Стена, которую хотелось бы оклеить показана красным на рисунке.
т.е. если пробка клеится на стену внутри дома пароизоляцию делать не нужно? просто приклеиваем и обшиваем гипсокартоном?
За пост как клеить - огромное спасибо.

Уважаемый МастерХаус, спасибо за ответы и подсказку.
Грунтовку Lobadur WS 2K наносили металлическим шпателем, и легла она каплями и потеками.
Попытаюсь прикрепить фото. Смогла прикрепить только 1 фото самое непоказательное, но если увеличить, то можно понять. Остальные слишком большие, как их оттправить не знаю, а zip не прикрепить

Если будете клеить пробку, то пароизоляция не нужна, т.к. сам клей когда высыхает образует резиновую пленку, которая не пропустить влагу. Это и будет пароизоляция. Сверху гипсокартон.
Вы спросили как клеить пробку - я написал. Но вообще я согласен с коллегами, что в данном случае лучше все-таки использовать пенополистирол 2 см. Это будет гарантия. Пароизоляция тоже не нужна в таком случае.

Спасибо за ответ!
Разговаривал с Управляющей компанией, категорически запрещают утеплять со стороны подъезда. Это МОП и я не имею права там ничего делать. Будем ругаться с ними дальше, т.к. стена реально холодная...

если не разрещают утеплять,то пусть ставят отопление по лестнице.в том же доме про котороый я говорил, они на лестничных плащадках добились и провели отопление по всем 12 этажам. а на счёт где лестница, так она у них считается пожарным выходом, попадать на неё надо через балкон, поэтому и не замарачивались наверно. но утепляют без проблем. ведь если посудить, не утеплил когда, она начинает промерзать, сыреть, плесенью покрываться. а это опасно для здоровья. так что либо пусть сами устраняют,либо скажите что сами со стороны подъезда утеплите. так как если со стороны квартиры делать утепление,это она уменьшится сантимов на 5 минимум, а это перепланировка и уменьшение жилплощади.

Написал вам в личку почту, куда можно отправить остальные большие фото. По этой фото не понятно ничего.

Работаю с клеем wakol с 2010 года, работа - одно удовольствие: не пахнет, сцепление даже через сутки не уменьшается, то есть можно нанести клей на всю пробку (на весь обьем) и клеить несколько дней, если объект большой, увеличивается метраж поклейки ( у меня в среднем 40-60кв.м. в день и даже не изматываешься), так как не устаешь, дышишь свободно полной грудью без вреда для здоровья в отличии от синтетических клеев. Да и расход клея радует - 2,5кг на 20-25 кв.м.. Был до этого клея аналог IBOLA D7, очень похож на wakol по внешнему виду, но пробка через некоторое время отклеивалась, при этом клей оставался на пробке и на основание, если кто работал с этим клеем вероятно знает. ТАК ВОТ ВОПРОС!!!

Последние два года начали обращаться старые клиенты, у которых клеили ИМЕННО СТЕНЫ И ПОЛЫ ПОД МАСЛОМ (с пробкой под лаком нет таких проблем) на клей WAKOL. Пробка разрывается, от снования появляются зазоры между пластинами до 3 мм. . Технологические процессы не нарушались, грунтовка использовалась всегда тоже wakol. Может кто-нибудь подскажет, что делать, к кому обращаться???? Уж больно много стало этой рекламации - квадратов 300 набралось. По возможности с использованием ионизаторов переклеиваем на синтетические клеи.

Уточните, что значит "стены и полы под маслом"? Стены и пол были покрашены масляной краской? И Вы сверху на это клеили пробку?

И еще сразу, на счет "технологии не нарушались". 2,5 кг Вакола идет по нормам на 8-10 м2. При необходимости можно растянуть на 12 м2. Но на 20 м2 - это явное нарушение хехнологии. Я сам клеил пробку на вакол, ума не приложу, как можно так его растянуть...

Без обид, но такими сообщениями вы портите репутацию хорошему продукту. Потом народ начитается и будет говорить, что клей плохой. А проблема вовсе не в клее, а в его количестве, которого явно было недостаточно, если вы растягиваете банку (на которой написано, что расход у нее - 8 м2) на 20 м2.

На счет решения проблемы. Что тут еще придумаешь, кроме как тупо подклеивать. Оттягиваете края, намазываете клей, вставляете спички ,ждете, пока клей высохнет, убираете спички, приклеиваете. Процесс бесконечно долгий в случае с 300 м2, а что поделать... Сочувствую

Добрый день ! мы клеим на стену Пробковое покрытие WICANDERS Dekwall RY 56 Cayman Waxed .

Подскажите , пожалуйста, нужно ли его покрывать лаком ?
Я хотел оставить как есть , ведь оно уже под воском, но есть мнение мастера - надо покрыть лаком .
пробка лежала распакованная от полиэтилена пару недель в комнате стопкой.
теперь края не совпадают на 1-2 мм по длине и ширине - видимо сильно высохла и дала усадку (либо изначально с такой геометрией) . Насчет способа наклейки не "встык" , а "внахлест" мастер высказался критически.
Можно ли и стоит ли поклеить все ровно делая подрезку каждого ряда пластин ? Пока это у нас единственная рабочая версия того, как продолжить.
В первой комнате мы договорились, что мастер будет закрывать щели смесью клея и пыли пробки.
Во второй комнате большое желание избежать появление щелей.

Клей был контактный маэстро, нормальный. теперь купил еще канистру декола.

С уважением. Олег

Гоните этого "мастера" подальше от своей пробки!!! Он ее делает в первый раз, раз дает такие советы. 1-2 мм разницы в длине и ширине пробки - не проблема, даже в случае с напольной пробкой, которая гораздо более плотная и хуже сжимается. На заводах на счет геометрии пробки особо не заморачиваются, потому что там люди знаю как ее надо клеить. А клеить ее надо именно внахлест. Этот нахлест сводит на нет все погрешности в геометрии и дает запас пробке, чтобы не образовывались щели в случае усыхания.

Клеить пробку подрезая можно, но надо быть опытным мастером, чтобы рез был ровным. Однако ровно, как на станке все равно не отрежешь. Место реза все равно будет гулять, и опять же здесь на помощь приходит нахлест. Пробка сжимается неравномерно, и стык получается ровным. Если клеить подрезанную вручную пробку стык в стык, ничего хорошего из этого не выйдет. Даже после приклеивания, будут видны микрощели, причем это будут не ровные щели, а кривые щели по нескольку штук на каждой плашке. Потом эта пробка немного расползется и у вас просто будет на стене много независимых плашек с кривыми краями.

Не вздумайте замазывать щели пробковой пылью смешанной с клеем маэстро или деколом!!!!!! Этот метод годится только для клеев на водной основе. В крайнем случае ПВА. Иначе оставите неровные следы этого клея вокруг каждого стыка и вы их ничем не уберете потом. После этого можно смело отрывать пробку и ехать в магазин за новой.

Замазывание щелей не решит проблему кардинально, потому что по цвету щель будет гораздо темнее, чем пробка. Пробковая пыль пропитывается клеем и темнеет.

Уже говорил вам в личке, повторюсь здесь для всех. Я считаю, что лакировать пробку, покрытую воском, лаком на водной основе нельзя. На мой взгляд нанесение будет неоднородным и бОльшая часть лака просто скатится по этому воску на пол. Уважаемые мастера, коих немало на этом форуме, поправьте меня, если я не прав. Может кто пробовал это делать, и я зря нагоняю жути.

Сразу отмечу, что есть пробка настенная, которую можно лакировать. Например, КоркАрт. Она идет с завода ничем не обработанная, поэтому лак на нее прекрасно ложится. Может быть ваш мастер лакировал такую пробку и теперь советуют сделать тоже самое с вашей пробкой, не особо вникая в нюансы (восковое покрытие). Допускаю, что если покрыть лаком пробку поклеенную стык в стык (без нахлеста) сразу после приклеивания, щелей может не образоваться, потому что лак очень хорошо пропитывает пробку и склеивает ее края. Опять же это в случае, когда лак может пропитать пробку. Как лак на водной основе может пропитать пробку, уже пропитанную воском, я не понимаю.

Удачи вам в решении этой проблемы. Меняйте мастера, пока он не испортил остатки материала, который сейчас стоит, как крыло от самолета. Я абсолютно убежден, в том, что если вы захотите и не будете суетиться, вы и сами сможете это сделать. Ничего там сложного нет, просто следуйте инструкции на стр. 2. По крайней мере, если и закосячите, будет не так обидно, как если вы за эти косяки еще и деньги заплатите.