормально. Порог по сути выполняет ещё и функцию подоконника снизу. Но всё зависит на сколько он свешивается.
Действительно, фото бы не помешало.
Действительно, фото бы не помешало.
надвисает (выпирает) он над полом на расстоянии 7 см, также как подоконник у окна, не уверен должно ли быть так и не опасно ли на него наступать? фото прикрепляю..
фото №1.
простите что не сжимаю, нет на этом компе софта.
простите что не сжимаю, нет на этом компе софта.
По моим визуальным соображениям - рано или поздно он (в таком состоянии) под нагрузкой треснет и сломается (нижний край, обычно, упирается в пол). Под порог по всей длинне забить кусок доски (40 мм) на ребро, подобрать по высоте, вырезать и запенить. Будет надёжно!
Сейчас читают
Что держит в Новосибирске? (часть 7)
200371
1000
БАРАХОЛКА (часть 31)
233453
999
Женские слезы...Вопрос к мужчинам
8762
58
Вопрос риторический: почему не сказале о недостатке при приеме работ?
Действия:
1. Вызывать сервисную службу, просить устранить. (Сделать выступ не более 2,5 см, ну чтоб плинтус поместился.)
2. Устранить самостоятельно:
-разрезать пену
-выдернуть подоконник
-обрезать
-вставить на место и запенить
Действия:
1. Вызывать сервисную службу, просить устранить. (Сделать выступ не более 2,5 см, ну чтоб плинтус поместился.)
2. Устранить самостоятельно:
-разрезать пену
-выдернуть подоконник
-обрезать
-вставить на место и запенить
Beobachter
v.i.p.
-разрезать пену1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконнике
-выдернуть подоконник
2 если получится, выдернуть подоконник
3 обрезать подоконник по размеру4 вставить подоконник на место
5 насверлить новые отверстия под шурупы
6 запенить
Есть еще ньюансы - писать много не хочется
как я уже сказал, это первое пластиковое окно, которое мне приходилось заказывать. поэтому сравнить было не с чем, знать как правильно я не мог, чтобы сделать на это упор при заказе.
например, также я не мог знать что под подоконник окна лучше заказать пластиковую панельку, чтобы пена не торчала. или все таки замазать и заклеить обоями лучше?
например, также я не мог знать что под подоконник окна лучше заказать пластиковую панельку, чтобы пена не торчала. или все таки замазать и заклеить обоями лучше?
IMEI
guru
короче говоря, вы в этом деле профи, да? скажите свое мнение пожалуйста на счет длины порога 7 см и надвисанием его над полом.
Beobachter
v.i.p.
Я не профи, но кое- что знаю Вылет 7см - это многоговато, но не критично, так что вариант с подпирающей доской возможен и далее - плинтус (здесь вопрос должен рассматриваться с эстетической точки зрения) А с противоположной стороны подоконную доску не обрезали, или там тоже вылет?
Вылет 7см - это многоговато, но не критично, так что вариант с подпирающей доской возможен и далее - плинтус (здесь вопрос должен рассматриваться с эстетической точки зрения) А с противоположной стороны подоконную доску не обрезали, или там тоже вылет?
Дядя Ваsя
Дедуля
1 выкрутить шурупы, фиксирующие профиль на подоконникеНу не знаю
Когда работал на Большевике, то принцип установки подоконников был одинаков для деревянных и пластиковых окон: подоконная доска заводилась под окно.Разница только в том, что в деревянном окне выбирается четверть, а в пластиковом вставлялся подставыш. Но цель одна - чтоб подоконник "на улицу" не выскочил.
Расширяющаяся пена прижимает подоконник к профилю окна. Зачем фиксирование саморезами через профиль?
Beobachter
v.i.p.
Я имею ввиду тот случай, когда в нижней части отсутствует защелкиваемый присоединительный профиль
(недаром я спросил, как выглядит наружная часть :))
Ваш вариант монтажа имеет полное право на существование
(недаром я спросил, как выглядит наружная часть :))
Ваш вариант монтажа имеет полное право на существование
Ну я не знаю, конечно. Но у нас в прошлой квратире 2 окна и 2 балконных блока было (2 разных фирм) - везде подоконники/порожки выступали, как на фото у автора. Нигде ничего даже и не думало прогибаться 
Beobachter
v.i.p.
Скорее всего не получилось подобрать подоконные доски необходимой ширины (в свое время я заказывал доски в одной фирме, а окна - в другой, ну не было у них подоконников нужной мне ширины)
Beobachter
v.i.p.
Специально сейчас померил - на подоконниках вылет свободной части 22см (но там и нагрузка небольшая - цветочные горшки), а на балконных порожках вылета нет совсем.
- на подоконниках вылет свободной части 22см (но там и нагрузка небольшая - цветочные горшки), а на балконных порожках вылета нет совсем.
IMEI
guru
фото №3.
с другой стороны это выглядит так.
с другой стороны это выглядит так.
Да я и не говорил, что обязательно прогнется! Я объяснял, как сделать так, чтоб размерчик нравился.
З.Ы. У меня вообще подоконника под балконной дверью нет, я порог кафелем выложил.
З.Ы. У меня вообще подоконника под балконной дверью нет, я порог кафелем выложил.
Дядя Ваsя
Дедуля
- на подоконниках вылет свободной части 22смЭто от края стены?? Круто! Есто опасность запотевания нижнего края стеклопакета. Из-за ухудшения ковекции воздуха от отопительных приборов.
Beobachter
v.i.p.
Судя по тому, что в левом нижнем углу на последней фотографии видны обрезки подоконной доски...
Насколько я понимаю, надо убирать пену, задвигать порожек в сторону улицы, тем самым убирая лишний вылет (как понравится: с учетом плинтуса - будет ли он проходить под порожком, или прикрывать порожек, или вообще не будет использоваться в этой части) Когда определитесь, карандашом проведете линию снаружи - разметка линии отреза. Далее делаете распил ножовкой по дереву или по пластмассе (со средним зубом). Вставляете порожек на место, подклиниваете в трех - четырех точках и запениваете полости. Подклинивать и запенивать нужно без фанатизма - при переборе могут возникнуть деформации профиля и отсюда проблемы с закрыванием и регулировкой фурнитуры.
Насколько я понимаю, надо убирать пену, задвигать порожек в сторону улицы, тем самым убирая лишний вылет (как понравится: с учетом плинтуса - будет ли он проходить под порожком, или прикрывать порожек, или вообще не будет использоваться в этой части) Когда определитесь, карандашом проведете линию снаружи - разметка линии отреза. Далее делаете распил ножовкой по дереву или по пластмассе (со средним зубом). Вставляете порожек на место, подклиниваете в трех - четырех точках и запениваете полости. Подклинивать и запенивать нужно без фанатизма - при переборе могут возникнуть деформации профиля и отсюда проблемы с закрыванием и регулировкой фурнитуры.
Beobachter
v.i.p.
Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см), пену я, правда, убрал и заделал все кирпичами и раствором. Как видите, прогиба нет даже по длине.
Запотевания нет никакого, конвекция здесь не причем - конденсат возникает чаще всего от повышенной влажности на границе холод-тепло (вспомните плачущие трубы холодной воды в ванных комнатах).
Запотевания нет никакого, конвекция здесь не причем - конденсат возникает чаще всего от повышенной влажности на границе холод-тепло (вспомните плачущие трубы холодной воды в ванных комнатах).
Beobachter
v.i.p.
А вот как это выглядит сверху - линейка отмеряет 22см подоконника. Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).
Дядя Ваsя
Дедуля
Да все у Вас по правилам!!, (а я уже стал офигевать про выступ в 22 см.)
Подоконник выступает от уровня стены не более 7 см!. Или как ориентируются монтажники - не более половины отопительного прибора (на втором снимке это отчетливо видно) А 22 см - это глубина нишы. У Вас сталинка?
Подоконник выступает от уровня стены не более 7 см!. Или как ориентируются монтажники - не более половины отопительного прибора (на втором снимке это отчетливо видно) А 22 см - это глубина нишы. У Вас сталинка?
Дядя Ваsя
Дедуля
Если приглядеться, то в открытой части видна головка шурупа, которая фиксирует профиль и подоконник (таких фиксаторов по 3-4 на каждое окно).А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник. Насколько я понимаю монтаж, то сначала анкерами крепится коробка окна, навешиваются створки, коробка запенивается. И лишь потом заводится под коробку подоконник. Так что ничего топикстартеру выкручивать не надо. Опа, как двухсмысленно получилось
Beobachter
v.i.p.
Да я и не сомневалсяМы друг друга не поняли - разговор-то здесь шел о том, на какую длину можно выдвигать порожек-подоконник, не скажется ли это на прочности.
Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29
Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
Мы друг друга не поняли - разговор-то здесь шел о том, на какую длину можно выдвигать порожек-подоконник, не скажется ли это на прочности.Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29
Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровывать
Beobachter
v.i.p.
А Вы знаете, не крепят эти шурупы подоконник-Но у меня-то они есть, и немало. Я, кстати, снаружи тоже плиткой заделал. Завтра вечером фото выложу.
- Технология монтажа у Вас совершенно нормальная.
- А топикстартера нужно строго спросить - видны ли шурупы при открытой двери (как у меня - на последнем фото).
Дядя Ваsя
Дедуля
Но у меня-то они есть, и немало.Ну а как же без них! Тока, что вбок, что вверх, что вниз - через коробку анкера вкручиваются в кирпич. Не через коробку!
А топикстартера нужно строго спроситьДа спит он давно. Вот утром удивиться: скока без него наболтали.
Beobachter
v.i.p.
Головки анкеров по диаметру - в 2 раза больше, чем мои шурупы на нижней части коробки
Тока, что вбок, что вверх, что вниз - через коробку анкера вкручиваются в кирпич.- И проходят через подоконник ?
IMEI
guru
вечером посмотрим и зафотаем. а скажите, подоконник балконной двери и подоконник окна, в данном случае монтируются одинаково?
Дядя Ваsя
Дедуля
Головки анкеров по диаметру - в 2 раза больше, чем мои шурупы на нижней части коробкиВсе, дошло!!! (утро вечера мудренее). Внизу под оконной коробкой большая ниша. Подклинить подоконник монтажники не смогли, и притянули шурупом к коробке. Так что Вы были правы.
У двери топикстартера такого не будет - там ниши нет.
Дядя Ваsя
Дедуля
Что-то вроде сталинки - стены в 2,5 кирпича При закрытых окнах зимой температура 28-29 Регуляторы ставить влом, так что батареи можно вообще в стену замуровыватьЯ рад за Вас! Вообще такие дома - очень теплые. А ниша под окном - это компенсация толстой стены. Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.
Beobachter
v.i.p.
Я думаю, что одинаково (всегда стараются стандартизировать и упростить технологии).
Нашел картинку и описание установки подоконника http://samimastera.ru/post_1211562054.html
- там виден прищелкивающийся снизу присоединительный профиль. Интересно, у нас он тоже повсеместно используется?
Нашел картинку и описание установки подоконника http://samimastera.ru/post_1211562054.html
- там виден прищелкивающийся снизу присоединительный профиль. Интересно, у нас он тоже повсеместно используется?
Beobachter
v.i.p.
Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
Beobachter
v.i.p.
- А вот еще доказательство - в двухкамерном стеклопакете даже в сильные морозы никогда не запотевает и не обмерзает среднее стекло - потому что влаги там практически нет( хотя температура там ниже, чем в комнате), а зато стекло, обращенное к комнате, может покрыться конденсатом, хотя температура этого стекла совершенно точно выше, чем у среднего.
Так что дело - во влажности.
Так что дело - во влажности.
sharkie
зелёный и чешуйчатый
Вот как это выглядит на фото (глубина ниши 22см)У меня такая же картинка. Подоконник (Мюллер) прогибается неприятно. Прыгать на нем своей тушей я не собираюсь, но все-таки хотелось бы чем-нибудь укрепить. Может, посоветуете что?
Beobachter
v.i.p.
Мюллеровские подоконники считаются одними из лучших...
Нужно: длина подоконника, глубина ниши, ширина подоконника, материал стен (впрочем, знаю - сталинка, кирпич :)) Как заделаны края подоконника, общее фото(подоконник и что под ним) Один вариант есть - я себе так делал - меня он прогибается, только когда сажусь на край, но сразу предупреждаю - вариант достаточно многодельный.
Нужно: длина подоконника, глубина ниши, ширина подоконника, материал стен (впрочем, знаю - сталинка, кирпич :)) Как заделаны края подоконника, общее фото(подоконник и что под ним) Один вариант есть - я себе так делал - меня он прогибается, только когда сажусь на край, но сразу предупреждаю - вариант достаточно многодельный.
sharkie
зелёный и чешуйчатый
Материал стен - шлакоблок. Под подоконниками - радиаторы. Остальное измерю и сфотографирую вечером.
Многодельный вариант не пугает, еще ничего не заделано, можно хоть все снести/возвести, заново переставить
Многодельный вариант не пугает, еще ничего не заделано, можно хоть все снести/возвести, заново переставить
Вы сами ответили на своё несогласие! Плохая герметичность деревянных окон и была причиной отсутствия конденсата (наледи). Влага просто уходила на улицу через щели в окне. Окно ПВХ - это герметичная конструкция и исключает какой либо воздухообмен между улицей и помещением. Вся влага остается в комнате и, по законам физики, найдя самое холодное место (стекло) на нем конденсируется. Чтобы избежать этого, необходимо ежедневное проветривание не менее 15 минут.Прогрев окна проходил через мраморный (или тонкий бетоннй) подоконник. И окна - не потели.- Не согласен категорически! Раньше стояли деревянные подоконники толщиной 55мм (а теплопроводность дерева хуже, чем у мрамора и бетона).Но при этом была плохая герметичность старых деревянных окон и температура на поверхности стекла была ниже, чем сейчас, и тогда было не то что запотевание - было намерзание льда, даже при не особенно сильных морозах, которое усиливалось при поливе растений (вот она -повышенная влажность)
nskstrannik
guru
На старых деревянных окнах у нас была наледь толщиной с два пальца...Практически ежедневно приходилось сколупывать ее ножом...При том, что щели там были такие, что ладонь свободно проходила (особенно в большой комнате)...собсно, потому и поменяли...
Сейчас наледь, несмотря на проветривание, образуется в углах окон (ПВХ) и по резинке (нижняя часть окна), несмотря на то, что проветриваем часами просто
Сейчас наледь, несмотря на проветривание, образуется в углах окон (ПВХ) и по резинке (нижняя часть окна), несмотря на то, что проветриваем часами просто
Beobachter
v.i.p.
Вот разьяснение: http://www.oknasok.ru/documents/340
Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.
При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20 °С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С – влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.
Влажность воздуха – величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).
Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.
Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18¸20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму. Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности – регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения – использование дозированного (щелевого) проветривания (т.н. «микровентиляции»). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции.
Обратите внимание - основной упор делается именно на снижение влажности
Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.
При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20 °С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С – влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.
Влажность воздуха – величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).
Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.
Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18¸20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму. Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности – регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения – использование дозированного (щелевого) проветривания (т.н. «микровентиляции»). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции.
Обратите внимание - основной упор делается именно на снижение влажности
Beobachter
v.i.p.
Вы были в общественной бане? Форточки закрыты, температура явно не 25, а повыше, влажность - очень высокая - со стекол льет ручьем...
Beobachter
v.i.p.
Я несогласен с утверждением что окна не потели из-за "прогрева окна" - я никогда не писал, какая ситуация на окнах у меня была раньше - такое предположение выдвинул Дядя Ваsя, и только после этого мне пришлось отвечать - просмотрите топик.
Beobachter
v.i.p.
Вот как выглядит у меня. Порожек около 16см., нижний край от пола 0,5см. Заполнение свободного пространства - цементно-песчаная смесь. Хорошо видно 2 шурупа и головка анкера.
Если бы делал сейчас, то уменьшил бы ширину порожка до минимума - легче переступать.
Если бы делал сейчас, то уменьшил бы ширину порожка до минимума - легче переступать.
Дядя Ваsя
Дедуля
По поводу старых деревянных подоконников.
Теплопроводность их плохая - точно! (Есть подозрение, что мраморные - строители пропили :))
Из-за снижения конвекции и больших щелей стекла сильно промерзают. Результат - образование наледи. Вот и вся физика. Если бы Вы поставили простой вентилятор и направили его на старые окна (принудительная конвекция), то наледи на окнах не было бы при той же влажности.
Другими словами: сейчас стекла не запотевают потому, что стали теплее (В машине не влажность уменьшают, а включают э/пологрева стекол )
По поводу прикручивания подоконников через профиль коробки: такое вижу впервые.
З.Ы. Что-то Казик свое мнение не высказал до сих пор
Теплопроводность их плохая - точно! (Есть подозрение, что мраморные - строители пропили :))
Из-за снижения конвекции и больших щелей стекла сильно промерзают. Результат - образование наледи. Вот и вся физика. Если бы Вы поставили простой вентилятор и направили его на старые окна (принудительная конвекция), то наледи на окнах не было бы при той же влажности.
Другими словами: сейчас стекла не запотевают потому, что стали теплее (В машине не влажность уменьшают, а включают э/пологрева стекол )
По поводу прикручивания подоконников через профиль коробки: такое вижу впервые.
З.Ы. Что-то Казик свое мнение не высказал до сих пор
Beobachter
v.i.p.
- Вот такие орлы-соколы из SWS: бригада из 6 человек установила балконный блок и 2 больших оконных часов за 7-8, начиная с демонтажа всего старогоА что шурупы и анкера так вкрутили, наверное, у них такие технологические карты, лишнее они вряд бы стали делать
А что шурупы и анкера так вкрутили, наверное, у них такие технологические карты, лишнее они вряд бы стали делать
дымка
veteran
муж мой ставит окно 4 часа, один + отделка столько же примерно по времени. Вчера спросила про порог, говорит допистимая длина выступа 1,5-2 см, все остальное по желанию заказщика или дизайнера
Beobachter
v.i.p.
- В эти 7-8 часов вошло и время обмывания (1- 1,5 часа) новых девайсов...4 часа - это, скорее всего, когда дом панельный.
дымка
veteran
Да , нет, это опыт , может конечно не сильно и скромно, но около 5 лет комплексником...
Beobachter
v.i.p.
опыт...около 5 лет ...- Опыт обмывания?
ТОП 5
1
2
3
4