Сам долго думал над тем, как защитить замковую пробку от попадания воды в температурный шов. Думал и пленку парниковую клеить от плашки к стене под плинтус. Но ребята со стройки все эти варианты высмеивали, мол течет не по стене, а внутри стены. Сам бетон намокает и если прятать пробку только снаружи, то вода все равно щелочку найдет и попадет под покрытие. Я пока не знаю, чем можно закрыть этот шов. Силикон - возможно, но на сколько итераций сжатие/разжатие его хватит - тоже большой вопрос. Тема непроверенная.

На днях подумал следующее- а если под замковую пробку постелить целофан на всю площадь( производители вроде даже рекомендуют)-с заходом на стены. После укладки замковой края целофана приклеить к краю пробки,например на лак,под плинтусом этого не видно будет.
Разбирать пол не планирую в принципе,да и не возможно это будет так как сверху залью все лаком- IRSA (приобрел я его все таки,в чебоксарах)). Таким образом получается сверху лаком залты все щели=герметик в швах,а снизу пленка с заходом по периметру на пробку и приклеена на лак. Пленка не будет внатяг-а будет иметь свободный ход для расширения пробки 1 см. Плинтус все это скроет,но вопрос как будет себя вести плита,ведь она фактически перестанет "дышать"-что с ней будет? Лучше бы я клеевую взял,но уже поздно.

мноооого вопросов
исходные данные- куплена клеевая пробка шлифованная, 6мм, без фаски, "натурального цвета"
1. Помещение для укладки- частный дом, пол дощатый (год назад уложили из хорошей строганой доски, хорошо скрученной). На него планируется уложить ГВЛ 12мм ( уже приобретен), уже на ГВЛ клеить пробку.
нюансы. 1.1. Достаточно ли 12мм гвл для удаления всех неровностей?
1.2. В досках зенковали отвестия диаметром около 15мм для утапливания саморезов- нужно ли их зашпаклевать ( не продавится ли ГВЛ?)
1.3. Нужно ли шпаклевать стыки между листами гвл и углубления от саморезов после прикручивания ГВЛ к доскам? в сети попадался опыт незашпаклевавших, и потом получивших со временев симметричные углубления на поверхности пробки.

2. Изначально планировались полы более светлого цвета, но по факту пробка нужного тона была либо с фаской (фаска сразу нет ), либо оооочень дорого. И в салоне сказали, и попадались фото работ,- что пробку можно тонировать в любой цвет- и в темный и в более светлый цвет- либо перед лакировкой, либо добавляя белый пигмент непосредственно в лак.
Что можно использовать для первого способа? как более простого (проще сделать выкрасы, добавшись необходимой степени осветления) . Стандарные тонировки для дерева на водной основе белого цвета- они все акриловые (напрмер, Dufa Aqua ), а лак- полиуретановый (двухкомпонентный), и это сочетание (акрил-полиуретан) не очень хорошее как я понимаю.
ЗЫ.. ищу мастера

Из-за изменения геометрии плашек (вследствие смены температуры и влажности) принято говорить, что пол дышит (расширяется и сужается). Двери из массива дуба тоже со всех сторон покрыты лаком и воздух через них не должен проходить. Тем не менее, они "дышат", в том плане, что летом не закрываются (т.к. разбухают) и зимой, наоборот, захлопываются со свистом. Здесь та же история. Беспокоиться не о чем. Приклеить пленку на лак к пробке теоретически можно, но на практике это будет непросто. Чтобы приклеилось, пленку надо чем-то придавить, а если придавливать, то лак может просочиться из под пленки и заодно приклеить то, чем придавливают пленку. Короче, мороки вагон, но попробовать стоит. Потом расскажете, что вышло.

P.S. Лакировка замка не равно герметик в швах. Герметик не склеивает плашки. Пол, собранный с герметиком можно сопокойно разобрать. Пол пролитый лаком тоже, но края плашек будут как бы погрызены. Лак будет вырывать маленькие кусочки шпона соседней плашки. Но если делать надолго, без перспективы разборки полов, то лакировать все же лучше. ВНИМАНИЕ! Не все замковые пробковые полы можно лакировать!

1.1. Здесь все зависит от неровностей. Если пол более-менее ровный, то 12 мм достаточно. Постелите ГВЛ и посмотрите. Ну или пригласите мастера, он посмотрит и уже скажет, нормальные полы или нет.
1.2. Заделывать отверстия не надо. ГВЛ+пробка не продавится в этих местах.
1.3. По моему опыту необходимости в этом нет. К примеру, клеил себе пробку на балконе на фанеру. Листы фанеры прикручены к лагам. Стыки не зашпаклеваны. Нормально все уже 3 года. Возможно, что там, где видно эти стыки, лежит пробка 4 мм толщиной.

Спасибо за ответ по укладке.

делал клеевую пробку на пол, до укладки смотрел видео, на форум наткнулся только вчера, вообщем косяки получились, зазорчики коегде меньше милимметра( как их убрать?), и бывают перепады по высоте тоже меньше милимметра. пробка 4мм, предварительно пролакированна

если пробка натуральная (без покраски), то можно нашкурить пробковой пыли (с торца шкурите грубой шкуркой) и забить ей щели. Перепады по высоте можно аккуратно срезать ножом и так же зашкурить (только весь шпон не сотрите!!!!). После лакировки ничего видно не будет.
Если пробка крашеная, то лучше подобрать акриловый герметик в цвет (для паркета), либо той же пробковой пылью заделать щели, а потом подкрасить кисточкой аккуратно. Можно для верности смешать пыль с клеем пва. Когда он высохнет, проще будет подкрашивать.

попробую завтра перед лакировкой, ещё вопрос, пробковый плинтус лакировать на второй и третий раз можно после финишного пола?

хотел редактировать, время истекло. какой сеткой перепады отшкурить? в наличии 40, 80, 120, 150 и 180 зерно. и после шкурения их я так понимаю надо предваритильно катнуть раз-два перед финишной основной лакировкой? и минимально тогда сколько слои держать на просушке? хотелось-бы завтра всё закончить.

P.S. через сутки хозяева могут заехать в комнату с кроватью если допустим под ножки кровати подставить большие куски ламината? ширина стандарнтая 190мм нарезать квадратами на 190х190.

Залил сегодня IRSA 3010-полуматовый. По итогам могу сказать что он матовый,глянцем там и не пахнет. Разочарован.

недождался рекомендаций, залил LOBADUR WS 2K DUO матовый сатин всё. в субботу глянем что почем с шелками толщиной с волос

Извините, не мог ответить, был в командировке.
На самом деле, все, что вы спрашивали, есть на форуме, но я понимаю, что читать 18 страниц мало кому охота... Шкурить стыки лучше шкуркой с самым мелким зерном, какая есть. Лак высыхает 3 часа один слой. Полная кристализация лака длится 7 суток, поэтому под ножки кровати обязательно что-нибудь подложите. Лучше обрезки пробки, она мягче.

Степень глянцевости - очень субъективное дело. Каждый человек по-своему представляет себе, что такое полуматовый лак. Например, даже есть взять лаки ЛОБА и Страто, то у них тоже степень матовости сдвинутая. Т.е. то, что у одного полуматовый - у другого матовый. Степень матовости идет в сравнении в другими лаками этого же производителя, а единых стандартов у лаков нет. Поэтому они все разные...
Если денег не жалко, могу посоветовать взять глянцевый лак той же ирсы и нанести один слой. Пол принимает глянцевость последнего слоя. Получится полуматовый по вашим меркам.

в том то и дело что читал, но конкретно какое зерно для перепадов не нашёл. прошёлся 600 зерном, стыки не стал заделывать так как попробывал на испытании(приклеил на ламинатину заведомо со стыком, и получилось не айс

вопрос не по теме, но он нужен для тех кто клеит на декол. как и чем производить дезинфекцию респиратора рпг после трёх дней работы?
P.S. в гугле не смог найти, в инстукции к нему только написано произвести дезенфекцию, а как и чем не написано

вот что нарыл, за три дня поисков:
Какая установлена продолжительность рабочего времени с ядохимикатами?

Время работы с ядохимикатами не должно превышать 6 ч, а с сильнодействующими веществами — 4 ч. Остальная часть рабочего времени не должна быть связана с применением ядохимикатов.
В чем состоят меры личной профилактики работающих с ядохимикатами?

Запрещается:

1) при работе с ядохимикатами принимать пищу и хранить ее в карманах, пить и курить на рабочих местах, так как с загрязненных рук яд через продукты питания или папиросу может попасть в рот, что в ряде случаев становится причиной отравления; 2) во время перерыва отдыхать на месте проведения работ. Отдыхать во время перерыва следует в бытовом помещении или в специально отведенном месте, отдаленном от места работы не менее чем на 100 м.

Перед едой снимают средства индивидуальной защиты, моют руки и лицо, полоскают рот. Руки недостаточно вымыть водой с мылом, их нужно обработать специальными дегазирующими (разрушающими ядохимикат) средствами: 3...5%-ным раствором аммиака (или нашатырным спиртом, разбавленным пополам водой), хлорамина, хлорно-известкового молока (1 часть хлорной извести и 10 частей воды) и 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия.

При работе с ядохимикатами следует избегать переутомлений, перегрева, переохлаждения, употребления алкогольных напитков, Несоблюдение этих требований ускоряет развитие отравлений, делает их более тяжелыми.
Как правильно пользоваться респираторами и противогазами?

Для защиты органов дыхания от пыли и дыма малотоксичных нелетучих ядохимикатов пользуются противопылевыми респираторами типа «Лепесток», У-2К, Ф-62Ш, «Аст-ра-2». В долсдь и туман пользоваться респираторами типа «Лепесток» нельзя, так как от увлажнения они утрачивают свои защитные свойства. Для защиты органов дыхания от паров и аэрозолей летучих мало- и среднетоксичных ядохимикатов (хлор-, фосфорорганических и др.) пользуются респиратором РУ-60М с патроном (фильтром) марок А и В, для защиты только от паров при работе с хлор-, фосфорорганическими ядохимикатами — респираторами РУ-60М и РПГ-67 с патроном марок А и В.

При работе с ртутно-органическим протравливателями используют респиратор РУ-60М с патроном марок Г, А или промышленный противогаз с коробкой марки Г с фильтром (отличительная окраска — желтая с черной и белой полосой). При сухом протравливании семян нельзя пользоваться респиратором РПГ-67.

При работе с высокотоксичными ядохимикатами и фумигантами применяют промышленные противогазы: для защиты от цианплава, дианамида кальция — с коробкой марки В желтого цвета с фильтром; от бромметила, формалина и других — с коробкой марки А коричневого цвета.

Необходимо оберегать респиратор от ударов и увлажнения фильтров водой.

После работы респиратор протирают сухой чистой тряпкой. Трикотажный обтюратор заменяют ежемесячно на чистый; грязный моют теплой водой с мылом. При сильном загрязнении резиновой полумаски респиратора отсоединяют фильтрующие патроны от оголовья, а полумаску промывают в теплой воде с мылом и сушат при комнатной температуре, дезинфицируют спиртом или 0,5%-ным раствором марганца.

Запрещается чистить респиратор органическими растворителями.

Респиратор У-2К очищают от пыли постукиванием рукой по наружной поверхности маски и волосяной щеткой; внутреннюю пленочную поверхность моют водой с мылом.

Респиратор и запасные патроны к нему хранят в специальном шкафу в пакетах, в бытовом помещении склада.

Покупал в конце осени пробку/клей/лак.
До дела только сейчас дошло. Пробку клеить получается хорошо, а вот с лаком выявилась проблема, оказывается мне ещё осенью продавец продал просроченный лак LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.
Тонее в 2-х 5л. канистрах просрочен, а в литровых нет.
теперь уже почти 2 года ему с момента выпуска, при допустимом сроке хранения 1 год.

Собственно вопросы:
1.Использовал ли кто просроченный лак?
2. Как проверить рабочие характеристики? Например замешать в малом объёме и покрыть обрезок плашки, или там перелить в стеклянную банку и проверить на однородность, наличие сгустков и т.д.
3. Каковы могут быть последствия?
Не хочется выкизывать 13т.р. (а сейчас и того больше)

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.
Как такие щели лакируются? не лезут ли из них пузыри и т.п.?

Норм лакируется, можно щели заделать: если не тонированная пробка то крупной шкуркой натереть и получившуюся пыль смешать с небольшим количеством лака до консистенции густого крема и затереть в щели, когда высохнет видно не будет. Если пробка тонированная то шкурить только тонированный слой и всё как выше написано.

Перемешать лак обязательно

Немного с вами не соглашусь. Шкурить тонированный слой пробки особого смысла нет, т.к. пыль все равно будет рыжая. Там тонировка идет на долю миллиметра в глубину, если пробка без предлакировки, то эта тонировка легко стирается ногтем. Поэтому лучше вначале залакировать пол на 1 слой, потом просто натереть пробку, смешать ее с клеем на водной основе (можно просто пва) и замазать щель. Смешивать с лаком не пробовал. Когда все это высохнет нужно подкрасить замазанную щель и покрыть пробку еще на 1-2 слоя лаком так, чтобы в сумме на ней было 3 слоя лака (если есть предлакировка заводская - то это тоже считается за 1 слоя лака). Если пробка темная, то можно просто в цвет подобрать акриловый герметик и после лакировки на 1 слой, замазть щель, а потом лакирнуть еще на 1-2 слоя. Если пробка светлая, то герметик не подойдет, т.к. будет светлая полоска. Лакировать пол перед замазыванием щели чем бы то ни было необходимо, чтобы с высохшего лака можно было легко стереть остатки клея/лака со стружкой либо герметика.

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.

У вас пробка не тонированная, скорее всего это wicanders simphony с предлакировкой (впрочем, сейчас клонов много, может и не она). Смело шкурите обрезки, смешивайте с пва, либо лаком (сам не пробовал смешивать с лаком, но вот здесь пишут, что вроде норм получается) и замазывайте щель. Предварительно пол покройте лаком, если пробка все-таки без предлакировки.

На счет просроченного лака. Единственное, что с ним может быть не так - потом быстро сотрется, хотя это вряд ли... Отшелушиваться он не будет, поэтому терять вам особо нечего. Даже если с ним что-то пойдет не так, можно будет его сошкурить и тогда уже налить свежий. Сгустки могут быть, поэтому в раскатку лак наливайте через марлю.

Спасибо. Да, это wicanders simphony с предлакировкой.
Наклеил таки первый "кластер" - примерно 54 кв.м. Три комнаты 14+14+12кв.м. и коридор 14кв.м..
Теперь хочу всё это лаком покрыть за один раз. И вот тут у меня есть вопросы:
1. Т.к. 3 комнаты выходят в один коридор, то придётся "стыковать" лакировку при "выходе" из второй и третьей комнат с предыдущей, уже немного подсохшей. Будут ли видны эти стыки? есть ли хитрости какие-то?
Или стоит в дверном проёме малярным скотчем воспользоваться?
2. Насколько лак усаживается при высыхании (застывании)? Стоит ли им проливать/заполнять все стыки со стенами, в основном у меня там зазор 0..2мм, но бывает и до 5мм (в нескольких местах ради экономии плашек).
3. Насколько лак быстро сохнет "в объёме", т.е. ненамазанный? Получится ли через часа 4 после нанесения первого слоя лака прйтись по тем же стыкам со стенами и вылить туда остатки лака (если таковые будут).
4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

Подскажите, пожалуйста, какой использовать герметик для укладки замковой пробки?

Хороший герметик ClickGuard. Силиконовый прозрачный герметик. Немецкий. 1 тюбик - на 10 м2.

4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

по поводу не шкурения перед финишной лакировкой-мне заказчик это сделать не дал, и получилось косячно, где-то кусочки пробки мелкие которые пылесос мощный не собрал и три раза мытьё пола не помогли. пробка была предварительно лакированная, всю перед укладкой чистил с двух сторон, оказалось мало.

А в чём именно проблемы то были?
Только на стыках цепляется?

Что-то совсем я запутался, нужна или нет мне шлифовка, и если да то на какой стадии.
Напомню про материаллы:
Пробка наклеена wicanders simphony с предлакировкой и БЕЗ фаски.
Лак будет 2 слоя - LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.

Варианты:
1. По одним источникам шлифануть надо перед лакировкой, в первую очередь, как я понял, для устранения перепадов в стыках. Местами такие имеются, похоже что плашки не все одинаково идеальной толщины.
И носки порой цепляются именно за стыки.
В этом случае насколько я понимаю шлифовать стоит только стыки с перепадами, но опять же я боюсь тут сошлифовать лишнего, ибо шпон там на срезе далеко не миллиметр, а... непонятно какой.

2. По другим источникам шлифовать стоит перед последним слоем лака.

3. По третьим вообще не надо шлифовать...

А мне надо определиться заранее, чтобы сделать всё за день (54 и 10кв.м.) и уехать на неделю.

да нет, перепады залились, это полбеды, а вот мусор который 4 уборки не смогли убрать, при лакировке стали буграми, вот еслиб мне дали возможность между вторым и третьем слоем шлифануть, то былоб всё идеально, а так заказчик несильно привередлив, сказал пофиг на какаряшки, сшоркают ногами. тк что шлифовка обязательно нужна. и как кто-то писал, тряпку повяжи, я хоть и стригусь под ноль почти, спортивная, а пару волосков под лаком после обнаружил.

Я себе делал викандерс с предлакировкой - ничего не шлифовал, все нормально. Если бугры есть, которые ноги цепляют - аккуратно можно шлифануть эти стыки.
Шкурить весь пол, если он с предлаком я смысла не вижу. Разве что мусор убрать... Но опять же где гарантия, что получится собрать весь нашкуреный мусор? Вы его сошкурите, где-то оставите и опять лаком зальете. Нанесите слой лака, да посмотрите, будут какаряшки на полу или нет. Если будут - шкурите, если нет - не шкурите.
Получается вам стыки шкурить - 100% перед лакировкой. И возможно (на ваше усмотрение) пройтись шкуркой весь пол перед последним слоем, если на то будет необходимость.
На счет волос - согласен. Лучше вообще чепчик медицинский купить в аптеке. Жарко, но зато с гарантией. Волос из высохшего лака нереально убрать.