На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
512473
1000
Предложение неограниченному кругу лиц! Срезать не буду. Через десять лет сниму потолок и перестелю на пол! Думаю про завтрашний день сегодня!
Если это предложение, то укажите адрес)
а так, укладка будетс коэффициентом к=3(приблизительно) к обычной укладке , плюс монтаж каркаса на потолок.
а так, укладка будетс коэффициентом к=3(приблизительно) к обычной укладке , плюс монтаж каркаса на потолок.
МастерХаус
activist
Пожалуй, соглашусь с Konst5, что крепить напольную замковую пробку на потолок - не самая лучшая затея. Для этих целей можно использовать белую настенную пробку - она хорошо скрывает неровности потолка, ну или на худой конец, белую клеевую напольную пробку - короче то, что можно приклеить. Приклеить замковые полы на контактный клей без обрезания торцевых замков, на мой взгляд, невозможно. Крепить их к деревянным направляющим, засверливаясь в замки саморезами - вариант, но проблема в том, что замковая пробка дышит, и если вы каждую плашку плотно пристрелите к направляющим, то со временем могут образоваться щели между плашками. Они и на полу образуются (особенно на пробке Маэстро), и это при том, что на полу плашки держатся друг за друга и им для этих "гуляний" в размерах оставляют температурный шов между напольным покрытием и стеной. А если каждую закрепить, то могут щели образоваться, просто потому что из-за смены влажности при смене времени года каждая плашка может усохнуть. Делайте, как считаете нужным, но я бы на Вашем месте, прислушался к совету Konst5 постелить замковую пробку на пол, а для потолка выбрать что-то другое - настенную пробку, либо напольную клеевую, если Вам нравится именно ровная пробка (как на той, фото которой вы выложили).
саныч2
v.i.p.
У вас есть практический опыт с пробковым напольным покрытием на потолке? Зачем теория? Люди отделывают потолки ламинатом или паркетной доской. Никаких проблем. Температурные зазоры вдоль стен оставлю. Закрою плинтусами. Я планирую такой потолок и это ни с кем этот вопрос не обсуждаю. Комменты людей с такой отделкой приветствую.
МастерХаус
activist
Ну да, практики подобной не было, поэтому и приходится опираясь на имеющийся опыт строить теоритические предлопожения. Когда Вы это сделаете, можно Вас попросить поделиться с технологией? Просто интересно для собственного развития. Да и другим полезно будет.
serg1111
junior
Номера лаков страто соответствуют степени матовости, а по составу они идентичны. 461 это полуматовый, 462 это матовый а 463 это экстраматовый. Лобовская 2к супра ( не путать с супра корк) тоже бывает полу матовая и матовая. Ws cork реально продукт гораздо хуже, на порядок и лоба 2к супра и страто 460 й серии. Это лак с заметной желтизной и гораздо большим содержанием воды.коммерческий продукт, имхо. Впрочем, мало кто из клиентов думает о выборе клея и лака)) обычно на слово верят продавцу или сравнивают по цене в лучшем случаеВот после прочитанного-какой в итоге брать лак? Кстати отпишусь о результатах лакировки замкого пола Корк рибас. Прошелся я его нулевкой шкуркой-пропылесосил и помыл-пролакировал. ОТЛИЧНЫЙ результат. Жена довольна-сказала в остальных комнатах так же делать. Прошел почти год-с лаком все нормально,ничего не случилось.
дайте рекомендации по лаку-какой брать чтоб 100% был хороший,а то мне надо взять 5-7 литров,не хочется покупать ерунду, до этого брал WS Supra Cork для клеевой у Викандерс, для клеевой 4мм использовал какой то другой но тоже ЛОБА-он оказался глянцевым,теперь хотим в остальных комнатах глянец. На сайте http://лоба.рф/ws_plak.html кроме лаков WS никаких других нет,а как писал автор "Ws cork реально продукт гораздо хуже, на порядок и лоба 2к супра и страто 460 й серии. " и что брать в итоге?
Сейчас читают
Оптимальные размеры гаража на 1-2 автомобиля
28960
228
Политика и биология. (часть 2)
181211
610
Нужна ли динамическая стропа в легковой авто?
12979
89
МастерХаус
activist
Если нужен глянцевый лак, берите Lobadur WS 2k duo - глянцевый.
serg1111
junior
Если нужен глянцевый лак, берите Lobadur WS 2k duo - глянцевый.Добрый день.
так писали что ДУО коммерчиский продукт со слабыми хар-ми. Может полуматовый какой чтоб блестел но хорошего качества с номальными хар-ми?
МастерХаус
activist
Ну так то да. С другой стороны, если делаете для дома и хочется именно глянцевый - сделайте не 3 а 4 слоя, чтобы дать ему больше износостойкость. Просто хороших лаков (прочных) типа strato и supra глянцевых нет (по крайней мере я не знаю), поэтому, если ориентироваться на ваше пожелание глянцевого лака, вариантов немного.
Полуматовый лак все равно не дает того же эффекта, как глянцевый (хотя по мне так лучше вообще делать матовый лак - мороки потом меньше при уходе за полом).
В общем здесь в любом случае чем-то жертвовать - либо глянцевостью, либо износостойкостью. И если глянец вы из матового лака никак не получите, то добавить износостойкость глянцевому лаку можно за счет увеличения числа слоев. Недешевое удовольствие, конечно, но для себя же ничего не жалко
Полуматовый лак все равно не дает того же эффекта, как глянцевый (хотя по мне так лучше вообще делать матовый лак - мороки потом меньше при уходе за полом).
В общем здесь в любом случае чем-то жертвовать - либо глянцевостью, либо износостойкостью. И если глянец вы из матового лака никак не получите, то добавить износостойкость глянцевому лаку можно за счет увеличения числа слоев. Недешевое удовольствие, конечно, но для себя же ничего не жалко
МастерХаус, есть ещё вопрос, может знаете, - сгодится ли клей Wakol D3540 для приклеивания плитки ПВХ?Не МастерХаус, но отвечу - ни в коем разе. Используйте соответствующую химию для каждого типа покрытия.
Я смотрю товарищ МастерХаус до сих пор активно лоббирует "старый добрый Декол". Несмотря на то, что в Европах эту гадость уже запретили. Вот хоть убейте, не пойму, зачем покупать экологически чистое натуральное покрытие и клеить его потом на ядерную химию? Вся экологичность разом уходит. Единственное применение Декола - отделка хорошо проветриваемых помещений с перепадами температур, то есть балконов и лоджий. Там еще есть смысл. А в квартире - боже упаси. Хотя конечно шлак типа Викандерса можно и на Декол зафигачить - хуже уже не будет.
[Я смотрю товарищ МастерХаус до сих пор активно лоббирует "старый добрый Декол". Несмотря на то, что в Европах эту гадость уже запретили.]
Тогда какой клей Вы используете и рекомендуете?
Тогда какой клей Вы используете и рекомендуете?
МастерХаус
activist
На самом деле если уж говорить по "лоббирование", то я обеими руками за Вакол. Декол как раз рекомендую в проветриваемых помещениях, либо в помещениях с повышенной влажностью. А в жилых помещениях я советую Wakol D3540 - клей на водной основе.
XenoFX
activist
На самом деле если уж говорить по "лоббирование", то я обеими руками за Вакол. Декол как раз рекомендую в проветриваемых помещениях, либо в помещениях с повышенной влажностью. А в жилых помещениях я советую Wakol D3540 - клей на водной основе.Вот тут я Вас поддержу безоговорочно. Кстати, а что скажете о Форбо 650-м? Не пробовали?
МастерХаус
activist
Сам не пробовал, но слышал, что он в 2 раза дольше Вакола сохнет.
XenoFX
activist
Сам не пробовал, но слышал, что он в 2 раза дольше Вакола сохнет.Ну я сам больше к Ваколу склоняюсь - проверенный продукт.
Друзья! Нужна помощь. Решили постелить пробку, купили материал+химию (клей+лак). Стали клеить, а клей не приклеивает (сам клей жидкой консистенции). Можете подсказать, с чем это может быть связано??? (Клей Decork flex)
Леви
veteran
Добрый день!
Возникла проблема...Пробку в качестве подложки под ламинат наклеили, но гадская собака выела в нескольких местах куски. Как восстановить покрытие с меньшими затратами?
Может быть просто подложку потолще сверху сделать?
Возникла проблема...Пробку в качестве подложки под ламинат наклеили, но гадская собака выела в нескольких местах куски. Как восстановить покрытие с меньшими затратами?
Может быть просто подложку потолще сверху сделать?
Вырезать эти места квадратами или прямоугольниками, подготовить основание и вклеить новые куски.
Пробовали. Все равно жидкий - и главное пробка не приклеивается (края отстают)
МастерХаус
activist
Опишите процесс более подробно. Что именно Вы делаете? Наносите клей на пол и на пробку? Или только на пол? Сушите клей или на сырой клеите?
Я с вашим клеем не работал, но обычно когда клеют пробку, клей наносится на пол и на пробку (на обратную сторону). Затем клей высушивается. Обычно это занимает 20-40 минут. После того, как клей высохнет, можно клеить пробку. Если Вы говорите, что клей жидкий, значит, скорее всего, вы не соблюдаете технологию, поэтому у вас и не клеится ничего.
А вообще, это один из многих нюансов, не зная которых можно закосячить дорогой материал. Поэтому рекомендую почитать этот форум прежде, чем клеить пробку.
Я с вашим клеем не работал, но обычно когда клеют пробку, клей наносится на пол и на пробку (на обратную сторону). Затем клей высушивается. Обычно это занимает 20-40 минут. После того, как клей высохнет, можно клеить пробку. Если Вы говорите, что клей жидкий, значит, скорее всего, вы не соблюдаете технологию, поэтому у вас и не клеится ничего.
А вообще, это один из многих нюансов, не зная которых можно закосячить дорогой материал. Поэтому рекомендую почитать этот форум прежде, чем клеить пробку.
Vov_K
junior
Добрый день!
Прочитал все 17 страниц - спасибо за данную ветку, очень много полезной информации по пробке.
МастерХаус, подскажите, пожалуйста, планирую в новую квартиру положить клеевые пробковые полы Коркстайл из коллекции WOOD (светлые тона). Как я понял, они с завода покрыты высокопрочным лаком 33 класа HotCoating. Возник вопрос: есть ли необходимость дополнительно покрывать их лаком, или достаточно обработать только фаску? Также какой лак лучше использовать в данном случае?
Прочитал все 17 страниц - спасибо за данную ветку, очень много полезной информации по пробке.
МастерХаус, подскажите, пожалуйста, планирую в новую квартиру положить клеевые пробковые полы Коркстайл из коллекции WOOD (светлые тона). Как я понял, они с завода покрыты высокопрочным лаком 33 класа HotCoating. Возник вопрос: есть ли необходимость дополнительно покрывать их лаком, или достаточно обработать только фаску? Также какой лак лучше использовать в данном случае?
Вырезать эти места квадратами или прямоугольниками, подготовить основание и вклеить новые куски.А если немого задета и стяжка (выбоины 1-3мм) - чем её можно заровнять?
Чтобы потом уже вклеить пробку
МастерХаус
activist
выбоины 1-3 мм не критичны. Зашкурите все хорошо и клейте
МастерХаус
activist
Добрый день.
Во-первых, у этой пробки нет фаски. Если Вы будете ее нарезать, то она будет другого цвета - вы срежете печать и оголите натуральную пробку, что в принципе смотрится неплохо, но скажем так, на любителя.
Во-вторых, обработать лаком только стыки (или нарезанную фаску) нереально. Лаки разной матовости, поэтому лак будет видно. Единственный вариант - покрыть весь пол лаком. Хотя бы на 1 слой, а лучше на 2. Это делается для защиты стыков от попадания туда воды.
Здесь все индивидуально. Кто-то вообще не лакирует, кто-то покрывает на 1 или на 2 раза. Раньше на HC лак вообще никакой лак не ложился, люди просто клеили и все. Сейчас этот лак доработали и он начал стыковаться с универсальным лаком для пробки. Поэтому сейчас для защиты стыков плашек мы рекомендуем хотя бы на 1 раз покрыть лаком.
Лак - Strato 461. Он точно ложится на HC. Остальные не пробовали.
Во-первых, у этой пробки нет фаски. Если Вы будете ее нарезать, то она будет другого цвета - вы срежете печать и оголите натуральную пробку, что в принципе смотрится неплохо, но скажем так, на любителя.
Во-вторых, обработать лаком только стыки (или нарезанную фаску) нереально. Лаки разной матовости, поэтому лак будет видно. Единственный вариант - покрыть весь пол лаком. Хотя бы на 1 слой, а лучше на 2. Это делается для защиты стыков от попадания туда воды.
Здесь все индивидуально. Кто-то вообще не лакирует, кто-то покрывает на 1 или на 2 раза. Раньше на HC лак вообще никакой лак не ложился, люди просто клеили и все. Сейчас этот лак доработали и он начал стыковаться с универсальным лаком для пробки. Поэтому сейчас для защиты стыков плашек мы рекомендуем хотя бы на 1 раз покрыть лаком.
Лак - Strato 461. Он точно ложится на HC. Остальные не пробовали.
serg1111
junior
Удалено по п.9.
Добрый день. Вот что то я смотрю и нигде не могу найти "Лобовская 2к супра ( не путать с супра корк) ". Удалено по п. 3. И еще вопрос- а что будет если замковую пробук просиликонить по периметру? Как то защить ее от затопа таким образом? Силикон по идее мягкий-позволит чуть чуть играть пробке на расширение сжатие или это только догадки? Как бы Вы защитили замковую пробку от залива????
Добрый день. Вот что то я смотрю и нигде не могу найти "Лобовская 2к супра ( не путать с супра корк) ". Удалено по п. 3. И еще вопрос- а что будет если замковую пробук просиликонить по периметру? Как то защить ее от затопа таким образом? Силикон по идее мягкий-позволит чуть чуть играть пробке на расширение сжатие или это только догадки? Как бы Вы защитили замковую пробку от залива????
serg1111
junior
Удалено по п.9.
Неужели нет других достойных лаков /п.3/
Adesiv , VerMeister что за продукты не знаете?
Предупреждение по пп. 3,9 Правил.
Неужели нет других достойных лаков /п.3/
Adesiv , VerMeister что за продукты не знаете?
Предупреждение по пп. 3,9 Правил.
МастерХаус
activist
Сам долго думал над тем, как защитить замковую пробку от попадания воды в температурный шов. Думал и пленку парниковую клеить от плашки к стене под плинтус. Но ребята со стройки все эти варианты высмеивали, мол течет не по стене, а внутри стены. Сам бетон намокает и если прятать пробку только снаружи, то вода все равно щелочку найдет и попадет под покрытие. Я пока не знаю, чем можно закрыть этот шов. Силикон - возможно, но на сколько итераций сжатие/разжатие его хватит - тоже большой вопрос. Тема непроверенная.
На счет лаков - ждите. Скоро придет лак IRSA. Немецкий лак, завод работает с 1975 года. Вся европейская часть России уже на нем сидит. Скоро и до нас дойдет. Нам уже прислали пробник - отлично катается, сухой остаток 30% (из 1 мм слоя сырого лака остается 0,3 мм чистого полиуретана) - очень хороший показатель. Тоже двухкомпонентный на водной основе. По цене - процентов на 10-15 будет дешевле Страто и процентов на 20 дешевле Лобадура.
На счет Адезива - сам не катал, не знаю. Все знакомые укладчики плюются. Мол дешман - он и есть дешман. В чем это проявляется, я не знаю, но они говорят, когда катаешь его, чувствуется, что с ним что-то не так. То ли он жидкий слишком, то ли что, я так и не понял. Они люди опытные, они это чувствуют, как любой профессионал сразу может сказать какого качества продукт он держит, если дело касается продукта из его профессиональной сферы. Планирую купить его и потестировать с целью позднее написать результаты сюда. Кроме того, на сколько мне известно, Адезив - паркетный лак. Производитель не гарантирует, что в случае с пробкой все будет хорошо. Это уже наши местные продавцы решили, что он идет и на пробку тоже. Хотя для пробки к лаку должны быть определенные требования, отличные от требований к паркетному лаку. На данный момент, на сколько мне известно, Адезив только тестируется на пригодность к пробковым полам. Я бы пока не стал рисковать.
VerMeister - в первый раз слышу. Ничего не могу сказать.
На счет лаков - ждите. Скоро придет лак IRSA. Немецкий лак, завод работает с 1975 года. Вся европейская часть России уже на нем сидит. Скоро и до нас дойдет. Нам уже прислали пробник - отлично катается, сухой остаток 30% (из 1 мм слоя сырого лака остается 0,3 мм чистого полиуретана) - очень хороший показатель. Тоже двухкомпонентный на водной основе. По цене - процентов на 10-15 будет дешевле Страто и процентов на 20 дешевле Лобадура.
На счет Адезива - сам не катал, не знаю. Все знакомые укладчики плюются. Мол дешман - он и есть дешман. В чем это проявляется, я не знаю, но они говорят, когда катаешь его, чувствуется, что с ним что-то не так. То ли он жидкий слишком, то ли что, я так и не понял. Они люди опытные, они это чувствуют, как любой профессионал сразу может сказать какого качества продукт он держит, если дело касается продукта из его профессиональной сферы. Планирую купить его и потестировать с целью позднее написать результаты сюда. Кроме того, на сколько мне известно, Адезив - паркетный лак. Производитель не гарантирует, что в случае с пробкой все будет хорошо. Это уже наши местные продавцы решили, что он идет и на пробку тоже. Хотя для пробки к лаку должны быть определенные требования, отличные от требований к паркетному лаку. На данный момент, на сколько мне известно, Адезив только тестируется на пригодность к пробковым полам. Я бы пока не стал рисковать.
VerMeister - в первый раз слышу. Ничего не могу сказать.
serg1111
junior
Посмотрел. Есть IRSA PLATINUM система водных лаков для паркетных, деревянных, пробковых, бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней.
IRSA PLATINUM 3055.3010,3030 речь об этих лаках? Уже можно найти в Казани и Москве.
IRSA PLATINUM 3055.3010,3030 речь об этих лаках? Уже можно найти в Казани и Москве.
МастерХаус
activist
Да, номера - степень матовости. 3030 - ультраматовый, 3010 - полуматовый, 3055 - глянцевый
VerLeon75
junior
Здравствуйте, уважаемые!
Очень интересный топик, но прочитав его все равно в тупике...
У меня замковая пробка Wicanders с Xtreme WRT, лежит 5 лет.
Со временем под креслом на колесиках она протерлась (да, сам дурак, просто пластиковые колеса на пробку - убийство, теперь уже резиновые, но поздно...):
Подскажите, что-нибудь можно с этим сделать?
Варианта вроде два, и оба не подходят:
1. Заменить поврежденные плашки. Есть две запасные, но как тут прочитал заменить плашки на замке, не разбирая полностью пол - нереально.
2. Подмазать поврежденные участки. Но это WRT... Правда писали вроде что лак слезет с самого WRT, а тут, я так понимаю, на этих участках его уже и нет. Но наверное сильно видно будет где он оригинальный, а где подмазано полиуретаном?
HELP!
Очень интересный топик, но прочитав его все равно в тупике...
У меня замковая пробка Wicanders с Xtreme WRT, лежит 5 лет.
Со временем под креслом на колесиках она протерлась (да, сам дурак, просто пластиковые колеса на пробку - убийство, теперь уже резиновые, но поздно...):
Подскажите, что-нибудь можно с этим сделать?
Варианта вроде два, и оба не подходят:
1. Заменить поврежденные плашки. Есть две запасные, но как тут прочитал заменить плашки на замке, не разбирая полностью пол - нереально.
2. Подмазать поврежденные участки. Но это WRT... Правда писали вроде что лак слезет с самого WRT, а тут, я так понимаю, на этих участках его уже и нет. Но наверное сильно видно будет где он оригинальный, а где подмазано полиуретаном?
HELP!
МастерХаус
activist
Добрый день.
1. Я бы не рекомендовал его разбирать. Во-первых у Викандерса слабоватый замок. Он скорее всего не переживет повторной сборки. При его демонтаже половина замков просто ломается. Во-вторых, даже если если у вас остались запасные плашки той же партии, то они не попадут в цвет, потому что пробка постепенно выгорает. За 5 лет она 100% поменяла свой цвет, хоть Вы этого и не видите. Даже если старые плашки каким-то чудом подходят по цвету, повторюсь, лучше не связываться, потому что обратно можно не собрать. Вам уже поздно писать, но другим скажу, что хорошая плита у CorkArt'a и Corkstyle. Corkstyle лично демонтировал после года активной эксплуатации. На площади 70 м2 не сломался ни один замок. Можно спокойно собирать на новом месте.
2. Подмазать поврежденные плашки... Не знаю... Любая краска и любой лак имеет свою степень матовости. Поэтому пятна могут быть более глянцевыми, чем основной лак. Какие еще подводные камни. Когда красишь пробку получается один цвет ,а когда покрываешь крашеную пробку лаком, цвет меняется. Что бы получить цвет как на изначальном дизайне, надо эти пятна покрасить сильнее, так чтобы они выделялись и были более белыми, чем основной пол. После лакировки, натуральный цвет пробки начнет проглядывать через белую краску и в сумме пробка станет более бежевой, близкой к вашему оттенку. Вопрос в том, на сколько сильно надо перекрашивать эти участки, чтобы после лакировки, попасть в цвет. Без опыта вы попадете в цвет только если вам случайно повезет. Даже зная примерно как ведет себя пробка после лакировки очень сложно учесть этот момент и правильно рассчитать сколько надо краски, потому что все это очень субъективно. Если не попадете с первого раза и попробуете еще раз, то по лаку краска даст другой оттенок и в цвет вы точно не попадете. А если не лакировать, то краска сотрется через неделю. Единственная возможность - попасть в цвет с первого раза. Надо делать на тон светлее, чем у вас пробка. И лакировать надо самым матовым лаком, что найдете, потому ВРТ - очень матовый. И лакировать надо только поврежденные участки. Я бы это делал обычной губкой. А подкрашивать можно обычной кисточкой. Краску берите любую на водной основе.
1. Я бы не рекомендовал его разбирать. Во-первых у Викандерса слабоватый замок. Он скорее всего не переживет повторной сборки. При его демонтаже половина замков просто ломается. Во-вторых, даже если если у вас остались запасные плашки той же партии, то они не попадут в цвет, потому что пробка постепенно выгорает. За 5 лет она 100% поменяла свой цвет, хоть Вы этого и не видите. Даже если старые плашки каким-то чудом подходят по цвету, повторюсь, лучше не связываться, потому что обратно можно не собрать. Вам уже поздно писать, но другим скажу, что хорошая плита у CorkArt'a и Corkstyle. Corkstyle лично демонтировал после года активной эксплуатации. На площади 70 м2 не сломался ни один замок. Можно спокойно собирать на новом месте.
2. Подмазать поврежденные плашки... Не знаю... Любая краска и любой лак имеет свою степень матовости. Поэтому пятна могут быть более глянцевыми, чем основной лак. Какие еще подводные камни. Когда красишь пробку получается один цвет ,а когда покрываешь крашеную пробку лаком, цвет меняется. Что бы получить цвет как на изначальном дизайне, надо эти пятна покрасить сильнее, так чтобы они выделялись и были более белыми, чем основной пол. После лакировки, натуральный цвет пробки начнет проглядывать через белую краску и в сумме пробка станет более бежевой, близкой к вашему оттенку. Вопрос в том, на сколько сильно надо перекрашивать эти участки, чтобы после лакировки, попасть в цвет. Без опыта вы попадете в цвет только если вам случайно повезет. Даже зная примерно как ведет себя пробка после лакировки очень сложно учесть этот момент и правильно рассчитать сколько надо краски, потому что все это очень субъективно. Если не попадете с первого раза и попробуете еще раз, то по лаку краска даст другой оттенок и в цвет вы точно не попадете. А если не лакировать, то краска сотрется через неделю. Единственная возможность - попасть в цвет с первого раза. Надо делать на тон светлее, чем у вас пробка. И лакировать надо самым матовым лаком, что найдете, потому ВРТ - очень матовый. И лакировать надо только поврежденные участки. Я бы это делал обычной губкой. А подкрашивать можно обычной кисточкой. Краску берите любую на водной основе.
VerLeon75
junior
Спасибо большое за развернутый ответ! Попробую покрасить. Опыта нет никакого, но уж что получится - то получится, хуже не будет )
Постараюсь потом отписаться, если будет не совсем ужасно )
Постараюсь потом отписаться, если будет не совсем ужасно )
Прошу совета. Кладу по всей квартире Wicanders. Строители почти везде залили пескобетон. До укладки пробки месяц пройдет. Но в ванной и туалете только сейчас сняли исходный слой и хотят залить пескобетоном. Пробка уже на следующей неделе будет у меня. На кухню, в ванную и туалет клеевая. Прочитал, что есть сухие смеси (типа Ceresit CN 175 или Ceresit CN 80) для стяжки, время высыхания которых гораздо ниже, правда не указано четко время высыхания. Толщина слоя примерно 40-50мм. Прошу совета, какую смесь использовать, через какое время можно будет клеить пробку?
dimoskodek1
member
40-50 приличный слой, пару недель лучше выждать, лучше три недели
На кухню, в ванную и туалет клеевая. Прочитал, что есть сухие смеси (типа Ceresit CN 175 или Ceresit CN 80) для стяжки,Ceresit CN 175 -это смесь только для сухих помещений, для ванной не рекомендуется. Она гипсовая.
правда не указано четко время высыханиявремя высыхания чётко никогда не указывается, т.к. оно сильно зависит от условий высыхания -температура, влажность воздуха. Если в ванной не работает вентиляция, да ещё и двери закрыть, то может и за год не высохнуть
Поэтому, гораздо лучше проверять влажность основания влагомером.
МастерХаус
activist
Чтобы проверить просох пол или нет, достаточно приклеить на ночь к полу кусок парниковой пленки. Клеить можно на малярный скотч. Если наутро под пленкой будет роса, значит стяжка еще отдает влагу и клеить пробку на нее нельзя. Когда под пленкой ничего не будет образовываться за ночь, тогда и можно клеить пробку.
Nailskiy
junior
Спасибо за ответы!
Как проверить стяжку на влажность понятно.
Чем же все-таки залить: пескобетоном или смесью типа Ceresit CN 178 или еще какой для уменьшения срока высыхания?
Как проверить стяжку на влажность понятно.
Чем же все-таки залить: пескобетоном или смесью типа Ceresit CN 178 или еще какой для уменьшения срока высыхания?
или смесью типа Ceresit CN 178 или еще какой для уменьшения срока высыхания?178 можно застилать уже через 7 дней, но есть ещё лучше например MAPECEM - через 24 часа)))
serg1111
junior
Сам долго думал над тем, как защитить замковую пробку от попадания воды в температурный шов. Думал и пленку парниковую клеить от плашки к стене под плинтус. Но ребята со стройки все эти варианты высмеивали, мол течет не по стене, а внутри стены. Сам бетон намокает и если прятать пробку только снаружи, то вода все равно щелочку найдет и попадет под покрытие. Я пока не знаю, чем можно закрыть этот шов. Силикон - возможно, но на сколько итераций сжатие/разжатие его хватит - тоже большой вопрос. Тема непроверенная.На днях подумал следующее- а если под замковую пробку постелить целофан на всю площадь( производители вроде даже рекомендуют)-с заходом на стены. После укладки замковой края целофана приклеить к краю пробки,например на лак,под плинтусом этого не видно будет.
Разбирать пол не планирую в принципе,да и не возможно это будет так как сверху залью все лаком- IRSA (приобрел я его все таки,в чебоксарах)). Таким образом получается сверху лаком залты все щели=герметик в швах,а снизу пленка с заходом по периметру на пробку и приклеена на лак. Пленка не будет внатяг-а будет иметь свободный ход для расширения пробки 1 см. Плинтус все это скроет,но вопрос как будет себя вести плита,ведь она фактически перестанет "дышать"-что с ней будет? Лучше бы я клеевую взял,но уже поздно.
kontora
junior
мноооого вопросов
исходные данные- куплена клеевая пробка шлифованная, 6мм, без фаски, "натурального цвета"
1. Помещение для укладки- частный дом, пол дощатый (год назад уложили из хорошей строганой доски, хорошо скрученной). На него планируется уложить ГВЛ 12мм ( уже приобретен), уже на ГВЛ клеить пробку.
нюансы. 1.1. Достаточно ли 12мм гвл для удаления всех неровностей?
1.2. В досках зенковали отвестия диаметром около 15мм для утапливания саморезов- нужно ли их зашпаклевать ( не продавится ли ГВЛ?)
1.3. Нужно ли шпаклевать стыки между листами гвл и углубления от саморезов после прикручивания ГВЛ к доскам? в сети попадался опыт незашпаклевавших, и потом получивших со временев симметричные углубления на поверхности пробки.
2. Изначально планировались полы более светлого цвета, но по факту пробка нужного тона была либо с фаской (фаска сразу нет ), либо оооочень дорого. И в салоне сказали, и попадались фото работ,- что пробку можно тонировать в любой цвет- и в темный и в более светлый цвет- либо перед лакировкой, либо добавляя белый пигмент непосредственно в лак.
Что можно использовать для первого способа? как более простого (проще сделать выкрасы, добавшись необходимой степени осветления) . Стандарные тонировки для дерева на водной основе белого цвета- они все акриловые (напрмер, Dufa Aqua ), а лак- полиуретановый (двухкомпонентный), и это сочетание (акрил-полиуретан) не очень хорошее как я понимаю.
ЗЫ.. ищу мастера
исходные данные- куплена клеевая пробка шлифованная, 6мм, без фаски, "натурального цвета"
1. Помещение для укладки- частный дом, пол дощатый (год назад уложили из хорошей строганой доски, хорошо скрученной). На него планируется уложить ГВЛ 12мм ( уже приобретен), уже на ГВЛ клеить пробку.
нюансы. 1.1. Достаточно ли 12мм гвл для удаления всех неровностей?
1.2. В досках зенковали отвестия диаметром около 15мм для утапливания саморезов- нужно ли их зашпаклевать ( не продавится ли ГВЛ?)
1.3. Нужно ли шпаклевать стыки между листами гвл и углубления от саморезов после прикручивания ГВЛ к доскам? в сети попадался опыт незашпаклевавших, и потом получивших со временев симметричные углубления на поверхности пробки.
2. Изначально планировались полы более светлого цвета, но по факту пробка нужного тона была либо с фаской (фаска сразу нет ), либо оооочень дорого. И в салоне сказали, и попадались фото работ,- что пробку можно тонировать в любой цвет- и в темный и в более светлый цвет- либо перед лакировкой, либо добавляя белый пигмент непосредственно в лак.
Что можно использовать для первого способа? как более простого (проще сделать выкрасы, добавшись необходимой степени осветления) . Стандарные тонировки для дерева на водной основе белого цвета- они все акриловые (напрмер, Dufa Aqua ), а лак- полиуретановый (двухкомпонентный), и это сочетание (акрил-полиуретан) не очень хорошее как я понимаю.
ЗЫ.. ищу мастера
МастерХаус
activist
Из-за изменения геометрии плашек (вследствие смены температуры и влажности) принято говорить, что пол дышит (расширяется и сужается). Двери из массива дуба тоже со всех сторон покрыты лаком и воздух через них не должен проходить. Тем не менее, они "дышат", в том плане, что летом не закрываются (т.к. разбухают) и зимой, наоборот, захлопываются со свистом. Здесь та же история. Беспокоиться не о чем. Приклеить пленку на лак к пробке теоретически можно, но на практике это будет непросто. Чтобы приклеилось, пленку надо чем-то придавить, а если придавливать, то лак может просочиться из под пленки и заодно приклеить то, чем придавливают пленку. Короче, мороки вагон, но попробовать стоит. Потом расскажете, что вышло.
P.S. Лакировка замка не равно герметик в швах. Герметик не склеивает плашки. Пол, собранный с герметиком можно сопокойно разобрать. Пол пролитый лаком тоже, но края плашек будут как бы погрызены. Лак будет вырывать маленькие кусочки шпона соседней плашки. Но если делать надолго, без перспективы разборки полов, то лакировать все же лучше. ВНИМАНИЕ! Не все замковые пробковые полы можно лакировать!
P.S. Лакировка замка не равно герметик в швах. Герметик не склеивает плашки. Пол, собранный с герметиком можно сопокойно разобрать. Пол пролитый лаком тоже, но края плашек будут как бы погрызены. Лак будет вырывать маленькие кусочки шпона соседней плашки. Но если делать надолго, без перспективы разборки полов, то лакировать все же лучше. ВНИМАНИЕ! Не все замковые пробковые полы можно лакировать!
МастерХаус
activist
1.1. Здесь все зависит от неровностей. Если пол более-менее ровный, то 12 мм достаточно. Постелите ГВЛ и посмотрите. Ну или пригласите мастера, он посмотрит и уже скажет, нормальные полы или нет.
1.2. Заделывать отверстия не надо. ГВЛ+пробка не продавится в этих местах.
1.3. По моему опыту необходимости в этом нет. К примеру, клеил себе пробку на балконе на фанеру. Листы фанеры прикручены к лагам. Стыки не зашпаклеваны. Нормально все уже 3 года. Возможно, что там, где видно эти стыки, лежит пробка 4 мм толщиной.
1.2. Заделывать отверстия не надо. ГВЛ+пробка не продавится в этих местах.
1.3. По моему опыту необходимости в этом нет. К примеру, клеил себе пробку на балконе на фанеру. Листы фанеры прикручены к лагам. Стыки не зашпаклеваны. Нормально все уже 3 года. Возможно, что там, где видно эти стыки, лежит пробка 4 мм толщиной.
делал клеевую пробку на пол, до укладки смотрел видео, на форум наткнулся только вчера, вообщем косяки получились, зазорчики коегде меньше милимметра( как их убрать?), и бывают перепады по высоте тоже меньше милимметра. пробка 4мм, предварительно пролакированна
МастерХаус
activist
если пробка натуральная (без покраски), то можно нашкурить пробковой пыли (с торца шкурите грубой шкуркой) и забить ей щели. Перепады по высоте можно аккуратно срезать ножом и так же зашкурить (только весь шпон не сотрите!!!!). После лакировки ничего видно не будет.
Если пробка крашеная, то лучше подобрать акриловый герметик в цвет (для паркета), либо той же пробковой пылью заделать щели, а потом подкрасить кисточкой аккуратно. Можно для верности смешать пыль с клеем пва. Когда он высохнет, проще будет подкрашивать.
Если пробка крашеная, то лучше подобрать акриловый герметик в цвет (для паркета), либо той же пробковой пылью заделать щели, а потом подкрасить кисточкой аккуратно. Можно для верности смешать пыль с клеем пва. Когда он высохнет, проще будет подкрашивать.
Romchic
junior
попробую завтра перед лакировкой, ещё вопрос, пробковый плинтус лакировать на второй и третий раз можно после финишного пола?
хотел редактировать, время истекло. какой сеткой перепады отшкурить? в наличии 40, 80, 120, 150 и 180 зерно. и после шкурения их я так понимаю надо предваритильно катнуть раз-два перед финишной основной лакировкой? и минимально тогда сколько слои держать на просушке? хотелось-бы завтра всё закончить.
P.S. через сутки хозяева могут заехать в комнату с кроватью если допустим под ножки кровати подставить большие куски ламината? ширина стандарнтая 190мм нарезать квадратами на 190х190.
P.S. через сутки хозяева могут заехать в комнату с кроватью если допустим под ножки кровати подставить большие куски ламината? ширина стандарнтая 190мм нарезать квадратами на 190х190.
serg1111
junior
Залил сегодня IRSA 3010-полуматовый. По итогам могу сказать что он матовый,глянцем там и не пахнет. Разочарован.
ТОП 5
1
3
4