Под пароизоляцией я имел ввиду не пленку,а средства позволяющие уменьшить проникновение влаги к стене через пробку.К примеру лак или,что-то другое.

Лучше ее не лакировать, потому что на лак потом грунт может плохо лечь. Лучше прямо по агломерату грунт нанести, ну а дальше я уже писал технологию.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,пробку на пол лучше укладывать в разбежку?и ещё наносить на пол и плашки с помощью обычного шпателя или валика или есть варианты,спасибо.

На счет укладки пробки (в разбежку или нет) - все зависит от вида пробки. Есть пробка, например, у Викандерса, похожая на керамогранит (размер 45х45 см + характерный рисунок), так вот ее, конечно, лучше клеить не вразбежку. А в основном (99%) пробка идет вытянутая 30х60см, либо 30х90см, ее клеют вразбежку со сдвигом на пол плашки, либо со сдвигом на треть плашки.

Чем наносить клей - зависит от вида клея. Декол (по типу Момента) наносится шпателем и на пробку и на пол. Вакол (клей на водной основе, похож по консистенции на сметану 15%) наносится велюровым валиком (ворс 4 мм). В обоих случаях рекомендуется переворачивать плашки лицевой стороной вниз, укладывать плотно друг к другу и наносить клей сразу на 6-9 плашек. Соответственно, на такую же площадь наносится клей на пол. Потом выжидается, пока клей не высохнет (минут 15-25), и можно клеить.

Особенность клея: Вакол достаточно жидкий, чтобы просачиваться в щели между плашками. При нанесении клея на плашки необходимо смотреть, чтобы плашки лежали плотно друг к другу. Если клей протек - ничего страшного - просто перед наклеиванием уберите тряпкой лишний клей с торцов плашки. С Деколом таких проблем не бывает - он слишком густой.

P.S. Дорогие читатели темки, приношу свои извинения, за то, что не рассказываю о таких вещах сразу, например, когда пишу о наклеивании пробки. Деталей и тонкостей много, обо всем не упомнишь сразу. Сейчас понимаю, что мои читатели пол года назад клеили пробку можно сказать "вслепую", руководствуясь моими неполными рекомендациями. Думаю теперь, прочитав новые ответы на уточняющие вопросы, они говорят "Так вот оно в чем дело!!! А сразу нельзя было сказать???". В любом случае, призываю задавать вопросы, думаю сейчас тоже не все тонкости раскрыты. Хотя, мне кажется, уже вроде бы все рассказал...

Microlab64, спасибо за уточняющий вопрос.

Проясните, пожалуйста, такой вопрос. Поклеена пробка с предлакировкой в корридоре площадью около 4 кв.м. Есть намерение покрыть ее лаком. Купила лак Loba 2K Supra Cork 0,91 кг. Хочу вымазать его весь на сколько хватит слоев. Но в сети везде пишут, что готовый состав надо использовать в течении 2 часов. Если готовить его порциями, то вопрос как точно вымерять пропорцию 10:1. Если смешивать все сразу, то не испортишщь ли пол, поклывая второй и далее слой через 4 и более часов?

Если пробка с предлакировкой, Вам нужно нанести еще 2 слоя лака. 1 литр лака идет на 10 м2 на 1 слой. Т.е. для Ваших 4 м2 этого объема хватит на 2,5 слоя. Т.е. на 2 нормальный слоя и на 1 тонкий слой. Или можно сделать проще: нанести 2 слоя немного толще, чем положено. Главное - это не число слоев, а толщина итогового суммарного слоя лака. Разбивают на слои, чтобы лак лучше высыхал. Поэтому можно смешать пол банки лака и пол банки отвердителя (они как раз идут 1:10 по объему).

Ну, это если уж совсем перестраховываться. А вообще, я знаю этот лак, 5-6 часов он нормально держит. Мой рекорд - 12 часов, правда хранил я его в холодильнике. Так что, я бы просто смешал все, да не замарачивался. На первый слой вылил бы пол банки, а часа через 4 вылил бы остатки из банки. За 4 часа он не свернется - 100%. За это время в нем максимум могут появиться некие образования (типа пленки на молоке), которые видны при лакировке и легко убираются руками с пола в процессе лакировки (но их будет немного, штучки 3 на Ваши 4 м2).

Поэтому, никого не слушайте - лакируйте смело, не так все страшно.

Спасибо. Кстати, пробка наклеена на старый ламинат. Знаю, что нет такой практики, но другого выхода не было, то есть был, конечно, но сильно трудозатратный, так что пришлось идти по пути наименьшего сопротивления. Результатом довольна.

Интересное решение... Нестандартное...
Вопрос надо всегда ставить, не "можно ли сделать?", а "как долго оно будет служить, если так сделать?".
Хотя, если разобраться, лежит этот ламинат да лежит. Чего ему будет? Между собой он скреплен замками, да еще и пробкой теперь. У Вас получился вариант замковой пробки с дополнительной лакировкой, если по сути разобраться. А это нормальный вариант, многие так делают. Думаю, в эксплуатации все будет нормально.
Главное, следить, чтобы вода под пробку не попала (вдоль стен). А то могут быть проблемы с замком и с плесенью.

Ага, я вообще дама изобретательная. Маленькие щели в пробке замазала оставшейся фугой для плитки и по цвету как раз подошла. Залила сверху 3 слоями лака и ещё лак остался, хотя и наносила кистью. Да и сохнет он за час, пришут не правду. Так что получился практически монолит. А влага может под плинтус и без пробки попасть и с пробкой, но будем надеяться, что катастрофы затопления не случится. И на мой век этого пола хватит.

Спасибо за развёрнутый ответ.

На счет сохнет 1 час - видимо это зависит от вида лака, от влажности и температуры в помещении. У меня быстрее чем за 2,5 часа лак не высыхал, поэтому я рекомендую людям подождать часа 3.

Доброго времени суток.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?

боится влаги гкл, но не гвл. Нужно 2 слоя.

Вообще, так, как Вы предлагаете, делать не правильно. По-хорошему надо убрать все старые покрытия, выровнять полы, и постелить новое напольное покрытие. От того, как Вы подготовите полы, будет зависеть, как долго у Вас пролежит напольное покрытие (в данном случае пробка).
Если делать так, как Вы предлагаете, то я бы выбрал сухие полы КНАУФ. Это те же плиты ГВЛ, но они крепятся не к основанию (в Вашем случае старое напольное покрытие), а между собой. Опять же, у Вас разные покрытия, поэтому могут быть перепады. Лeчше сделать в 2 слоя эти плиты внахлест, чтобы давление на стыки равномерно распределялось.
В случае с кухней, лучше конечно, сделать стяжку (как и везде). Кто-то вообще на кухне ламинат кладет и не заморачивается. Все-таки это не ванная комната. Да, на кухне влажно, но много воды проливается достаточно редко. Поэтому, если бы я делал ГВЛ, я бы и на кухне его сделал. Тем более, если пробку постелите вплотную к стенам (прямо впритык), замажете все щели vежту пробкой и стеной герметиком для ламината, а потом все качественно залакируете, то никакая вода под пробку не попадет.
На счет клеить пробку на ламинат - не скажу, что мне эта затея ужасно нравится, хотя, если вдуматься, вроде ничего страшного нет. Оно всегда так: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги. Никто не знает, как оно себя поведет через 5-10 лет. Пробке то 100% ничего не будет, а вот старый ламинат... Не знаю... начнет где-нибудь хрустеть, обидно будет.
В общем, опыта нет, говорить не буду. Просто я бы так не делал. Там уже каждый сам пусть решает для себя.

Огромное спасибо за ответ. Разбирать полы в комнатах я не хочу не из лени.. там лежит массивная доска и мне просто жалко ее - боюсь, что пробка надоест или что-то накосячим при укладке и нужно, чтобы было, к чему вернуться
по поводу коридоров и кухни - там, в принципе, мне ничего не мешает сделать финишную заливку, выровняв ее по уровню с ГВЛ в комнатах.. но ведь в этом случае все равно без порогов не обойтись?

А чем таким особенным отличается ГВЛ для пола Кнауф от обычного ГВЛ? я знаю у Кнауф систему суперпол - то есть там уже два слоя склеены с пазами. ТОлщина, соответственно 20мм... Вы говорите о них? то есть, их в два слоя? вот это пирог у меня будет

Обычный ГВЛ крепится к основанию. Он либо клеиться к стяжке, либо фиксируется на саморезы к деревянному полу. Не будете же Вы вгонять саморезы в Ваш массив
А про кнауф я вспомнил, именно потому что у него система крепления листов не к полу, а друг за друга. Вы правы, я говорил о 2-х см поле и его лучше сделать в 2 слоя. Это если есть перепады. Если перепадов нет, можно в 1 слой. Если Вы знаете ГВЛ, который крепится по такому же принципу, как кнауф суперпол, можно и его применить. Здесь не принципиально.
Если стяжку делать в уровень с ГВЛ, то порогов не надо. Ну будет у вас там щель миллиметров 5, пробка это легко закроет.

Я к Вам опять за советом. Т.к. выбираю светлую пробку, остановилась на 3-х вариантах. По вашему совету больше склоняюсь к клеевой пробке, но цвет больше нравится у Corcart.
1-ый Corkcart CC 103 C (Замок)
2-ой Corkstyle Madeira Creme (клеевая)
3-ий Corkstyle Oak Kreme (клеевая, лак Hot Coating)
Какого производителя лучше выбрать? Если 3-ий вариант, то для последующего покрытия надо будет 2 слоя лака? Матового или полуматового?
Для площади 57 м2 при диагональной укладке сколько понадобится пробки?
Время уже поджимает с выбором, надо покупать.

Поскольку эти вопросы мы с Вами уже решили, дам небольшой комментарий на счет лакировки пробки (то, что может быть интересным всем).

Лакировать пробковое покрытие под Hot Coating-ом можно, но только через специальную грунтовку (т.е. вначале наносится грунтовка, а потом после ее высыхания лак). Чаще всего принтовую пробку в клеевом виде берут под обычным лаком X-protect. Это стандартный двухкомпонентный полиуретановый лак, на который прекрасно ложится универсальный лак для пробковых покрытий.

Матовый или полуматовый лак - это дело вкуса. На мой взгляд лучше смотрится матовый лак.

На площадь 57 м2, при условии, что конфигурация комнат прямоугольная достаточно 5% на подрезку. Т.е. 60 м2 должно хватить. Если укладывать по диагонали, лучше заложить 7-10% на подрезку. Т.е. 63 м2.

Доброго времени суток.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?

Лично мое мнение - накрывать пробкой массивную доску - грех) Если конечно доска не из сосны.
Если же речь идет о половой рейке из сосны, то правильнее отказаться от вариантов с Гвлом - для выравнивания основания используйте фанеру, она гораздо практичнее любых гиспокартонных вариантов.
Вообще, существует специальный состав для выравнивания деревянных оснований - после заливки этой смеси деревянный пол становится похожим на стяжку. Ваш ламинат нужно обязательно снять, приклеивать на него пробку - тоже самое ,что строить дорогой дом, а вместо фундамента просто положить кирпичи. Выравнивайте фанерой в ноль - толщин у фанеры великое множество, также можно в нулевой уровень подлить стяжку (импорные смеси сохнут за день). Если говорить о самом правильном варианте - то надо снимать все ваши покрытия, заливать нормальную стяжку и клеить пробку. У вас не получится финт ушами - снять пробку и снова вернуть массивную доску. Зато при демонтаже старых покрытий вы увеличите высоту в помещении и сделаете нормальное, прочное основание.

По поводу лака: при самостоятльной лакировке я очень рекомендую использовать матовый или экстраматовый лак - он скроет все ошибки, даже экстраматовый предпочтительнее. И не экономьте на валиках - берите валик, который предназначен для двухкомпонентного лака - он с толстым ворсом. Ошибки чаще всего у новичков бывают при использвоании "лысых"валиков, особенно если в помещении жарко и сухо и лак не растекается ,а прихватывается - получается и шагрень и волны и наплывы. Перед лакировкой не забывайте, что вам нужна влажность в помещении 55% , лучше перестраховаться и накрыть батарею влажной тряпкой, влага важна для нормальной химической реакции, как и нормальная температура. Лак в смешанном виде живет 4 часа, как Супра Лобы, так STRATO Eukula, в холодильнике можно его додержать реально до 8 часов. Но проще разводить нужное количество - у лаков есть мерная линейка на банках с лаком и на отвердителе.
Еще важный момент при лакировке - нельзя мыть полы 7!!! дней после лакировки и накрывать их ни коврами, ни картоном ни пленкой. Идет химическая реакция, вы ослабите прочность покрытия. Это касается всех двухкомпонентных лаков на воде. Читайте внимательно инструкцию.

ох(( Вы меня ввергаете снова в состояние неопределенности...
фанера, разумеется была бы самым простым и удобным для меня лично решением... Но производители пробки не советуют на нее клеить... И даже объясняют, почему...
а чем плох ГВЛ и супер-пол в данном случае?

Лак в смешанном виде живет 4 часа, как Супра Лобы, так STRATO Eukula, в холодильнике можно его додержать реально до 8 часов. Но проще разводить нужное количество - у лаков есть мерная линейка на банках с лаком и на отвердителе.

В общем и целом согласен с Вами. Про то, что нельзя мыть и накрывать пол после укладки - очень ценное дополнение.
Мы всегда используем валики с 4-мм ворсом. На мой взгляд - оптимальный вариант.
На счет того, что лак живет в смешанном состоянии 4 часа - не согласен. Он вылитый на пол и размазанный высыхает 3 часа, а в банке он может на много дольше храниться. Я когда стол на кухне лакировал, я смешал весь лак и покрыл стол на 4 слоя в течение 9-ти часов. При этом лак даже в холодильнике не стоял. Там за это время максимум могут появиться образования типа молочной пленки, которые убираются при лакировке прямо с поверхности. А колом за 4 часа в банке он точно не встанет.
На Лобовском отвердителе нет мерной линейки и банка алюминиевая. По ней толком не скажешь, сколько вылил отвердителя - пол баночки или 2/3.
Сразу скажу, что это мое мнение, и обсуждать эту тему дальше я не буду, чтобы не превратить темку в препирательство на пустом месте.

На самом деле пробку можно поклеить на фанеру. Просто срок службы фанеры меньше, чем срок службы пробки. Фанера служит лет 10, а потом может начать расслаиваться. Пробка может пролежать и 15 и 20 лет. На фанеру чаще всего замок укладывают, потому что он где-то так и служит 7-10 лет.
Если делать фанеру, то надо убирать старые полы, делать деревянные лаги, укладывать на них фанеру, а сверху на нее уже пробку. Но если Вы убираете все старые полы, лучше уж тогда стяжку залить. Я всегда говорил, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка.
ГВЛ хорош тем, что плашки цепляются друг за друга. На мой взгляд, это нормальный вариант, если брать во внимание Ваше пожелание свести к минимуму демонтажные работы. Но себе я бы так делать не стал.

Впервые слышу про то, что нельзя клеить пробку на фанеру, честное слово. Фанера по степени надежности оснований - один из единственных почти безупречных материалов. Как вы отнесетесь к информации о том ,что паркет штучный, срок эксплуатации которого 50 лет и более настилается только на фанеру (ну еще на стяжку, недавно появился спецклей). Фанера гораздо долговечнее любого ГВЛ, она представляет собой слои шпона, склееные между собой клеем. Разрушить ее может только потоп, причем только фанеру марки ФК (она расслоится, если некачественная). ФСФ же фанера выдерживает и долгосрочные потопы. Хотя личный опыт затопления фанеры ФК под массивной доской показал ,что при правильном применении качественного клея и с ней ничего не произойдет.(вода стояла 4 часа) ГВЛ же таких нагрузок близко не выдержит. Скажу вам больше, многие общественные помещения имеют основанием фанеру, либо приклееную на стяжку, либо уложенную на лаги (театры, спортивные залы, могу привести примеры) - это позволяют строительные нормы.
Фанера приклеивается на стяжку водонесодержащим клеем и прикручивается саморезами (около 15-16 штук на 1 метр), обычно пол клеевую пробку фанеру стоит разрезать на квадраты, чтобы сделать минимальные зазоры между листами и их не пришлось шпаклевать, но можно и зашпаклевать , ничего страшного.

Про срок жизни лака - наверное, соглашусь, конечно, зависит от температуры в помещении, я опираюсь на рекомендации производителя)) Рекомендую использовать лаки STRATO- на них есть и мерные линейки, да и качество их продукции сопоставимо, скорее только с Бергером, из немецких производителей двухкомпонентников на чистом полиуретане. Хотя, кому что нравится... лакировать то чаще всего мастеру, а не покупателю)

Немного поясню свою точку зрения.

Допустим человек сделает на пол лаги, сверху постелит фанеру, а сверху приклеит пробку. Допустим его сильно затопит. Вода щель всегда найдет и скорее всего заполнит свободное пространство под фанерой. Выкачать эту воду от туда будет нереально. Она будет испаряться и пропитывать фанеру сутками. Далее там может образоваться грибок со всеми вытекающими. Все придется демонтировать. Спрашивается: зачем клеить пробку на невлагостойкое основание, когда при серьезном затопе все равно полы придется менять?

Повторюсь, речь идет о сильных потопах. При локальных проливаниях и несерьезных заливах - согласен, фанера нормально служит в качестве основания для пробки. На счет срока службы фанеры - спорить не буду. Видимо, зависит от фанеры.

Думаю, мы найдем компромисс в том, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка. Топи / не топи - ей все равно. Клеевая пробка, уложенная на стяжку держит воду СУТКАМИ без последствий для напольного покрытия. Проверено на личном опыте.

А за ГВЛ я голосую не из соображений влагостойкости, а из соображений пожелания человека свести к минимуму демонтажные работы. Фанера не крепится друг за друга, поэтому при застелании пола фанерой хоть как придется убирать старое основание (чего человек делать не хочет). А ГВЛ есть такой, который цепляется друг за друга, что соответствует пожеланиям.