Да по идее они наоборот должны были усохнуть, а потом набрать влагу и разбухнуть... Странно... А клеили не на деревянную основу, случайно?

ulja_o
а я думаю, что просто возле батареи жарко, и поэтому плашки возле батареи высохли сильнее, чем все остальные, а клей не удержал, отсюда и щели.

Нет, она имеет в виду, что плашки сохли возле батареи, перед тем, как их клеили, а не были приклеены возле батареи.

Нет, клеили на оштукатуренную, шпаклеванную и грунтованную кирпичную стену. Влаги там набирать особо неоткуда, в комнате очень сухо. Я поэтому и думала, что пока плитки сохли , они слегка расширились от тепла, а потом на стене остыли и дали усадку. На наших батареях яичница спокойно пожарится..

температурное расширение(уменьшение) ничтожно в сравнении с влажностным, поэтому -
либо плашки плохо высохли перед наклейкой, либо плохо приклеены, либо одно изх двух)), в любом случае тепло само по себе ни причём.

Сохли до прозрачности клея, приклеивались с киянкой от души.. В общем, понятно, что ничего не понятно..

Так, стоп. То, что клей просушили до прозрачности - это хорошо, а сами плашки прошли акклиматизацию в помещении? Это самое главное

Раз уж материал приклеен могу предложить только подобрать по цвету шпаклевку по дереву, затереть и пройтить лаком в 2 слоя. Если даже пробка под воском он держится. Сам на днях за одним таким мастером исправлял стены.

Добрый день!

Подскажите, хотим купить напольное замковое пробковое покрытие Maestro (Маэстро) Rondo.
Что за производитель, везде пишут что Португалия. Кто сталкивался как она в эксплуатации?
Хотим взять на всю квартиру, вот и думаем стоит или нет, по цене она стоит как Corkstyle или Wicanders в районе 2200-2500 за м2, но в Maestro нашли цвет который нравится.
Отзывов в сети не много... )

Спасибо за ответ!

Лакировал в 3 слоя. Лабораторных стендов нет.
1. Удар обратной стороной молотка.
2. Растирание ровным бойком молотка с усилием.
3. Проведение лезвием ножниц.
4. Прокат кота (поначалу коту нравилось, потом испытание он решил отложить, поэтому в учет не беру).
5. Проведением с разным усилием иголкой.
Что было в продаже, то взял.
Mariseal 770 - очень долго сохнет, очень сильно вонят, еще при этом слишком липкий, + только глянцевый.
Parade L10 - сохнет намного быстрее чем Marseal. На растворителях поэтому есть запах.
Parade L50 - единственный из тестируемых на водной основе. Сохнет быстро.
Удары все держат, на голой пробке остался след. Потертости на глянцевых очень видно.
Провел ножницами с услием - никто не справился, остался след от лезвия, но на пробке еще остался след от плоскости с лезвием. Тяжелые предметы (машинки, тумбы и т.д.) лучше не таскать. (Можно таскать подложив, например, картон). Кстати лобадур 2к (уже лежит на кухне) с "такой же" задачей не справился, поцарапал одну плитку, придется перекрывать.
Иголка под усилием до пробки добраться может. Следы видно в любом случае (думаю на любом покрытии будет видно).
В целом защита налицо, чтобы добраться до пробки нужны усилия. Ну а с дуру как мы знаем можно и палец сломать, поэтому выбор лака скорее всего дело "религии". Буду пробовать все покрывать матовым на водной основе для паркета (L50). В прихожей в любом случае буду кидать коврик у входа, там ни один лак не справится.

Остался клей Homakoll 268. Буду пробовать клеить плашки и подложку на бетон и потом еще плашки на подложку.

Здравствуйте.

Могли бы вы рассказать о технологии укладки пробкового пола по диагонали(под углом)?

Добрый день.
Как клеить пробку подробно написано на 2-й странице форума, вот ссылка:
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?fpart=2&per-page=50

Процесс наклейка пробки по диагонали отличается от просто наклей пробки тем, что первый ряд (по которому в дальнейшем ровняются все ряды) укладывается по диагонали по заранее начерченной линии по диагонали комнаты. Вначале клеится лист пробки в центре комнаты, затем от него в обе стороны по начерченной линии выкладывается первый ряд, потом все остальные ряды. Более подробно на видео:

Спасибо за совет, почти всю комнату выложил. Но столкнулся с проблемой, что в некоторых местах между стыками есть зазоры в 0.5-1 мм. Читал, что можно их замазать герметиком.
Не подскажете, какой это герметик? В интернете нашел пробковый герметик, но он видимо только одного цвета....

Я заделывал белым полиуретановым.

Повезло если белый пол...
У меня пробка Wicanders Special Character NA22 WH190582 =(( (даже не знаю какой это цвет)
Я так понимаю, что в любом случае мне надо для начала после выкладки всей пробки, пройтись одним слоем лака, а потом уже искать герметик, воск или еще что-то...

Подобрать тогда обычный для паркета. Заделать, и только после усиливать лаком.
Я бы так делал.

Т.е. наклеить пробку, подобрать под цвет герметик, а потом лаком покрыть?
А если после покраски пробка цвет поменяет?

ситуация такая:

у заказчика пробка пролежала в гараже пару лет. Претерпела все температурные перепады погоды и листы стали как лодочка.

пришел день и час, и заказчик решился пробку приклеить.

но стыки не приклеиваются.

прошу совета - возможно ли приклеить пробку эту и как это сделать?

Т.е. наклеить пробку, подобрать под цвет герметик, а потом лаком покрыть?
А если после покраски пробка цвет поменяет?

Вначале надо залакировать пробку, потому что она может поменять цвет. После первого слоя лака можно замазывать щели герметиком. Герметик подходит любой восковый для паркета. Подбираете восковый карандаш в цвет к пробке, замазываете, просушиваете, потом наносите еще 2 слоя лака

на какой клей клеите и как клеите?

А можете написать название(модель) герметика? В интернете только акриловый находит...

Честно, я не помню название. Просто восковый карандаш для паркета. Кстати, акриловый герметик тоже подходит. Там как правило такие большие тубы с заостренным концом. Акриловый тоже можно. Бренды не помню. Просто беру их в ближайшем строительном магазине.

Homakoll 268 внатяг позволяет приклеивать, плашка по клею не ездит (фото во ложении).
Наносил шпателем. Запах миниальный.
1. Приклеил подложку к бетону, на подложку плашку.
2. Приклеил плашку к бетону.
Через 72 часа буду пробовать отрывать.

Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если нажала не на ту кнопку, чтобы задать вопрос)
Очень надеюсь на ответ.
Хотим делать клеевую пробку на пол в ванную, и возник такой вопрос: насколько поднимется пол после укладки пробки? Дело в том, что у нас предусмотрена фигурная плитка на экран ванны. И если мы ее приклеим впритык к полу, на котором еще не будет пробки, то позже, при укладке пробки, пол поднимется и плитка частично скроется под полом, что будет не очень красиво. Как тогда быть? Насколько нужно заливать пол под ванной выше остального пола, чтобы до укладки пробки оставалась небольшая щель, а после укладки пробки этой щели не было? И вообще возможно ли ее так укладывыть, не будет ли проблем с последующим попаданием воды под ванну? К тому же у нас будут скрытые люки...
Надеюсь, хоть примерно понятен мой вопрос, не знаю, как правильно выразиться(
Еще вопрос по пробке на стену в кухню - практично ли, сложно ли в укладке? фартук все равно будет из плитки.
И еще, может быть, Вы знаете хороших мастеров по укладке клеевой пробки в Красноярске?

Надеюсь что ответите! Очень!

Стандартная толщина пробкового листа - 6 мм. Клей и лак практически не добавляют толщины - там все в пределах погрешности, доли миллиметра. Поэтому оставляйте зазор в 6 мм, Вам этого будет достаточно. Укладывать ее так можно, клей и лак для пробки влагостойкий. Если сделаете все плотно и хорошо зальете лаком, то вода под ванну сочиться не будет.

Как клеить настенную пробку можно посмотреть на этом форуме на этой же странице, я видео выкладывал. Там сперва идет укладка напольной пробки, потом настенной.

Пробка на кухне - нормальное решение. Сколько этих кухонь переклеили пробкой настенной... Уже и не вспомнишь все. В уходе проблем с ней не будет.

Контакт укладчиков в Красноярске сбросил в личку

Спасибо большое за ответ!
Но как быть со скрытыми люками на экране для ванны, я не поняла( у нас экран будет выложен плиткой, плитка большая, на всю высоту экрана, то есть и люки будут до пола. Наверное, в таком случае, лак не спасет, ведь люк будет открываться?( или надо еще под ванной пробку делать? не представляю как это, мы собирались полы делать, когда ремонт уже будет закончен, а тогда под ванну не залезешь...

Про Homakoll 268
Из-за того что наносил шпателем, клей был не равномерно нанесен, поэтому есть места где клей до конца не просох.
Оторвать не получилось, пробка ломалась (и 1 и 2 вместе с подложкой).
Сдерал шпателем, на полу остались места с самой пробкой. Тут вопрос вообще можно ли содрать ее шпателем? Кто клеил на другой клей - расскажите.
Клей клеит и держит, но нужно равномерное нанесение и дать время просохнуть перед приклейкой (т.е. следовать всем советам МастерХауса ).
Собираюсь наносить клей полиакриловым валиком (или лучше из другого материала?).

возник такой вопрос: насколько поднимется пол после укладки пробки? Дело в том, что у нас предусмотрена фигурная плитка на экран ванны. И если мы ее приклеим впритык к полу, на котором еще не будет пробки, то позже, при укладке пробки, пол поднимется и плитка частично скроется под полом, что будет не очень красиво. Как тогда быть?

"Уж сколько раз твердили миру"
- Даже если плитка будет толщиной, равной толщине папиросной бумаги, всё равно будет некрасиво, потому что плитка с рисунком всегда незаметна, невыразительна, если она расположена на самом краю плоскости, если она "впритык" к полу, либо к любому углу.
Если есть здесь дизайнеры, пусть подтвердят!

или надо еще под ванной пробку делать?

Можно под ванной просто сделать гидроизоляцию. Есть специальные смеси (типа цемента), только называется гидроизоляция. Разбавляется водой, до состояния жидкой 10% сметаны и потом кистью наносится на поверхность. Наносится на 2-3 слоя. Промежуток между слоями 1 сутки. Хорошо промажьте весь пол, и примыкание пола и стен. Даже если вода туда попадет, ничего страшного не произойдет. Просто испарится постепенно и все. Мы такой смесью обрабатывали декоративный водоем в офисе, прежде чем обклеивать его изнутри мазаикой. Вода в нем стоит уже больше 10 лет.

По многочисленным просьбам рассказываю, что делать с щелями на клеевой пробке.

Вначале, уже описанный ранее способ решения проблемы для натуральной пробки, т.е. для некрашеной клеевой пробки. Берем обрезки, берем шкурку покрупнее. Шкурим торцы обрезков, чтобы получить "пробковую пыль". Как нашкурим нужное количество, собираем эту пыль и заталкиваем ее в щель. Протолкнуть ее вглубь щели можно при помощи ножа. Как забьете щель такой пылью, можно смело лакировать. Ничего не будет видно.

Теперь что касается щелей на крашеной пробке, или на пробке с фотопечатью. Здесь либо уже описанный выше способ замазывания щелей акриловым герметиком (большая такая туба в любом строительном магазине, цена 100-150 руб. за тюбик длиной 20-25 см, диаметром 4-5 см). Проблема этих герметиков в том, что они очень ограниченны по цвету и не всегда удается подобрать тон в тон.
Второй способ это опять шкурение обрезков, только теперь после того, как получили пробковую пыль, ее надо смешать с клеем (либо Wakol D3540 - клей для пробки на ВОДНОЙ ОСНОВЕ, либо ПВА). Decol Vern не годится. Полученной смесью шпаклюем щель, остатки аккуратно собираем с поверхности пробки. Щель замазали, теперь надо подождать пока все это дело высохнет (лучше подождать сутки). Теперь надо этот шов замаскировать. Подбираем краску под цвет пробки (вот здесь уже выбор колеров приятно удивляет - сотни, тысячи оттенков), колеруем краску и аккуратно тонкой кистью прокрашиваем шов. Не берите для этих целей краску на водной основе, лучше взять акриловую краску. Прокрашиваем шов, наготове рядом лежит новая губка для мытья посуды, пропитанная растворителем, на тот случай, если где-то промажете. Если шов получился слишком яркий проведите по нему губкой едва касаясь. Часть краски уйдет, немного проявится пробка в шве и цвет станет более близким к цвету пробки. Если после высыхания цвет получился не тот (часть краски впитывается в пробку), попробуйте пройтись еще на 1 раз. Так подкрашиваете этот шов поэтапно, пока не получите нужный результат. Кажется сильно замороченным, но на деле делается это легко и быстро. Время высыхания такого тонкого слоя краски - 30 минут. Т.е. через 30 минут уже будет видно, получилось подкрасить или надо еще разок пройтись. Однако лакировать пол лучше через сутки после последнего прокрашивания.
И еще 1 момент, который сэкономит Вам время. Не пытайтесь подобрать краску на 100% попадающую в тон к пробке. Дело в том, пробка накладывает свой коричневатый оттенок на любую краску, а поскольку вы будете прокрашивать шов 2-3 раза, каждый раз этот шов будет немного меняться в цвете. То, что вы проводите губкой с растворителем по шву тоже существенно вляет на цвет, т.к. вы снимаете половину нанесенной краски, а вторую половину разбавляете растворителем, и цвет получается уже не такой яркий, начинает проглядывать пробка. Впрочем, этот нормально. Поэтому выбирайте примерный цвет (не надо 2 часа выбирать из двух оттенков, стоящих в таблице один за другим, отличающихся между собой в составе 2 граммами какого-то одного колера, при том, что цвет состоит из 5-6 колеров). Все равно пробка сведет на нет эти минимальные различия в оттенке краски.