лучше пригласите кого- нибудь одного, например, уважаемого МастерХаус, и последуйте его советам.

Я бы уже давно так и поступила, если бы МастерХаус был в Москве...

Что касается вашей бригады, то у меня такое впечатление, что они искренне хотят Вам помочь, хотя пробку в глаза не видели.

Они даже не слишком скрывают, что ее не видели... точнее что "клеили один раз 10 лет назад и нюансов конечно не знают". Но уже все мозги мне съели своими идиотскими вопросами. И главное, их не устраивают ваши ответы. Нашли бы уже спеца по пробке и сами проконсультировались..

Вы бы попросили в магазине мааленький кусочек пробки и дали им подержать,что ли.

Они сами у меня об этом просят...

Идеальный - это как сказал ROMANOFF, убрать все и залить туда стяжку. Но высота стяжки может быть приличной (я не знаю, сколько там у Вас песка). Сохнуть такая стяжка может 1,5 месяца. Я поэтому и говорил про сроки. Не все готовы так долго ждать. Но, если у Вас не горит, лучше так сделать. Это подход основательный, фундаментальный.

Ее сразу льют всю? или слоями?
Сколько материалов потребуется на такую стяжку на 25 квадратных метров? Допустим на высоту 10см. Можете по ценам сориентировать?

Что-то мне уже вся эта затея с клеевой пробкой перестает нравиться. Неужели все делают такую стяжку под нее? Соседи снизу под ламинат сделали за неделю. Процедура сильно отличается?
А если паркетную доску?

Дом старый, думаю лет через 10 нас снесут (хотя конечно нет уверенности). Делать что-то идеальное на века, безумной стоимостью, тоже не хочется...

А, еще про стяжку: одной из моих целей от пробки была приличная звукоизоляция. Но бетонная стяжка-то не звукоизолирует, правильно?


А что такое армированная стяжка, как она делается, и во что мне это обойдется?

Делать стяжку под пробку, или ламинат (или паркет) разницы нет. Соседи сделали за 1 неделю, потому что там наверняка была невысокая самовыравнивающаяся смесь (просто немного подровняли полы). У Вас там задача выровнять и поднять полы. Поэтому у Вас все это будет дольше сохнуть.

Если делать стяжку на песке, то по-хорошему надо проделать следующее:
1. Убрать песок (да-да, без этого никуда) и сделать гидроизоляцию пола, вначале тщательно промазав все трещины на стыках плит цементным раствором, а потом кистями промазать гидроизоляцией. Если этого не сделать, Вы просто затопите соседей, когда будете лить стяжку.
2. Положить обратно песок (когда все высохнет). Хорошо промочить его, чтобы он не вытянул из стяжки всю влагу и потом уже лить стяжку на первый раз с добавлением в стяжку армирующей сетки (получается армированная стяжка - она более прочная, чем обычная). Если не промочить песок, то стяжка может треснуть, от того, что из нее быстро уйдет влага.
3. Через неделю, когда стяжка немного подсохнет, можно лить второй слой стяжки уже по маякам. Это делается для того, чтобы опять же не затопить соседей. Вода щелочку всегда найдет. Первый слой стяжки (сантиметров 5) закроет все микрощели и трещины, которые Вы можете пропустить при гидроизоляции. Потом уже наливать остальную стяжку. Если сразу все вылить можно соседей затопить.
4. Дальше просто сушить стяжку. Потом посмотреть, где она дала усадку, подмазать ее, там где она просела, пропитать, и потом можно клеить пробку. (извиняюсь, что забыл раньше сказать, про то, что стяжка дает усадку, и что ее 100% надо будет дорабатывать). Мороки вагон и маленькая тележка.

Либо второй вариант: Все тоже самое, только стяжка льется не на песок, а перемешивается с песком, как Вам строители говорили. Но тут тоже лучше в 2 слоя делать. Если с песком цемент мешать, то армирующая сетка не нужна.

По ценам сложно сказать. Я в московских ценах не сильно ориентируюсь. Тут лучше у строителей проконсультироваться. По количеству материала - смотря что выберете. Там расход указан на каждом мешке.

На счет того, что "Все такую стяжку под пробку делают". Нет, не все. Народ и на фанеру стелит и на ГВЛ. Просто чаще всего люди немного корректируют уровень пола 1-2 см, а вся эта морока со стяжкой уже проделана рабочими из строительной компании. Ну а если кто-то дом строит с нуля, то он, как правило, заморачивается со стяжкой по полной. Хотя тоже не все. Есть те, кто фанеру кидает на лаги, а есть те, кто - просто на стяжку фанеру прикручивают. Кто во что горазд. Но не все варианты одинаково хороши.

На счет звукоизоляции. Пробка дает звукоизоляцию для соседей снизу. Вы будете ходить на каблуках, и соседи не будут этого слышать. А если они включат музыку, то пробка Вас не спасет. Пробка гасит шум "ударного типа". Уроните что-то на пол, не так будет громко, как на ламинате. В этом вся ее звукоизоляция.

Пришли сейчас специалисты с уровнем, живьем. Посмотрели, что там от уровня песка до желаемого уровня пола будет сантиметров 10 во многих местах (просто вывести уровень комнаты на уровень кухни). Сказали, что песок ни в коем случае не нужно убирать, еще и докупать придется. Гидроизоляцию сказали что не нужно, типа и так все будет нормально. Перекрытия сказали что 600кг/м2 это для монолита, а у нас старый дом-хрущовка, и стяжку прямо на плиту это слишком большой вес. В общем, предлагают на песок положить пескобетон, а потом сверху еще выровнять это. Чем-то на "в" или клеем каким-то, кажется для плитки. В общем тем, что сделает поверхность ровной и не рыхлой, в отличие от пескобетона, которым будет основная стяжка.
И пол будет отстоять от стен немного, чтобы давления стен на пол не было (плавающий пол?).

Говорят что так будет нормально.
Верить им?

Сразу скажу, что мы такого не делали, поэтому практических знаний нет. Есть только логические рассуждения, которые сводятся к следующему:

Песок все равно надо мочить перед тем, как класть на него пескобетон. Иначе песок заберет всю влагу и стяжка может треснуть. Или второй вариант, постелить на песок пленку, которая будет держать влагу (мы так не делали, просто думаем, как влагу оставить в пескобетоне, если песок не мочить, чтобы соседей не подтопить).

То, что они говорят, что пол будет отставать от стен - это нормально, сейчас многие так делают. Есть даже специальный пенопласт или вроде того, чтобы обеспечить этот зазор между стяжкой и стеной.

Выровнять пескобетон - хорошая идея. Клеем для кафеля можно ровнять. Только пескобетон лучше изначально по маякам выставить, чтобы меньше подмазывать пришлось.

Вариант, конечно, навороченный, и от идеала далек, но теоретически, если они нормально все сделают лежать будет нормально. Куда оно денется, в конце концов.

Единственное, я бы хотел Вас предостеречь от того, чтобы эти ребята клеили Вам пробку. Там навык нужен. Я каких только историй не наслушался (многие есть на этом форуме): и с щелями клеили в 2 мм, и с перепадами по высоте в 1 мм, и на лак вместо клея клеили, а кто-то ВНИМАНИЕ! на мастику пробку лепил, и она потом вся отваливалась. Еще бывало, следов белых на пробке оставят от ног и лакируют на 3 слоя... Или лак раскатают так, что разводы потом по всей комнате. Ужас, короче. Клей не сушат, прямо на сырой лепят, потом он воняет по неделе и не приклеивает ничего. В общем, с пробкой лучше к специалистам. Материал дорогой, а угробить его можно на раз-два.

Если надо будет, могу поискать телефон мастера-клеевика в Москве. Сотрудничаем с несколькими компаниями московскими, у них могут быть мастера. Пишите в личку, в общем.

Добрый день!
Есть специалисты на укладку пробки в 2-х комнатах 17 и 16 метров квадратных?

Здравствуйте.
МастерХаус, большое спасибо за советы и любовь к предмету!
Есть такая ситуация:
Балкон застеклённый, не отапливаемый, длиной 6м. Клею своими силами, опыта не много.
На пол поклеена пробка с клеем Decol. Пробка с предлакировкой. 0,9л лака Supra (1банка) нанёс на всю длину в один слой. Обязателен ли второй слой, чем обернётся если так оставлю?
Теперь нужно поклеить пробку на стены. На "холодную" стену, которая с уличной стороны буду клеить Decolом. А на стену со стороны комнат хочу клеить с помощью Wacol (не хочется лишний раз дышать вредным и вонючим). Я знаю, что Ваше мнение если на балкон, то Decol, и всё-таки появился ли конкретный опыт применения Wacol на балконах, как ведёт себя пробка? Вы рассказывали, что есть связь с технологом Wacol. Будьте так добры, узнайте пожалуйста его мнение/рекомендации на этот счёт.

1 л. лака идет на 10м2. т.е. Вы нанесли по толщине 1,5 слоя лака + 1 слой лака уже был на пробке. Итого 2,5 слоя (по толщине). Для домашней эксплуатации необходимо 3 слоя по всем нормам. Балкон - не самая проходимая зона, поэтому сойдут и Ваши 2,5. Чревато только тем, что чуть раньше придется наносить еще 1 слой лака. Но с учетом проходимости, раньше чем лет через 10 заморачиваться не придется.
У меня на счет лака всегда такая позиция: лишним не будет. И у Вас тоже еще 1 л. лишним не будет. Нанесете его, будет у Вас 4 слоя лака. Для балкона - это вообще на векаНо необходимости в нем сейчас нет. Себе я бы не стал его делать.
По Ваколу в Пн переговорю, отпишусь. Но сразу скажу, что даже если технолог мне скажет, что можно, я ему все равно не поверю и останусь при своем мнении. Но я спрошу.

P.S. у Вас не 0,9 л. лака, а 0,99 л. (1 л.), потому там еще 0,09л. отвердителя (отдельная маленькая баночка).

Спасибо!
Я тоже так решил на счёт лака. Так понимаю есть средство, с помощью которого потом этот лак можно смыть. Потом уже 3 слоя сделаю) Отвердитель конечно же добавлял, встряхивал и пр.!
Тут ещё один момент появился, собрался клеить настенную пробку (wincanders) симметрично рисунку уже лежащей на полу. А она (настенная) оказалась не стандартной длины, практически все плитки 59,8 - 59,9см, но не 60! Т.о. получилось, что симметрия не соблюдается, и по краям разница доходит до 1см. Пришлось хитрить с рисунком - смещать плашки так, чтобы примыкающий к полу ряд нижний ряд настенной пробки специально шёл не одинаково с напольной.
Кстати, а могли плашки "усохнуть" пока месяца два лежали в невскрытой упаковке на балконе? Или это брак производителя?
На счёт клея очень жду ответа, т.к. к запаху Decol ещё привыкнуть можно, но общее влияние на организм я на себе почувствовал, когда пол делал - думал сознание потеряю, и ещё он слишком быстро схватывается. Так что на Wacol большие надежды возлагаю)

Сразу скажу, что по некоторым вопросам я уже давал ответ ранее, но тем не менее, я благодарен за эти вопросы, потому что за время существования форума (где-то 1,5 года) я сам еще больше узнал о пробке и кое в чем изменил свое мнение. Это нормально: общаешься с разными людьми, выслушиваешь их истории из жизни, и твоя складная и логичная ТЕОРИЯ рушится, хотя ты был уверен в ней на все 100%. Против ПРАКТИКИ не попрешь.

Спасибо за развернутые ответы.
Подходит конец моему ремонту, полы выровнены... пробка почти куплена (заказ сделал из Москвы) остановился на клеевой 4 мм, купил 3 вида: настенная для декора и на пол для комнат(с пред_лакировкой) и гардеробной комн. Лак купил WS 2K Supra для покрытия на 2 раза т.к. пробка с пред_лакировкой. По лакировке не понятно,читал, что еще шлифуют перед нанесением последнего слоя лака, а смысл?

А вот с не токсичным клеем вообще беда, его не так просто найти... Wakol D 3540 даже на глаза не попадался, прям как в те времена когда все по талонам было... за то попались еще две разновидности клея на водной основе это Eurocol fastcol 650 (Германский) и homakoll 268 (Россия). Про первый вообще не чего не известно, а у второго цена уж слишком занижена по сравнению с тем же Wakol'ом.
Вооооообщем я на распутье...

А как эти eurocol и homakol на счёт возможности корректировки положения плашки?
Decol схватывает практически сразу. Пожалуй можно только в течение первых секунд трёх сдвинуть, да и то по краям на 1-2мм. :-)

По лакировке не понятно,читал, что еще шлифуют перед нанесением последнего слоя лака, а смысл?

Если пробка без покраски и без предлакировки, то лак вытягивает пыль из пор, и она образует такие небольшие "хахаряшки", типа песчинки на поверхности лака. Они стираются ногами в первый месяц эксплуатации пола, но кто-то их сразу хочет убрать. Для того и шлифуют.

Пробка с предлакировкой и крашеная пробка проходит специальную обработку на заводе, поэтому там нет пыли в порах и шлифовать ее не надо.

На счёт клея очень жду ответа, т.к. к запаху Decol ещё привыкнуть можно, но общее влияние на организм я на себе почувствовал, когда пол делал - думал сознание потеряю, и ещё он слишком быстро схватывается. Так что на Wacol большие надежды возлагаю)

Поговорил с технологом, он сказал, что клеить на Вакол можно и ничего не разойдется. Клеить надо летом-осенью, и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! простукивать киянкой каждую плашку после приклеивания. Прокатать валиком не пойдет - только киянка.
Я остаюсь при своем мнении - лучше на Decol.

А она (настенная) оказалась не стандартной длины, практически все плитки 59,8 - 59,9см, но не 60!

Это нормально. Пробка гуляет в размерах в зависимости от влажности и температуры, потому что это натуральным материал (кора, дерево). Возьмите деревянную дверь, установите ее зимой и летом она у вас не закроется - это норма. Пробка - та же история.

Погрешность на заводе 1-2 мм - тоже нормальная история. Бывает и больше разбег. Причем у всех производителей.

Так понимаю есть средство, с помощью которого потом этот лак можно смыть.

Не надо ничего смывать. Старый лак надо заматовать (прошкурить шкуркой-нулевкой - фракция 1000 и более), и нанести еще 1 слой лака. Этого вполне достаточно для продления жизни пробке еще лет на 5.

Уважаемый МастерХаус, снова спасибо!
Перепутал с Wicanders Power Strip - средство для мытья сильно загрязненных полов и
удаления ранее нанесенных защитных слоев "WICANDERS Power
Polish" и "V-CARE" без разрушения винилового или лакового покрытия
пробкового пола.

По поводу клея я, скорее всего, рискну с Wakol.
Надеюсь им будет работать гораздо удобнее, т.к.
1. Wakol не так вреден и не вонюч (хотя встречал про него фразу "Время полного высыхания клея (полного прекращения вредных испарений) - 48 часов.")
2. Валиком наносить клей проще, чем шпателем. Особенно быстросохнущий Decol. Не получается нанесение равномерного "тончайшего слоя" Decol, т.к. его максимум образовывается в месте нанесения, а потом быстро и интенсивно растирается по стене. Ну и комки клея, как сопутствующий эффект.
Думаю, сметанообразный Wakol наносить будет поудобнее. Велюровый валик имеется - прекрасно отмылся водой после нанесения лака.)
3. Decol экономично можно нанести только обыкновенным НЕзубчатым шпателем. Во всех остальных случаях 5л на 8-10м2 может не хватить. В моём случае банка ушла на 6м2)
Wakol, как понимаю, как краска наносится и расход экономичнее.
4. Класть буду на солнечную сторону, и если плашка от солнца выцветет, то оторвать её от стены, для последующей замены, должно быть проще. Сегодня отдирал плашку Decolом приклеенную - часть штукатурки содрал, часа полотора ушло (отодрать+стену зашкурить).
5. совсем маловероятно, и всё-таки думается, что при воздействии прямых солнечных лучей летом, в помещении с высокой температурой Decol что-нибудь вредное выделяет.

В связи с этим, просьба уточнить ещё несколько моментов про Wakol:
1. Мы говорим именно о Wakol D 3540? Для пробки ведь ещё есть Wakol D 3515.
2. Если, всё-таки, на балконе с ним пойдёт не так, то в чём это может выражаться и в какое время года? Плашки могут разом начать отваливаться? Произойдёт вздутие или ещё что поинтересней?
3. Какая минимальная температура воздуха должна быть для работы с ним по Вашему опыту?
В инете стакливался с цифрой 15С. Но слышал, что он как и все "водники" имеет мин.температуру укладки 5С.
4. Может ли клей, когда плашка уже приклеена, сохнуть при температуре ниже минимальной?
5. к клею Wakol, как в случае с Decol, можно прислонить плашку лицевой, чтобы сделать отметки и пр, не прилипнет, следов не останется?

Жду Ваших ответов. И ещё раз спасибо! Честно говоря, после получения собственного опыта, считаю пробкой должны заниматься профессионалы. Ваши грамотные советы очень сильно помогли в том числе и собраться с духом в нужный момент!)

1. Wakol, как понимаю, как краска наносится и расход экономичнее.
2. Сегодня отдирал плашку Decolом приклеенную - часть штукатурки содрал
3. Мы говорим именно о Wakol D 3540? Для пробки ведь ещё есть Wakol D 3515.
4. Если, всё-таки, на балконе с ним пойдёт не так, то в чём это может выражаться и в какое время года?
5. В инете стакливался с цифрой 15С.
6. Может ли клей, когда плашка уже приклеена, сохнуть при температуре ниже минимальной?
7. к клею Wakol, как в случае с Decol, можно прислонить плашку лицевой, чтобы сделать отметки и пр, не прилипнет, следов не останется?

1. Да, наносится он проще, расход такой же: 5л Декола - это 8-10 м2. 2,5л Вакола - это 8-10 м2. Цена одинаковая.
2. Нормальное дело для Декола. Он и стяжку вырывает, когда напольную демонтируешь.
3. Да, Wakol D3540.
4. Могут появиться щели между плашками. Зимой влажность уменьшается, плашка может усохнуть, если ее не будет держать сильный клей. Летом влажность увеличивается, но не факт, что щели уйдут.

Чтобы не было щелей, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО дать плашке акклиматизироваться. Хотя бы 1-2 дня, чтобы полежала без упаковки. И лучше не стопкой, а разложить по комнате. Надо хорошо просушить нанесенный клей. Надо простукивать каждую плашку киянкой после приклеивания. Плюс надо клеить плотно стык в стык, а лучше внахлест.

5. Я тоже где-то при таких температурах с Ваколом работал. Время высыхания около 40 минут при +15С.
6. Не имею опыта. Думаю у технолога спрашивать бесполезно, она такую самодеятельность не признают. Им лишь бы потом претензий не было.
7. Да, также можно делать, никаких следов не останется. С Ваколом проще. Он белый, пока сырой, и прозрачный, когда высыхает. Тут не прогадаешь. Просто жди пока он ВЕСЬ не станет прозрачным, и все будет хорошо.

Спасибо, ясно.
К тому, что сказал ранее могу добавить ещё вот что
1. из открытых источников у wakol есть только сайт wakol.de, но там есть возможность перейти на русский wakol rus
2. Так же там есть каталог продукции
продукты wakol
3. непосредственно по wakol d 3540 тут
http://m.wakol.de/ru/materialy-dlja-ukladki-pokrytii/programma/kleit/parket-i-probka/parket-i-probka.html?tx_wakolproducts_pi1[showUid]=737&cHash=f439dee40f519bf9a7724ba4d0f2488c (копипаст адреса целиком)
тут же есть ссылка на pdf с подробностями (там и про +5С, и про киянку и пр.)

В комнате места нет - разложил на балконе как смог, лицевой стороной вверх, думаю это не принципиально.

Ещё хотел уточнить, сколько может простоять открытый Decol/Wakol? Т.е. если за один раз всю банку не выработал, осталась скажем треть, крышку закрутил и оставил в сухом и защищённом от солнечных лучей месте. Интересует когда в таком случае Decol и Wakol могут загустеть, потерять свойства?

На счет Декола - не помню, кажется недели 2 он нормальный остается. Потом густеет, но все равно на него можно клеить пробку. Вакол мы как-то растянули месяца на 1,5-2 (клеили оборазцы на оргалит). Все приклеилось, но образцы не эксплуатируются как напольная пробка, и если где-то уголок отклеился, мы могли даже не заметить. Поэтому не знаю на счет склеивающих долгосрочных свойств, но разово приклеить можно довольно долго. Единственный момент - Вакол начинает плохо пахнуть, когда стоит долго. Он явно прокисает. Но при этом склеивает.

Спрошу, сколько технологи рекомендуют выдерживать его. Мне кажется они скажут 1-2 сутки максимум...

В частом доме в 2009 году положили клеевую пробку с фаской во всем доме кроме зоны кухни и ванноых комнат. Окна большие и нет штор. Пробка сильно выгорела. Мы думаем, если еще раз покрыть лаком? Цвет конечно не вернется, но все же! Как это сделать правильно? Посоветуйте пожалуйста. Очень нам нравится пробка.

Цвет пробки не вернется от лака. Тонировать лак тоже надо очень осторожно. Я общался с одним технологом (лак Strato), он сказал в этих лаках предусмотрено только 3% для колеровки. Т.е. Можно добавить всего 3 мл колера на 1 л лака. Если налить больше, можно нарушить состав и свойства лака. "Короче, лучше не лезьте туда" - подытожил свой монолог технолог.

Чтобы залакировать старый пол, надо вначале заматовать старый лак. Для этого надо взять шкурку-нулевку (фракция 1000 и более) и прошкурить весь пол. После этого можно нанести новый лак. Иначе у Вас новый лак может не равномерно размазываться, а собираться в "лужи", что может оставить пятна на полу при высыхании.

Лак наносится велюровым валиком (ворс - 4 мм). Смешиваются компоненты (отвердитель с лаком - идут комплектом), потом все это трясется минут 5-10, и раскатывается валиком по полу. Ничего сложного, особых навыков не требует - все равно, что краску размазывать. Наносить лак лучше через раскатку, чтобы не осталось следов от вылитой на пол лужи лака. Вот и все.

Приветствую Вас!

Встретил тут в пробковом салоне Quelyd Клей для пробки KORK , подскажите не встречались ли?
Как я понял он не контактный, т.е. будет возможность сыграть "пузырями" при наклейки тех пробки (подложки) на стены ...

Добрый день!
Спасибо за такие подробные рекомендации. Сейчас буду задавать смешные вопросы, заранее прошу простить "чайника".
1. Подскажите, пожалуйста, а как на практике стелют пробку в санузле? Имеется ввиду следующее: обкладывают весь пол, затем ставят сантехнику (тогда неизбежно будет протыкаться пробка хотя бы в месте крепления унитаза к полу), либо ставят сантехнику, а пробку фигурно вырезают вокруг и герметизируют стыки с сантехникой?
2. И второй вопрос диктуется целями экономии: как быть с полом под ванной - жаба давит стелить дорогую пробку под нее, да и под кухонный гарнитур на кухне тоже. Можно ли каким-то образом тут сэкономить? Например, бросить на "темное место" для выравнивания высоты кусок линолеума, а к нему как-то пристыковать пробку?
3. Как и какой делается стык пола и стен в санузле , если на стене планируется кафель, а на полу пробка - какие-то плинтусы или как-то он просто герметизируется?
Заранее спасибо за ответы.

Клей для пробки KORK подскажите не встречались ли?

Не встречал. Ничего говорить не буду про него. Ручаюсь за Decol Vern и за Wakol. Другое не пробую, т.к. эти 2 варианта устраивают полностью, как по работе, так и по надежности. А экономить на химии, когда сам материал выходит за 1-1,5 т.р./м2 смысла я не вижу.

Как я понял он не контактный, т.е. будет возможность сыграть "пузырями" при наклейки тех пробки (подложки) на стены

Вы, notb всё правильно поняли...

Ручаюсь за Decol Vern и за Wakol. Другое не пробую, т.к. эти 2 варианта устраивают полностью

да, это хорошие клея, верно, но только они не годятся для тонких рулонных покрытий, которые нужно сначала раскатать, спозиционировать, повозюкать туда - сюда если надо, повыгонять пузыри, - короче, для такого нужен клей типа обойного. .