Есть вопросы:
На какую площадь надо размазать 5л Decolа, чтобы потом пробка отклеилась? Выдержка до приклеивания была менее 30мин.
КАК ЛАКИРОВАТЬ? Лак W-2000. Валиком из ванночки понятно, Углы и у стен кисточкой? Какой? Чем и как шкурить? Сейчас лето, как избежать шагрени и прочих неровностей? Марка наждачной бумаги? 240? 600?, сколько раз и после каких слоев пройтись? Понятно что все это руками, т.к. шлифмашинки нет.

Если Вы потратили банку на 6 м2 - точно не отклеится. Вот если бы Вы на 16 ее растянули - тогда может со временем и отклеилось бы (слой слишком тонкий получился бы).

Какой кисточкой. Никогда не задумывался. Обычная кисть для краски. Там объем небольшой, это не принципиально. Я Вам сейчас марку скажу, Вы ее потом замучаетесь искать. Возьмите шириной 10 см среднюю по цене, чтобы потом волоски не собирать с лака.

Если пробка с предлакировкой, то шкурить не надо. Шкурить надо нулевкой, т.е. шкуркой с самым мелким абразивным зерном. Скажите продавцу - "нулевка", он поймет. На ощупь должна быть мягкая (почти как бумага). Если в цифрах, то 1000, либо близкое к этому.

Шкурить надо 2-й слой. 3-й финишный слой шкурить не надо. Долго по одному месту не юлозить. Шкурить круговыми движениями 1-2 раза по одному месту. Смотрите, чтобы пупырышки ушли (вытянутая на поверхность лака пыль), если они вообще есть. Если их нет, то и шкурить смысла нет.

подскажите где купить клей Wakol D 3540 (5л)

В Питере я знаю только одно место, где можно в один день купить Decol - это арткоркдизайн на Студенческой д. 10. Самому не хватило 1 литра, пришлось срочно докупать и везде где был - доставка из Москвы неделя/две. Правда еще на авито нашел, в соседнем доме, но 5л - многовато, пришлось бы выкидывать - природу жалко.
Про наклейку пробки добавлю, что наклеивая волной, как и надо делать, бывало, что между листами, в промежутке между фасками, при наклейки и забивании края плитки в край появлялась крошка технической пробки из основания плитки. Если присмотреться, то будет видно, что край только что приклееной плитки чуть выше примерно на 0,5мм наклеенной до того плитки. Это мы не сразу заметили. Чтобы это устранить необходимо тонким шпателем отчистить фаску от кусочков пробки, потом вставить его с силой между листами пробки и провести по шву, царапая бетонное основание. Потом опять отчистить фаску от вылезших кусочков тех. пробки и с силой вдавить выступающий край новой плитки в пол - она должна лечь по уровню. Давили с силой ручкой киянки вдоль всего выступающего края плитки с мелким шагом.
По поводу лакировки для тех кто первый раз.
Лак был W-2000 немецкий какой то, двухкомпонентный, матовый. Работали валиком велюровым с ворсом 4мм. Три слоя - три валика. Покрывал Утром, вечером и третий слой утром - итого сутки. В принципе ходить можно через час после лакировки, но лучше выждать. Чтобы правильно выдержать дозировку наносить лак надо с избытком, до появления видимой белесой лужи, т.е. если еще чуть-чуть добавить - будет лужа. Лак заливали в швы (плиты били с фасками), но не сильно. Чуть подсохший лак (более 5-10 минут) надо стараться второй раз не мазать, т.к. будут заметны полосы от валика на свету - видно только на бликах отраженного яркого света.
Только при лакировке я заметил местами пятна клея, хотя до того проверял вроде все внимательно. Их легко удалить тем же клеем - мы брали шпатель, который использовали при наклейке пола, измазанный клеем. Прижимали шпатель с высохшим клеем к пятну на полу и как бы пытались оттереть. Клей к клею очень хорошо прилипает и таким образом все легко чистится. Но оттереть свежий клей гораздо легче, чем пролежавший более суток. Предпоследний слой лака терли наждачкой 1000ой, но прикола не понял - забивается она моментально, сколько же ее надо чтобы все поцарапать?
Старайтесь перед каждым слоем лака, особенно перед последним, хорошо пропылесосить пробку и полы, где вы будете ходить в течении работы - мусор нипонятно откуда всегда появляется где не нужно.
Добавлю от себя, что какие бы золотые руки у вас небыли - чтобы хорошо наклеить бесшовную плитку на водостойкий клей или отлакировать глянцевым лаком - нужны хороший навыки. Без них ничего не выйдет, сколько бы форумов не перечитали. Берите плитку с фаской, матовый лак и все получится!

Подскажите кто знает, чем убрать пятна после клея ? Сам клей (Decol) удален, но вот на почти белой пробке кое-где по краям остались светло-желтые следы. Уайт-спиритом удаляется, но не до конца, тереть побаиваюсь. И если где-то пропущен такой участок, как он проявится после лакировки?

по удалению читайте сообщение выше
лак вероятно прозрачный - пятна будет видно также как сейчас.

Выше я тоже написала, что сам клей удаляется. Вопрос стоит, как удалить пятна оставшиеся после клея?

Пятна клея на поверхности пробки - реальная проблема, от которой очень сложно избавиться, и которую лучше не допускать.

Если пробка шлифованная (без предлакировки) и не крашенная, то можно взять шкурку-нулевку (фракция 1000 и более) и аккуратно потереть по клею. Если пробка крашенная с предлакировкой, то можно также попробовать шкуркой убрать, только лак не сотрите с краской. Если пробка крашеная без предлакировки, тогда никак это пятно не убрать. Если будете шкуркой тереть - сотрете краску, будет еще больше видно.
После лакировки пятна виднее не становятся.

Спасибо за ответ )

Добрый день, подскажите как поступить - положили мне клеевой тонированный пол, залакировали, все высохло. Но встречаются как бы "песчинки" пробкового мусора, то ли поднятого тонировкой, то ли не не знаю откуда взявшегося - неприятно наступать. Я пяток таких "песчинок" взял и срезал лезвием под ноль - и все ОК. Но потом почитал про повреждения лака и его последствия и призадумался правильно ли я поступил, и как быть с остальными? И как быть с уже срезанными, тем более что найти эти места уже невозможно...

????

Если присмотреться, то будет видно, что край только что приклееной плитки чуть выше примерно на 0,5мм наклеенной до того плитки. Это мы не сразу заметили. Чтобы это устранить необходимо тонким шпателем отчистить фаску от кусочков пробки, потом вставить его с силой между листами пробки и провести по шву, царапая бетонное основание. Потом опять отчистить фаску от вылезших кусочков тех. пробки и с силой вдавить выступающий край новой плитки в пол - она должна лечь по уровню. Давили с силой ручкой киянки вдоль всего выступающего края плитки с мелким шагом.

Вот у меня такая же история, но я заметил это только через 2 недели, так как сразу после поклейки на 2 недели уехал в отпуск. Это можно и через 2 недели исправить? Пробка без фаски и в одном месте - причем на самом проходе - очень сильно выпирает.

У меня есть несколько вопросов к специалистам по пробке. Вопрос 1: есть ли принципиальная разница будет ли заниматься пробкой узкий специалист или обычный специалист широкого профиля? Я вижу по форуму, что люди и самостоятельно пробку кладут, можно ли критично напортачить? Хотим клеевую, решили, что она надёжнее.
Вопрос 2: в цене, наверно это уже озвучивалось, так что прошу простить за повтор, сколько приблизительно стоит работа по укладке клеевой пробки?
Вопрос 3: если пол укладывать разными материалами, то как избежать перепада в высоте? Класть под пробку слой рулонной пробки, например? Нас запугали порогами и стыками, говорят, если уж кладёте где-то пробку, то тогда уж во всей квартире надо. А во всей как-то накладно.
Жду ответа.

встречаются как бы "песчинки" пробкового мусора, то ли поднятого тонировкой, то ли не не знаю откуда взявшегося - неприятно наступать. Я пяток таких "песчинок" взял и срезал лезвием под ноль - и все ОК.

Я, конечно, не видел своими глазами, но судя по описаниям, эти песчинки - мусор, оставшийся на поверхности пола. Бывает, когда одну плашку под другую заталкиваешь, край одной из них может немного открошиться, и если пол хорошенько не пропылесосить перед лакировкой, то эти песчинки будут ощутимы при ходьбе (лак сделает из твердыми). Та пыль, что вытягивается лаком практически не ощущается и стирается за первый меся сама собой.

Если рассуждать логически, то вместе с этими песчинками Вы срезали все слои лака, которые били на них. Но если в этих местах лак остался (если нет белесых пятен на полу), то я бы не заморачивался сейчас. Ходить приятно, косяков не видно - живите и радуйтесь. Если со временем в этих местах что-то протрется (т.к. там меньше лака), можно залакировать пол еще на 1 слой. Если хотите, можно, конечно, перестраховаться и залакировать на 1 слой сейчас, лишним оно в любом случае не будет.

Меня больше смущает другая Ваша проблема - перепад по высоте на пробке без фаски. Пробка плюс ко всему, как я понял, крашеная, поэтому если этот перепад подрезать или сошкурить (сгладить) - будет видно. Здесь я вижу 2 способа:
1. Лакировать комнату до тех пор, пока уровень между плашками не выровняется за счет лака (это очень дорого выйдет).
2. Вызывать укладчиков, и заставлять их переделывать эту плашку. Правда, сделать это будет не просто, но возможно. Вырезать эту плашку, хорошо зачистить там все, и вклеить новую стык в стык. Сразу надо посмотреть, почему там перепад получился. Может на полу бугорок есть и имеет смысл плашку снизу подрезать, чтобы сгладить этот эффект. В общем ювелирная работа. Ну и залакировать весь пол еще на 1 слой после это процедуры не помешает (предварительно залакировав вставляемую плашку отдельно на 2-3 слоя).

У меня есть несколько вопросов к специалистам по пробке. Вопрос 1: есть ли принципиальная разница будет ли заниматься пробкой узкий специалист или обычный специалист широкого профиля? Я вижу по форуму, что люди и самостоятельно пробку кладут, можно ли критично напортачить? Хотим клеевую, решили, что она надёжнее.
Вопрос 2: в цене, наверно это уже озвучивалось, так что прошу простить за повтор, сколько приблизительно стоит работа по укладке клеевой пробки?
Вопрос 3: если пол укладывать разными материалами, то как избежать перепада в высоте? Класть под пробку слой рулонной пробки, например? Нас запугали порогами и стыками, говорят, если уж кладёте где-то пробку, то тогда уж во всей квартире надо. А во всей как-то накладно.
Жду ответа.

1. Если специалист широкого профиля умеет клеить пробку и раньше сделал сотню квартир, где он кроме наклейки обоев заодно клеил и пробку, то почему нет? Обычно как бывает - специалист широкого профиля ДУМАЕТ, что он умеет, и говорит с уверенностью, что сделает, а потом люди думают, что с косяками делать - почитайте на форуме, чего только не творят эти "умельцы". Есть даже такие, которые клеют пробку на отвердитель для лака, или на мостику, потому что им клей показался вонючим. Зато перед наклейкой - "они умеют". Я не говорю, что все они такие, но попасть можно. А специалист узкого профиля - это какая-никакая гарантия, что все будет нормально.

2. Цена укладки: в среднем по городу 500-600 руб/м2, в зависимости от числа слоев лака.

3. Перепад по высоте устраняется за счет подливания полов под пробку. Как правило, пробка - самое тонкое покрытие в квартире, поэтому под него пол немного приподнимают. Подложку под клеевую пробку укладывать - сильно дорого выйдет, потому что ее тоже надо приклеивать, а иначе весь смысл клеевой пробки теряется. Стяжку подлить проще и дешевле. Если при стыковке, например с кафелем, получится, что пробка чуть-чуть выше, можно последний ряд пробки немного подрезать снизу (только с краю, не по всей площади), и таким образом выровнять перепад, обеспечив идеальный стык. Можно прямо шкуркой грубой снять 0,5-1 мм с краю, чтобы не было перепада. Если у Вас идет стыковка с ламинатом, или с другим плавающим полом, тогда, порожки надо делать, т.к. иначе со временем может появиться щель. Посмотрите выше на этой странице, я привожу пример хорошего порожка QuickStep (там он идет для отделки лестницы, но суть от этого не меняется). Смотрится вполне прилично и стоит не дорого. Продается на каждом углу.

Незнаю... Как бы хуже не вышло, лак то тоже надо ковырять...
Что МастерХаус посоветует??

Спасибо большое за ответы! Думаю, что не настолько у нас популярна пробка чтоб у специалиста широкого профиля был опыт в сто квартир Хотя суждения мои о популярности пробки очень субъективны.

На самом деле достаточна популярна. Ну про 100 квартир - понятное дело условноЭлементарно, надо чтобы человек умел это делать и все. Можно так сделать: попытайтесь у него узнать, как клеится пробка, прямо по пунктам - всю последовательность. Ну типа, спросите, за что такие деньги берут, пусть расскажет, как она клеится. Если расскажет без запинки, и если его слова совпадут с моими рекомендациями, значит умеет, ну или по крайней мере раньше пробовал где-то, а значит шишки набил. Если начнется "му-да-хрю", значит не умеет. Ну или проще можно, просто поинтересуйтесь, на что клеится пробка и как.
Правильный ответ такой: пробка клеится на клей для пробки, намазывается на пол и на обратную сторону пробки. Через 15-30 минут (в зависимости от клея может и дольше), после того, как клей полностью высохнет, можно приклеивать пробку - принцип клея "Момент". Если он это знает, значит раньше делал укладку пробки. Ну или полюбопытствуйте, что это за маленькая баночка, которую вам дали вместе с лаком, и зачем она нужна. Ответ: это отвердитель для лака, с ним лак лучше и быстрее высыхает и становится более крепким. Его надо вылить в лак и потрясти банку, чтобы все компоненты хорошенько перемешались. После перемешивания компонентов, можно лакировать пол. Если мастера этого не знают, значит раньше пробку никогда не клеили. Подводных камней много - на форуме описано их немало. Можете почитать, и сами что-нибудь спросить.
У меня реально был случай: приходят два парня, держат в руках отвердитель для лака (баночка 0,09 л) и говорят, "у нас клей для пробки закончился, нам не хватило". И еще говорят, "странно, как такую баночку растянуть на 10 м2, и не приклеивает нифига" (10 м2 - это нормальный расход для стандартной банки клея - 2,5 л). Вот так они и клеют, на отвердитель для лака. Самый прикол в том, что отвердитель отдельно не продается, т.е. они человеку весь лак угробили, а это 450 рублей на 1 м2. Ну и не приклеили ничего, разумеется.

Мы пока только с прорабом обсуждали, с самими работниками пока не общались и до пола нам ещё далек (он же в последнюю очередь делается?), но что и где будет надо понимать. Так вот прораб нас отговаривала от пробки в ванную комнату, )хотя тут я читала, что при правильной укладке проблем с ней не будет), говорила про перепад и что если класть пробку, то класть во всех комнатах. Видимо она в пробке не разбирается, не знаю уж как члены бригады, но цену они запросили 700-800р за квадрат.

Цены объективно высокие. Нормальные цены - 400 р./м2 укладка и 50 р./м2 - лакировка на 1 слой. Если лакировать на 3 слоя, то получится 150 р/м2, итого 550 р/м2. В ванной клеевую пробку укладывать можно - 100%. Может они делали ее пару раз, поняли, что хлопотное дело, вот и отговаривают теперь. Ну а если все-таки делать придется, тогда хоть заработать нормально на ней. Ну, это мне так кажется.

P.S. да, пол делается в последнюю очередь.

Ну и не будут они тогда нам пробку кластьКак время подойдёт будем опытных спецов искать.

Добрый день , подскажите почему лак Lobadur WS 2K Supra (полуматовый) не ложится на пробку, а как будто скатывается с нее, собираясь такими островками ??? ( Лаком покрываю уже лет 5 такого еще небыло ) Что может быть из за чего ?

Затрудняюсь ответить. Это надо с технологом общаться, который имеет непосредственное отношение именно к этому лаку. Будет возможность, спрошу, потом отпишусь.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой твердости пол нужен под клеевую пробку? Я не очень ориентируюсь в терминах, но вроде есть плавающий пол, есть еще какой-то пол...
Меняю паркет на пробку. Сняли паркет, который лежал на лагах. Под ним оказался песок. Сейчас решается вопрос, нужно ли этот песок вывозить или... (смешивать его с бетоном?...)... в общем боюсь я не смогу более правильно поставить вопрос, но мастера говорят про "плавающий" и наверное какой-то еще пол - какой мол под пробку нужен? От этого зависит, что делать с этим песком.
Сможете помочь?
Спасибо!

Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать. Ну, или еще один вариант, вообще все убрать - и песок и лаги, и тупо стяжку новую залить под нужный уровень пола. Сверху на ГВЛ и на стяжку можно пробку класть, как замковую, так и клеевую.

Спасибо за ответ! Да, сегодня мне произносили это слово ГВЛ. Сказали, что если ГВЛ под пробку подойдет, то им можно вроде этот песок залить и песок не убирать. А если нужно твердое покрытие как асфальт, то нужно будет убирать эти 5 тонн песка, и пол мне будет золотым.

Паркет сняли, лаги убрали, под ними оказался песок сантиметров 5. Предлагают сверху на этот песок делать бетон, но его еще вроде нужно сантиметров 6. Иначе мне сказали что он будет ломаться. (5см песка+6 бетона+ 1см пробки). У меня такого запаса высоты вероятно нет, собственно все что снято - это паркет и тоненькие лаги.

Посоветуйте, что мне сделать с этим песком, какой пол сделать, какую стяжку, чтобы клеевая пробка легла? Специалистов по пробке пока что нет, уже даже не знаю кто мне ее делать будет. Но пока надо решение про этот песок принять - или выгребать и вывозить, или он подойдет под стяжку.

Большое спасибо!

Дешевле и проще было бы песок оставить, если это возможно. Но тогда надо понять что с ним сделать.

Наймите чебуреков, пусть сделают всю грязную работу. Зальете новую стяжку и пробка. А если оставите песок+бетон... очень большая нагрузка получится на пол

Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать.

Не надо торопиться.

Согласно СНИП, есть сборные полы, которые укладываются и на речной песок, и на песок из различных шлаков.
керамзит - это тот же шлак, только специально подготовленный.
Полы на речном песке обладают лучшей звукоизоляцией, чем на керамзите, поэтому я бы не стал его выбрасывать. Рецепт:
-паркет убрать, взять фанеру толщиной 10 мм. разровнять имеющийся песок , если надо - добавить, и настелить фанеру в 2 слоя с проклейкой ПВА между слоями и перекрытием стыков - всё, как положено для сборных полов.
СпрОсите,- почему Фанера, а не ГВЛ?
- а потому, что фанера тверже , а под пробку лучше делать более прочное основание - полы будут более долговечны. Можно немного сэкономить, и на первый, нижний слой взять ГВЛ вместо фанеры. Это можно, но на верхний слой лучше оставить фанеру.

Вы правда не шутите? просто на песок - фанеру в 2 слоя, и это не будет прогибаться, не будет скрипеть(!) и вообще подойдет под клеевую пробку? без бетона??... И это же вроде дешевле, чем бетон, да?...
(Я давно уже не верю в чудеса, а вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох...)

А на фанеру пробка нормально приклеется? в этой теме рекомендуют клеить на бетон, а фанеру только под замковую пробку

А специалистов, способных настелить фанеру на песок, я найду? или этот зверь встречается реже, чем те кто умеют клеить пробку?

вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох.

не будет прогибаться, не будет скрипеть, и дешевле бетона.
Подвох в том, что такое нельзя делать в санузлах, и, трудно будет найти специалистов, которые сделают хорошо и правильно. Ведь такие полы очень редко делаются.

Как Вам такой вариант:
Выгребаем песок, ставим нормальные деревянные лаги (чтобы шли от бетона до фанеры), между лагами насыпаем обратно этот песок, а на лаги уже прикручиваем фанеру (18-20 мм). Можно в 1 слой. На фанеру можно пробку и клеевую и замковую - там без разницы. Я говорил, что клеевую пробку ЛУЧШЕ на стяжку клеить, но не противопоказано на фанеру. Из моей практики каждый 3-й стелит на фанеру, по разным причинам (чаще всего не охота заморачиваться с подготовкой пола).
Экономим на вывозе песка, на 1 слое фанеры (тоже деньги). Плюс ко всему, сделать фанеру на лагах - стандартная процедура, ну разве что песок между лагами насыпать (будет хорошая звукоизоляция), поэтому мастера найти - не проблема. Приклеить на фанеру пробку - тоже любой мастер по пробке возьмется. ПОл буде лежать на лагах, поэтому с ним 100% ничего не будет + будет шумоизоляия за счет песка.
Для ванной рецепт не годится, там надо песок убрать и сделать стяжку под клеевую пробку. Но всё меньше работы.