Да, продаются: 6, 8, 10 мм.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.

Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.

всем привет. Читаю форум,готовлюсь клеить пробку в 3 комнатах. Вот по поводу метода приклеивания и возник вопрос: Согласно методике пробка клеиться в "распорку". нахлест 1мм-делается только с одной стороны-другим рядом поджимается противоложная сторона. А как быть с торцами???? Ведь насколько я понял ставиш пробку мостиком и клеиш-но как плотно подогнать пробку со всех 4сторон-мне не понятно???
Что скажете?

С 4-х сторон и не надо. На каждой плашке надо делать с натяжением только 2 стороны - длинную, примыкающую к уложенному ряду, и торец. Остальные стороны будут прижаты другими плашками.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.

Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.

Здравствуйте.Подскажите,можно ли,утеплить наружную стену изнутри 10мм технической пробкой.Интересует вероятность образования конденсата под пробкой,и как следствие - грибок на стене.

Утеплить стену можно. Опять же вопрос в том, зачем Вы утепляете стену: если ее продувает в сквозную щель, то пробка не поможет. Если пробка просто для удержания тепла в доме, то она поможет утеплить стену и комнату. Плесень не должна образоваться, если клеить по технологии. Клеить на холодную стену я бы рекомендовал на клей Decol Vern. Как бы я ни любил клей Wakol на водной основе без запаха, в случаях когда надо перестраховаться (неотапливаемый балкон, дача, холодная стена), лучше использовать Декол (страшно вонючий и крепкий клей, по типу Момента). Он, как ни крути, мощнее. Для теплых квартир это не принципиально, а для нестандартных температур, лучше все же на старый добрый Декол клеить.

P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.

Спасибо.Дом - панельная девятиэтажка,угловая комната.На форумах по телоизоляции стен,говорят,что при внутренем утеплени,конденсат на стене неизбежен, и рано или поздно заведется грибок.Есть в вашей практике квартиры с таким утеплением?

конденсат на стене неизбежен когда точка росы находится на внутренней поверхности стены. Утепление стены изнутри приближает точку росы к внутренней поверхности. Чтобы понять, нужно ли утеплять изнутри, надо представлять:
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.

Есть проверенный вариант - агломерат ЧЕРНЫЙ. Этот агломерат запекается в печи, там плесень не образуется 100%. Он для этого и делался. Кстати, толщина у него идет от 10 мм, но он хрупкий. Лучше использовать 2,5 см.

На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).

Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.

Прочитал про точку росы,с этим все понятно.В кратце это выглядит так:если на стене сырость без утеплителя - утеплять нельзя,если стена сухая - на свой страх и риск (может отсыреть при высокой влажности,сильном холоде,плохом отоплении т.д.).Возникает вопрос ,можно ли сделать пароизоляцию по приклеенной пробке?

Немного не понял, зачем делать пароизоляцию...
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?