На счет момента, я уже говорил, что знаю про этот клей, но не пробовал его по факту. Объясню почему: Вакол и Декол устраивает на 100%, нет смысла экспериментировать, когда этого добра навалом. Поэтому, не знаю про этот клей.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.

Здравствуйте, читаем Вашу беседу по поводу пробкового покрытия, возможно пропустили что-то, но о подготовке основания перед укладкой покрытия мало говорится. В нашем деле - полимерные покрытия -подготовка основания это основной вопрос. Снятие "цементного молочка", выступающих грубых песчинок, прочность покрытия.
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?

Присоединяюсь к вопросу!
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?

Давайте я не буду усложнять свой ответ терминами и цифрами, а просто дам универсальный "рецепт" с названиями смесей в тех местах, где это важно.

Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.

Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.

Здравствуйте, вот собрался я клеить пробку на пол. Сейчас лежит ламинат. Под ним фанера. Хочу все снять, включая фанеру до стяжки и на нее уже клеить. Клеить хочу сам, потому после долгого изучения возникли вопросы.
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?

МастерХаус,

подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.

1. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг".

1. Собственно, так оно и делается, но проблема в том, что не всегда самовыравнивающийся пол дает идеальный для укладки пробки результат. После высыхания равнителя пол необходимо проверить. Отсюда и возникают "этапы". Если по каким-либо причинам есть неровности - надо подмазывать. После высыхания то, что подмазывалось, так же может осесть - надо еще раз проверить, какой там теперь перепад. Таких итераций может быть и больше 3-х. А бывает, что равнитель нормально застывает и все - пропитал, и можно клеить пробку. Главный критерий - перепад на 2-х метровых правИлах, положенных на пол, должен быть 2-4 мм. Это считается ровный пол.
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею (карандаш по клею не пишет) - это делается перед наклеиванием каждой плашки, а не заранее. Потом переворачиваете плашку клеем вниз и клеите по начерченной линии. Один край приклеили, загибаете плашку, приклеиваете второй край внатяг. Остается бугор. Его просто прижимаете к полу и простукиваете киянкой. Пробка легко сжимается, это не пластик, и не дерево. На плашке длиной 90 см, бугор 2 см высотой легко вдавливается.На всякий случай ссылка на 3-ю страницу этого форума (вдруг пропустили). Там написано про наклеивание настенной пробки, но принцип тот же. На картинках должно быть понятно:

http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?vc=1&fpart=3&sort=5&period=

Делать разметку изначально смысла нет. Если клеите от центра комнаты, то надо начертить одну линию через всю комнату, по которой пойдет первый ряд. Все остальные ряды пойдут по нему. Лучше всего такую линию чертить веревкой-отбивкой - меньше погрешности.

Есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?

Затрудняюсь ответить... Обычно людям нравится этот запах... По логике - Вы правильно сказали: со временем запах должен стать меньше - выветрится сам. А чем-то специальным убрать его... Не знаю... Если в теорию углубиться, запах это же частицы вещества, парящие в воздухе, оседающие на рецепторах в носу. Как избавиться от этих частиц? - проветрить. Как сделать так, что они больше не поступали в воздух? Мне кажется никак...

2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею

Спасибо за ответ, но я видимо туповат, сообщение по приклеивание настенной пробки я читал, собственно из за этого и возникли вопросы. Вот вы говорите перевернуть клеем вверх и положить на пол и разметить. Но ведь на полу клей, если клеить на стену, то тут более меннее понятно, плашка висит параллельно стене и клея не касается. А в варианте с полом, ее получается надо как то удерживать на весу и тут же размечать?

Да, действительно, я упустил очень важный момент... Извиняюсь.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.

Ах вот в чем дело.... А я то все голову ломаю, как же это так получается... А это справедливо для любого клея, просто поскольку клеить буду сам, то собираюсь использовать Вакол, которой без запаха...?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?

Вакол - нормальный клей. Этот принцип с ним работает.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.

Все, понял. Пока вопросов нет. Для себя в голове все устаканилось....
Большое Вам человеческое спасибо!

Ю а вэлком

Укладка ламината.

При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:


- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.

А вот чисто академический интерес. Посколько сейчас лежит ламинат, который собираюсь убирать, то в свое время интересовался вопросом... Касаемо толщины подложки. В свое время меня настоятельно убеждали, что под ламинат нужно подолжку 2мм толщиной, край - 3 мм... Поскольку если больше, то замки будут ломаться... Ну понятно, думаю, почему... Вроде бы логично. А сейчас смотрю, продаются пробковые подложки даже 10 мм. толщиной. Раз продаются, значит используются и следовательно с замками все нормально... Не проясните это вопрос?

Да, продаются: 6, 8, 10 мм.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.

Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.

всем привет. Читаю форум,готовлюсь клеить пробку в 3 комнатах. Вот по поводу метода приклеивания и возник вопрос: Согласно методике пробка клеиться в "распорку". нахлест 1мм-делается только с одной стороны-другим рядом поджимается противоложная сторона. А как быть с торцами???? Ведь насколько я понял ставиш пробку мостиком и клеиш-но как плотно подогнать пробку со всех 4сторон-мне не понятно???
Что скажете?

С 4-х сторон и не надо. На каждой плашке надо делать с натяжением только 2 стороны - длинную, примыкающую к уложенному ряду, и торец. Остальные стороны будут прижаты другими плашками.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.

Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.

Здравствуйте.Подскажите,можно ли,утеплить наружную стену изнутри 10мм технической пробкой.Интересует вероятность образования конденсата под пробкой,и как следствие - грибок на стене.

Утеплить стену можно. Опять же вопрос в том, зачем Вы утепляете стену: если ее продувает в сквозную щель, то пробка не поможет. Если пробка просто для удержания тепла в доме, то она поможет утеплить стену и комнату. Плесень не должна образоваться, если клеить по технологии. Клеить на холодную стену я бы рекомендовал на клей Decol Vern. Как бы я ни любил клей Wakol на водной основе без запаха, в случаях когда надо перестраховаться (неотапливаемый балкон, дача, холодная стена), лучше использовать Декол (страшно вонючий и крепкий клей, по типу Момента). Он, как ни крути, мощнее. Для теплых квартир это не принципиально, а для нестандартных температур, лучше все же на старый добрый Декол клеить.

P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.

Спасибо.Дом - панельная девятиэтажка,угловая комната.На форумах по телоизоляции стен,говорят,что при внутренем утеплени,конденсат на стене неизбежен, и рано или поздно заведется грибок.Есть в вашей практике квартиры с таким утеплением?

конденсат на стене неизбежен когда точка росы находится на внутренней поверхности стены. Утепление стены изнутри приближает точку росы к внутренней поверхности. Чтобы понять, нужно ли утеплять изнутри, надо представлять:
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.

Есть проверенный вариант - агломерат ЧЕРНЫЙ. Этот агломерат запекается в печи, там плесень не образуется 100%. Он для этого и делался. Кстати, толщина у него идет от 10 мм, но он хрупкий. Лучше использовать 2,5 см.

На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).

Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.

Прочитал про точку росы,с этим все понятно.В кратце это выглядит так:если на стене сырость без утеплителя - утеплять нельзя,если стена сухая - на свой страх и риск (может отсыреть при высокой влажности,сильном холоде,плохом отоплении т.д.).Возникает вопрос ,можно ли сделать пароизоляцию по приклеенной пробке?

Немного не понял, зачем делать пароизоляцию...
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?