На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
519680
1000
МастерХаус
activist
На счет клея не переживайте. Через сутки все активные вещества испаряются и остается просто резиновая прослойка (как у клея момент) - Decol очень похож на него. Клей будет под пробкой, и, более того, под тремя слоями лака. Поэтому, не думаю, что он там чего-то будет испарять. Производитель клея - Португалия (они же самые крутые пробочники). Думаю, ЕС бы им не позволил не соблюсти стандарты по эмиссии всяких формальдегидов и кто его знает чего еще. По крайней мере 95% людей, которых я знаю, клеят у себя дома именно на него.
На балконе тоже можно пробку положить. Температура и влажность клеевой пробке ни по чем. Но вот солнца пробка боится. Это один из немногих минусов, которые есть у клеевой пробки - она выгорает. Правда сейчас появился лак - Hot cauting ("горячее покрытие"), так вот он гораздо более устойчив к солнечным лучам. Но, увы, этот лак не продается, и идет только на замке с завода. Видимо, CorkStyle дорожит этой разработкой, и не хочет, чтобы его начали копировать. Так что тут надо идти на компромисс - либо воды не боится, либо солнца.
На балконе тоже можно пробку положить. Температура и влажность клеевой пробке ни по чем. Но вот солнца пробка боится. Это один из немногих минусов, которые есть у клеевой пробки - она выгорает. Правда сейчас появился лак - Hot cauting ("горячее покрытие"), так вот он гораздо более устойчив к солнечным лучам. Но, увы, этот лак не продается, и идет только на замке с завода. Видимо, CorkStyle дорожит этой разработкой, и не хочет, чтобы его начали копировать. Так что тут надо идти на компромисс - либо воды не боится, либо солнца.
конкордия
junior
Спасибо Вам огромное за быстрый и развернутый ответ! Будем использовать Вашу информацию. И спрашивать еще!
И снова возник у нас к Вам очередной вопрос. Разговорились со знакомыми, что хотим класть пробку, и в ответ услышали такую историю. Друзья знакомых положили пробку в коридор, не знаю правда клеевую или замковую, может это непринципиально в данной проблеме. Так вот, видимо чем-то острым была повреждена поверхность пробкового покрытия, типа прокола, либо прореза. Не видно было в общем сверху особенно, а так как там и обувь ставили и соответственно мыли пол в это место стала попадать вода. И через некоторое время они никак не могли понять, почему появился какой-то неприятный сильный запах. Причина стала ясна, только когда из-под пробки полезла зеленая плесень, которую было ничем не остановить. Оказалось, что под лаком ничем незащищенный слой пробки банально начал плесневеть, а как Вы понимаете, если видели как плесневеют например пробки в старых термосах, эту вонь и плесень никуда уже не денешь.. Пришлось им снимать весь пол, благо пробку они положили только в коридоре. Как Вы прокомментируете эту ситуацию? Вы конечно объясняли, что пробка клеевая например не боится воды, даже если трубу прорвет. Но только Вы не написали, что же было с той пробкой, на которую хлестала вода, и конечно что-то попало и под пробку, например через год.Только честно, плиз...
МастерХаус
activist
Если говорить, про затопленные помещения, то тут я могу поделиться только благодарностями заказчиков... Через год недовольные не звонили... Смотрите. Тут важно понимать следующую вещь. Если пробка не повреждена (а вернее сказать, лак не порван), то вода пробке не страшна. Она просто не может добраться до пробки. Я описывал именно такую ситуацию - затоп при целом лаке. Говорю с уверенностью, клеевой пробке такой затоп не страшен.
Теперь что касается повреждений. Пробка - материал мягкий, это не для кого не секрет. Поэтому повреждения могут быть. Мелкие царапины лака можно подмазывать специальными растворами для лака. Если мы говорим про глубокие повреждения, то здесь лучше заменить поврежденную плашку. В случае с клеевой пробкой с фаской это сделать проще, чем в случае с пробкой без фаски. Плашка вырезается и на ее место приклеивается новая. Затем весь пол лакируется на 1 слой. Если повреждена замковая пробка - тут сложнее. Если замок лежит достаточно долго (например, 1 год), то разобрать его, не повредив, довольно сложно. Лучше попробовать "подлечить" чем-нибудь поврежденное место. Можно попробовать залить образовавшееся пространство на поврежденной плашке лаком для той же пробки. Он обладает довольно сильными склеивающими свойствами, и будет защищать пробку от воды. Еще есть вариант такие пробоины заделывать воском для дерева. Он разный бывает: можно в цвет подобрать. Если его немного намазать на щель, а потом подогреть феном, то он стечет внутрь пробки и закроет поврежденное место. А вот с уже плесневеющей пробкой сложно что-то сделать... Тут, увы, только менять.
Теперь что касается повреждений. Пробка - материал мягкий, это не для кого не секрет. Поэтому повреждения могут быть. Мелкие царапины лака можно подмазывать специальными растворами для лака. Если мы говорим про глубокие повреждения, то здесь лучше заменить поврежденную плашку. В случае с клеевой пробкой с фаской это сделать проще, чем в случае с пробкой без фаски. Плашка вырезается и на ее место приклеивается новая. Затем весь пол лакируется на 1 слой. Если повреждена замковая пробка - тут сложнее. Если замок лежит достаточно долго (например, 1 год), то разобрать его, не повредив, довольно сложно. Лучше попробовать "подлечить" чем-нибудь поврежденное место. Можно попробовать залить образовавшееся пространство на поврежденной плашке лаком для той же пробки. Он обладает довольно сильными склеивающими свойствами, и будет защищать пробку от воды. Еще есть вариант такие пробоины заделывать воском для дерева. Он разный бывает: можно в цвет подобрать. Если его немного намазать на щель, а потом подогреть феном, то он стечет внутрь пробки и закроет поврежденное место. А вот с уже плесневеющей пробкой сложно что-то сделать... Тут, увы, только менять.
конкордия
junior
Спасибо, понятно. Я понимаю, что ни на каком покрытии повреждений не избежать, ведь часто что-то падает, острое или тяжелое,только если на других покрытиях это видно и не так страшно в смысле попадания воды, то в случае с пробкой за полом надо следить, вовремя его подмазывать, как Вы и сказали. Да и после каждого прокола сомнительное удовольствие менять плашки и весь пол лаком снова покрывать.. А у нас ребенок маленький, без повреждений думаю не обойтись.. Он может и поколупать пол чем-нибудь. Я так понимаю, на пробке еще и не сильно заметны небольщие пробоины, можно и пропустить. Что ж, с лупой ходить изучать? Значит, на кухне точно не стоит пробку делать. По опыту вижу, как часто например падает нож на пол и прям вонзается в пол(у нас линолеум в кухне, весь вот так изрезан).Эх, сложно выбирать .. Всем пробка хороша, но вот с уходом за ней.. 
МастерХаус
activist
Так-то с линолеумом вообще мало что сравнится 
Что касается постоянного подмазывания, то здесь тоже не надо из крайности в крайность бросаться. Лак для пробки достаточно прочный - не факт, что нож войдет в пробку как в масло (линолеум намного мягче пробки). Повреждается пробка если что-то тяжелое уроните. Но тяжелое запросто убивает и паркетную доску и ламинат. Так что, тут, уж кому что нравится портитьВообще, по опыту скажу, довольно много людей покупают пробку именно для кухни.
Еще важная деталь: чаще всего пробка повреждается в первый месяц после укладки (если говорим про клеевую). Лак набирает всю свою "силу" в течение месяца, поэтому для первого месяца надо выбрать щадящий режим эксплуатации пола.
А если Вы хотите износостойкое покрытие, то тут можно поиграть с лаком для пробки. Например, у Wicanders'а есть пробка под лаком WRT - износостойкое покрытие, правда шершавое (для детской не годится) - а вот на кухню - запросто. У CorkStyle'а есть пробка под лаком Hot couting - аналог 33-го класса износостойкости у ламината. Этот лак вообще надо постараться, чтобы пробить чем-то. Плюс ко всему он не шершавый, а обычный на ощупь. Правда это только замковые полы, и, как правило, под таким лаком пробка процентов на 30 дороже. Так что, тут все зависит от конкретного человека, от его потребностей и возможностей.
Что касается постоянного подмазывания, то здесь тоже не надо из крайности в крайность бросаться. Лак для пробки достаточно прочный - не факт, что нож войдет в пробку как в масло (линолеум намного мягче пробки). Повреждается пробка если что-то тяжелое уроните. Но тяжелое запросто убивает и паркетную доску и ламинат. Так что, тут, уж кому что нравится портить
Вообще, по опыту скажу, довольно много людей покупают пробку именно для кухни. Еще важная деталь: чаще всего пробка повреждается в первый месяц после укладки (если говорим про клеевую). Лак набирает всю свою "силу" в течение месяца, поэтому для первого месяца надо выбрать щадящий режим эксплуатации пола.
А если Вы хотите износостойкое покрытие, то тут можно поиграть с лаком для пробки. Например, у Wicanders'а есть пробка под лаком WRT - износостойкое покрытие, правда шершавое (для детской не годится) - а вот на кухню - запросто. У CorkStyle'а есть пробка под лаком Hot couting - аналог 33-го класса износостойкости у ламината. Этот лак вообще надо постараться, чтобы пробить чем-то. Плюс ко всему он не шершавый, а обычный на ощупь. Правда это только замковые полы, и, как правило, под таким лаком пробка процентов на 30 дороже. Так что, тут все зависит от конкретного человека, от его потребностей и возможностей.
favmor
junior
Здравствуйте. Узнал много нового и интересного о работе с проброкой. А, как делаются рисунки из пробки? При компоновке рисунка из разных пробок, если учесть, что пробка клеится внатяг, как совместить все острые углы, кривые линии и окружности? С уважением.
Сейчас читают
Жучке СРОЧНО требуется куратор
174837
739
Мужчины тоже хотят познакомиться
73967
368
Новости электромобилей (часть 2)
57535
1000
МастерХаус
activist
Рисунки делаются примерно по тому же принципу, что укладка простой пробки. Рисунки так или иначе разбиваются на плашки. Просто в месте стыка плашки подрезаются так, чтобы линия стыка шла по заранее продуманному рисунку. Все остальное тоже, что при укладке клеевой пробки: делается нахлест 1-2 мм в месте стыка двух плашек, затем приклеивается край плашки, который пока не стыкуется ни с чем (по заранее размеченной линии. Если стыкующиеся грани длинные (например, линия стыка неровная и проходит по диагонали плашки), тогда стык внатяг, выгнув плашку бугром и подогнув под первую, сделать будет сложно. В таких случаях проще стык сделать следующим образом:
1) плашка приклеивается, так, чтобы до стыка с другой осталось 5-7 см (чтобы 5-7 см плашки до стыка не были приклеены).
2) затем берется металлическая линейка, и вставляется ВЕРТИКАЛЬНО в шов между плашками.
3) после этого оставшиеся 5 см плашки прибиваются посредством простукивания плашки резиновой киянкой в том месте, где стоит линейка. Пробка скользит по линейке и приклеивается от удара киянки. Затем линейка сдвигается вправо (например) и простукиваются следующие 5 см свободной плашки.
4) таким образом простукивается весь стык плашек.
Подобная технология также используется при классической укладке пробки. Со временем процесс ускоряется и это уже не кажется столь муторным, как по началу.
Это что касается дугообразных узоров без конкретного рисунка. Если речь идет о детальных рисунках, то, как правило, все изначальные компоненты узоры вырезаются на станке (ЧПУ-шнике), т.е., как правило, это не ручная работа. Укладка проходит примерно по тому же принципу - внатяг, либо линейка + киянка - в зависимости от того, какой элемент узора приклеивается.
1) плашка приклеивается, так, чтобы до стыка с другой осталось 5-7 см (чтобы 5-7 см плашки до стыка не были приклеены).
2) затем берется металлическая линейка, и вставляется ВЕРТИКАЛЬНО в шов между плашками.
3) после этого оставшиеся 5 см плашки прибиваются посредством простукивания плашки резиновой киянкой в том месте, где стоит линейка. Пробка скользит по линейке и приклеивается от удара киянки. Затем линейка сдвигается вправо (например) и простукиваются следующие 5 см свободной плашки.
4) таким образом простукивается весь стык плашек.
Подобная технология также используется при классической укладке пробки. Со временем процесс ускоряется и это уже не кажется столь муторным, как по началу.
Это что касается дугообразных узоров без конкретного рисунка. Если речь идет о детальных рисунках, то, как правило, все изначальные компоненты узоры вырезаются на станке (ЧПУ-шнике), т.е., как правило, это не ручная работа. Укладка проходит примерно по тому же принципу - внатяг, либо линейка + киянка - в зависимости от того, какой элемент узора приклеивается.
favmor
junior
Реально ли сделать детальный рисунок вручную? Что клеится в первую очередь фон или узор? Чем лучше резать пробку? Как сделать плавную кривую вручную?
МастерХаус, зачем пробка клеится " внатяг"? чтобы при усушке не образовались щели? Или есть какие другие смыслы? Я когда впервые клеил пробку, то не знал что клеится внатяг, и приклеил просто встык, так ничего не случилось, уже четыре года прошло. Правда, пробка на стене, а не на полу.
...А может это нужно для того, чтобы стыки на полу не выкрашивались, ведь пробка всё же сравнительно мягкий и хрупкий материал? Я всё же думаю, что причина не в усадке, и поэтому клеить на стену "внатяг" совершенно лишнее.
...А может это нужно для того, чтобы стыки на полу не выкрашивались, ведь пробка всё же сравнительно мягкий и хрупкий материал? Я всё же думаю, что причина не в усадке, и поэтому клеить на стену "внатяг" совершенно лишнее.
Курицын
activist
Мастер, подскажите, как можно замаскировать щели в пробковом полу?мне с полом накосячили сильно, вот сижу и думаю, как щели замаскировать - гдето миллиметр, где то меньше, где то больше...клеевая пробка.
МастерХаус
activist
Реально ли сделать детальный рисунок вручную? Что клеится в первую очередь фон или узор? Чем лучше резать пробку? Как сделать плавную кривую вручную?Если Вы будете делать панно самостоятельно, то вырезать составные части можно лобзиком по трафарету из пластика или фанеры. Если речь идет о настенной пробке, то там можно вырезать кусочки обычным канцелярским ножом. С напольной пробкой сделать это будет сложнее. Детали надо делать с запасом 1 мм, чтобы при укладке рисунок получился без щелей. Но идеальный симметричный рисунок можно сделать только на ЧПУ (не спорю, может есть супер-мастера, которые это смогут сделать, но дешевле у них точно не будет). Собирается рисунок по-разному: кто-то от центра начинает, кто-то от края. Выкладывать вначале фон, а потом рисунок смысла нет - фон ведь тоже так или иначе состоит из плашек, поэтому лучше просто укладывать по рисунку. Если выложена вся пробка кроме рисунка - лучше начать с центра, чтобы подрезать потом фон и подгонять его под простую пробку. Если начинаете работы с панно - можно и с края начать - тут все индивидуально.
МастерХаус
activist
Я всё же думаю, что причина не в усадке, и поэтому клеить на стену "внатяг" совершенно лишнее.Дело не в усадке, а в том, чтобы был запас: клей для пробки контактный, это значит, что подвинуть приклеенную плашку к другой уже невозможно - одно прикосновение, и пробка приклеена намертво. Если отрывать - то только с клеем от стены или пола. Описанная технология "внатяг" (прижилось словечко :)) предохраняет от того, что мастер немного промажет и получится щель между плашками, которую сложно будет чем-то замаскировать. Лучше сделать запас 1-2 мм, который даже подрезать не придется - пробка ужмется если надо будет, чем пытаться поймать миллиметры, и потом думать как заделать щель, если вдруг не попадешь. Поэтому тут ничего такого премудрого нет - просто практика показывает, что так аккуратней получается.
МастерХаус
activist
Мастер, подскажите, как можно замаскировать щели в пробковом полу?мне с полом накосячили сильно, вот сижу и думаю, как щели замаскировать - гдето миллиметр, где то меньше, где то больше...клеевая пробка.Попробуйте использовать герметик для паркета - он защитит пробку от попадания воды в щели. Можно подобрать его в цвет пробки, тогда он будет менее заметным - там много цветов - есть из чего выбрать.
конкордия
junior
И снова к Вам с вопросом. Мы ремонт делаем и бригадир отделочников предложил нам вместо совсем уж идеального выравнивания пола стяжкой для КЛЕЕВОЙ пробки сделать сверху на пол фанеру. Может он с замковой перепутал... Вы как считаете - это правильно? Я засомневалась....
МастерХаус
activist
На самом деле укладка клеевой пробки на фанеру возможна и ничему не противоречит. Но в любом случае, чем меньше у Вас на полу слоев - тем лучше. Это как "Чем проще устроен механизм, тем меньше вероятность, что что-то сломается, и весь механизм выйдет из строя". Здесь тоже самое. Чем меньше слоев - тем лучше - греметь не будет, да и прочнее будет. Мы на своих объектах всегда стараемся на стяжку клеить, и заказчиков наоборот, склоняем в эту сторону. Аргумент - срок службы клеевой пробки 20 лет (а может и больше), срок службы фанеры - 10 лет. Обидно будет, если эта фанера начнет рассыхаться, или намокнет и развалится при затопе. Смысл в клеевой пробке теряется. Хотя есть вроде хорошая дорогая влагостойкая фанера - у нее срок службы 20 лет. Но я не знаю, зачем все усложнять и тратить лишние деньги.
Интересно было бы послушать аргументацию Вашего бригадира - почему он советует класть на фанеру. Может они полы неровные сделали и теперь не хотят переделывать за свой счет? Проверьте сами. Берете правила 2 м и кидаете во все стороны. Смотрите, где, какой люфт. Если больше 4 мм есть, то пробка без фаски это покажет. Нормальные ровные полы - это 2-4 мм перепада на ЛЮБЫЕ 2 м.
Интересно было бы послушать аргументацию Вашего бригадира - почему он советует класть на фанеру. Может они полы неровные сделали и теперь не хотят переделывать за свой счет? Проверьте сами. Берете правила 2 м и кидаете во все стороны. Смотрите, где, какой люфт. Если больше 4 мм есть, то пробка без фаски это покажет. Нормальные ровные полы - это 2-4 мм перепада на ЛЮБЫЕ 2 м.
конкордия
junior
Спасибо за совет. Полы, слава Богу, еще не делали, мы только начинаем ремонт, про фанеру с Вами согласна. Лучше на стяжку. Аргументы бригадира я уточню, но как он сказал, сейчас многие делают на фанеру, даже типа москвичи тока на фанеру клеют пробку, без вариантов. Не знаю, так ли это в действительности... В любом случае считаю, что Вы правы в этом вопросе как профессионалы.
МастерХаус
activist
На счет москвичей я Вам так скажу: действительно, в Москве любят стелить пробку на фанеру. Но внимание! Они стелют на фанеру замковую пробку. Есть такой тренд - в Москве стелют замок. Природа этой тенденции мне не ясна . Некоторые официальные представители держат в Москве склад именно по замку. Если хочешь клеевую - приходится заказывать из-за границы. А вот замка навалом.
Konst5
guru
Природа этой тенденции мне не яснаЗамковая пробка больше похожа на паркет чем на ламинат, поэтому неопытный отделочник, мыслящий стандартами - выбирает подготовку как под паркет.
В Москве 90% всех отделочников - гастарбайтеры, вот и вся природа этого явления.
МастерХаус
activist
Да тут вообще сравнивать сложно: пробка, паркет, ламинат... Что на что больше похоже... С точки зрения натуральности - пробка похожа больше на паркет (в том смысле, что натуральный материал), с точки зрения замкового слоя - однозначно больше на ламинат похожа - та же самая пресловутая панель HDF, что и у ламината. Да и сборка как у ламината получается. Но не суть.
В чем мне кажется Вы однозначно правы - так это в предположении о гастарбайтерах. Видимо бригадиры-отделочники настаивают на том, что замковая пробка лучше (потому что они умеют ее укладывать), поэтому народ настраивается на нее. Потом он (народ) приходит в магазин, где его встречает продавец, который никогда не будет его переубеждать, и просто всучит ему то, что ему вроде бы как посоветовали, и на что он уже морально готов. Вот народ и берет замок. Региональщик смотрит - замок берут.... Надо бы его подвезти на склад по-больше... Потом уже замкнутый круг: продавец знает, что замок на складе лежит, и что его надо распродавать, и начинает еще сильнее его барыжить. Но началось все с отделочников.
В чем мне кажется Вы однозначно правы - так это в предположении о гастарбайтерах. Видимо бригадиры-отделочники настаивают на том, что замковая пробка лучше (потому что они умеют ее укладывать), поэтому народ настраивается на нее. Потом он (народ) приходит в магазин, где его встречает продавец, который никогда не будет его переубеждать, и просто всучит ему то, что ему вроде бы как посоветовали, и на что он уже морально готов. Вот народ и берет замок. Региональщик смотрит - замок берут.... Надо бы его подвезти на склад по-больше... Потом уже замкнутый круг: продавец знает, что замок на складе лежит, и что его надо распродавать, и начинает еще сильнее его барыжить. Но началось все с отделочников.
Светланка70
junior
Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)? 
МастерХаус
activist
Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?В принципе, можно наклеить подложку на стену. Но подложка (особенно 2 мм) очень мягкая - поэтому в тех местах, где Вы будете ее задевать, она будет повреждаться. Такое покрытие желательно обработать лаком или воском.
Лак для пробки достаточно дорогой: он стоит где-то 140р. на 1 м2. Покрывать придется на 2 слоя, потому что первый слой впитается в пробку и вся пробка будет в пятнах (где-то больше впитается, где-то меньше). Поэтому считайте 280р./ м2 - это лак. Подложка стоит 80-100р. Ну допустим 80р. Итого 360р./м2. В тоже время можно купить настенную пробку - она начинается от 450р./м2. Она и толще (3 мм) и обрабатывать ее ничем не надо - она сразу идет либо под воском, либо под лаком. Если считать с клеем (150р./м2) экономия совсем сомнительная выходит: 510р./м2 (подложка) или 600р./м2 (настенка) - разница 17%.
Если покрывать подложку воском, может и дешевле получится, но возни там очень много - устанете его растирать. Плюс ко всему воск не добавит прочности пробке (в отличие от лака). Воск подойдет самый обыкновенный - тут никаких изысков не требуется. Здесь по ценам не смогу подсказать - не было подобного опыта.
С лаком, кстати, тоже не все так просто: если лакировать вертикальную поверхность, он будет подтекать (по плотности он похож на молоко) - надо будет постоянно за ним следить, чтобы не осталось подтеков.
В общем возни достаточно, а денег Вы сэкономите не много. Поэтому думайте, решайте, приценивайтесь. Я бы выбрал настенную пробку, похожую на подложку, если она Вам так нравится. Дороже получится, но зато практично.
МастерХаус
activist
Всем привет.
Про лакировку пробковых полов рассказывал ранее. Теперь про наклеивание. Точнее про клей для пробки.
Вообще, различных видов клея для пробки достаточно много. Расскажу про 2 самых распространенных в Новосибирске клея для пробки - Decol Vern и Wakol.
DECOL VERN
Очень сильный контактный клей (по-типу момента). Очень вонючий, кстати тоже. наносится клей шпателем. Высыхает достаточно быстро (10-15 минут). Клеить на него можно ТОЛЬКО в респираторе - мало того, что он дает опьяняющий эффект (наклеить можно сикось-накось), так еще и очень вреден для организма. Ранее уже поднималась тема вонючего клея, и того, что он воняет еще очень долго после того, как пробка уложена.
Объективные причины: 1) просроченный клей (что бывает ОЧЕНЬ редко) 2) несоблюдение технологии наклейки - не выждали нужной паузы, в результате чего образовался толстый слой клея, который долго высыхал и вонял. Эти два момента Вы можете легко проконтролировать самостоятельно. Но есть еще один момент, о котором я не упомянул в тот раз.
Субъективные причины: особенности человека, точнее, повышенная чувствительность к запахам. Бывает такое, что никто не чувствует запах, а заказчик - чувствует. Тут ничего не поделаешь, знать заранее этого нельзя. В любом случае, даже самые чувствительные заказчики переставали чувствовать этот запах в течение месяца. Да, это долго, не спорю, но это не вечно. Если Вы знаете, что у Вас есть такая особенность, то Вам больше подойдет клей Wakol.
WAKOL
Клей без запаха на водной основе. По консистенции и по цвету похож на молоко. Наносится валиком. Высыхает дольше, чем Decol Vern (если в помещении прохладно может минут 40 сохнуть). За это его не любят укладчики - тормозит работу. Зато для тех, кто решил уложить пробку самостоятельно - в самый раз: не воняет, сохнет долго - есть время подумать, прикинуть что и как.
По-поводу влагостойкости водного клея. Сам до недавнего времени считал, что раз он на водной основе - то и воду он не держит. Недавно случайно заляпал штаны этим клеем. Так вот пятно так и не отстиралось. Задумался. Взял банку с засохшим клеем - налил туда воды. Уже 2 недели этот клей стоит и не думает размокать - резина. Поэтому Wakol можно с полной уверенностью называть влагостойким клеем.
РЕЗЮМЕ:
Расход у этих клеев одинаковый. Стоят они тоже примерно одинаково (Decol Vern немного дороже). Оба влагостойкие. Разница только в процессе укладки пола: Decol Vern сохнет быстрее, но при этом воняет - мама дорогая. Wakol не пахнет вообще, но высыхает дольше (15-25 минут).
Про лакировку пробковых полов рассказывал ранее. Теперь про наклеивание. Точнее про клей для пробки.
Вообще, различных видов клея для пробки достаточно много. Расскажу про 2 самых распространенных в Новосибирске клея для пробки - Decol Vern и Wakol.
DECOL VERN
Очень сильный контактный клей (по-типу момента). Очень вонючий, кстати тоже. наносится клей шпателем. Высыхает достаточно быстро (10-15 минут). Клеить на него можно ТОЛЬКО в респираторе - мало того, что он дает опьяняющий эффект (наклеить можно сикось-накось), так еще и очень вреден для организма. Ранее уже поднималась тема вонючего клея, и того, что он воняет еще очень долго после того, как пробка уложена.
Объективные причины: 1) просроченный клей (что бывает ОЧЕНЬ редко) 2) несоблюдение технологии наклейки - не выждали нужной паузы, в результате чего образовался толстый слой клея, который долго высыхал и вонял. Эти два момента Вы можете легко проконтролировать самостоятельно. Но есть еще один момент, о котором я не упомянул в тот раз.
Субъективные причины: особенности человека, точнее, повышенная чувствительность к запахам. Бывает такое, что никто не чувствует запах, а заказчик - чувствует. Тут ничего не поделаешь, знать заранее этого нельзя. В любом случае, даже самые чувствительные заказчики переставали чувствовать этот запах в течение месяца. Да, это долго, не спорю, но это не вечно. Если Вы знаете, что у Вас есть такая особенность, то Вам больше подойдет клей Wakol.
WAKOL
Клей без запаха на водной основе. По консистенции и по цвету похож на молоко. Наносится валиком. Высыхает дольше, чем Decol Vern (если в помещении прохладно может минут 40 сохнуть). За это его не любят укладчики - тормозит работу. Зато для тех, кто решил уложить пробку самостоятельно - в самый раз: не воняет, сохнет долго - есть время подумать, прикинуть что и как.
По-поводу влагостойкости водного клея. Сам до недавнего времени считал, что раз он на водной основе - то и воду он не держит. Недавно случайно заляпал штаны этим клеем. Так вот пятно так и не отстиралось. Задумался. Взял банку с засохшим клеем - налил туда воды. Уже 2 недели этот клей стоит и не думает размокать - резина. Поэтому Wakol можно с полной уверенностью называть влагостойким клеем.
РЕЗЮМЕ:
Расход у этих клеев одинаковый. Стоят они тоже примерно одинаково (Decol Vern немного дороже). Оба влагостойкие. Разница только в процессе укладки пола: Decol Vern сохнет быстрее, но при этом воняет - мама дорогая. Wakol не пахнет вообще, но высыхает дольше (15-25 минут).
МастерХаус
activist
Всем привет.
Сегодня рассказываю про износостойкость пробковых покрытий.
Сама по себе пробка – мягкий материал, поэтому она ошибочно воспринимается людьми, как не износостойкое покрытие. Но это мнение ошибочно. У разных видов пробки разная степень защиты от повреждений и царапин.
Замковая пробка как и клеевая пробка под полиуретановым лаком переносит падение бильярдного шара, и более того довольно сильный удар молотком. Если стукнуть молотком несколько раз по одному месту – останется след, который через пару часов невозможно будет найти – пробка выправится, при условии, что лак не будет пробит. Это же касается пробкового пола и мебели – если использовать войлоковые прокладки под ножки мебели, то пробка, легко восстановится, если убрать мебель. Если пренебрегать такими прокладками – мебель может продавить пробку и оставить след.
Отличие клеевой пробки в плане износостойкости от замковой только в том, что лак на клеевой пробке можно менять. Со временем (лет через 7-10) старый лак рекомендуется сошкурить и нанести новый лак. Это существенно продлевает жизнь напольному покрытию.
Как уже говорил, пробка легко переносит удар молотка. Вот с падением ножа уже сложнее... Если бросить нож с высоты 1 м, он войдет в пробку как в масло и останется стоять вертикально. В принципе, вполне ожидаемый результат. Неожиданно то, что опять таки через пару часов Вы вряд ли найдете то место, куда упал нож (зависит, конечно, от узора пробки, но большинство текстур неплохо маскируют такие повреждения).
Касательно царапин. Поцарапать пробку можно, если пробороздить по ней что-нибудь тяжелое. Обычный стол и стул вряд ли повредят пробке. Компьютерный стул со временем может испортить пробку, но для таких случаев предусмотрены специальные колесики или прозрачные резиновые коврики под стул.
Говоря об износостойкости нельзя не упомянуть о чемпионах по износостойкости среди пробковых покрытий – пробка под лаками Hot Couting и WRT. Эти покрытия выдерживают несколько сильных ударов молотка по одному и тому же месту. При этом следа не остается вообще. Люди, которые видят это в живую, пребывают несколько минут в легком шоке, потому что ни паркет, ни ламинат, ни керамогранит не потерпят таких издевательств над собой. Проблема в том, что эти лаки идут только на замковой пробке, у которой есть другое слабое место – замок. Поэтому сделать по-настоящему вечный неубиваемый пол пока не получается.
Сегодня рассказываю про износостойкость пробковых покрытий.
Сама по себе пробка – мягкий материал, поэтому она ошибочно воспринимается людьми, как не износостойкое покрытие. Но это мнение ошибочно. У разных видов пробки разная степень защиты от повреждений и царапин.
Замковая пробка как и клеевая пробка под полиуретановым лаком переносит падение бильярдного шара, и более того довольно сильный удар молотком. Если стукнуть молотком несколько раз по одному месту – останется след, который через пару часов невозможно будет найти – пробка выправится, при условии, что лак не будет пробит. Это же касается пробкового пола и мебели – если использовать войлоковые прокладки под ножки мебели, то пробка, легко восстановится, если убрать мебель. Если пренебрегать такими прокладками – мебель может продавить пробку и оставить след.
Отличие клеевой пробки в плане износостойкости от замковой только в том, что лак на клеевой пробке можно менять. Со временем (лет через 7-10) старый лак рекомендуется сошкурить и нанести новый лак. Это существенно продлевает жизнь напольному покрытию.
Как уже говорил, пробка легко переносит удар молотка. Вот с падением ножа уже сложнее... Если бросить нож с высоты 1 м, он войдет в пробку как в масло и останется стоять вертикально. В принципе, вполне ожидаемый результат. Неожиданно то, что опять таки через пару часов Вы вряд ли найдете то место, куда упал нож (зависит, конечно, от узора пробки, но большинство текстур неплохо маскируют такие повреждения).
Касательно царапин. Поцарапать пробку можно, если пробороздить по ней что-нибудь тяжелое. Обычный стол и стул вряд ли повредят пробке. Компьютерный стул со временем может испортить пробку, но для таких случаев предусмотрены специальные колесики или прозрачные резиновые коврики под стул.
Говоря об износостойкости нельзя не упомянуть о чемпионах по износостойкости среди пробковых покрытий – пробка под лаками Hot Couting и WRT. Эти покрытия выдерживают несколько сильных ударов молотка по одному и тому же месту. При этом следа не остается вообще. Люди, которые видят это в живую, пребывают несколько минут в легком шоке, потому что ни паркет, ни ламинат, ни керамогранит не потерпят таких издевательств над собой. Проблема в том, что эти лаки идут только на замковой пробке, у которой есть другое слабое место – замок. Поэтому сделать по-настоящему вечный неубиваемый пол пока не получается.
Muad Dib
experienced
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?
Подскажите пожалуйста. Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?
Nadia97
junior
Добрый день!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!
Nadia97
junior
И еще вопрос:
Предлагают лак в банках по 1 л и по 5 л, но тут же пишут, что срок действия открытого лака для пробки не более 2-х часов. Как много времени уходит чтобы покрыть пробку лаком (около 50 метров) и когда начинают покрывать на второй слой?
Вот мы планируем взять на 50 метров площади 2 банки по 5 литров, чтобы покрыть на 2 слоя - можно так? Или лучше все же брать литровыми ? (но так дороже выходит)
Спасибо!
Предлагают лак в банках по 1 л и по 5 л, но тут же пишут, что срок действия открытого лака для пробки не более 2-х часов. Как много времени уходит чтобы покрыть пробку лаком (около 50 метров) и когда начинают покрывать на второй слой?
Вот мы планируем взять на 50 метров площади 2 банки по 5 литров, чтобы покрыть на 2 слоя - можно так? Или лучше все же брать литровыми ? (но так дороже выходит)
Спасибо!
МастерХаус
activist
Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?Честно говоря, не знаю конкретно на счет полмома (вообще в первый раз такое название встречаю), но вот на счет других таких покрытий - я бы не рискнул клеить на них пробку. Не понятно, как тонкое рулонное покрытие поведет себя после нанесения на него клея. Клей для пробки очень сильный - может вытянуть этот рулонный утеплитель. Опять же повторюсь - рассуждаю абстрактно, потому что не знаю, что из себя представляет именно полмом.
Если бы я хотел добиться большей тепло и звуко изоляции, я бы взял пробковый агломерат. Он бывает толщиной 1, 2,5 и 5 см. Продается большими листами. На него пробку можно клеить.
На счет целесообразности - целесообразно. 3 мм толщины настенного покрытия не дает сильной звукоизоляции. Утеплить жилье такая пробка может, а вот звук полностью поглотить - это вряд ли.
А что продавцы полмома говорят? можно на него клеить пробку сверху?
МастерХаус
activist
Добрый день!Принципиальной разницы между ними нет. Оба прочные, хорошо держат влагу. Оба двухкомпонентные. По качеству - одинаковые.
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!
Разница вот в чем: лак Strato более жидкий, поэтому его удобней наносить. И еще разница в градации матовый / полуматовый. Например, полуматовый Strato выглядит точно так же, как матовый SUPRA. Т.е. у Strato есть более матовый лак, чем у SUPRA. В свою очередь, полуматовый SUPRA бликует - мама не горюй. Я бы назвал его глянцевым. Собственно, он и соответствует Strato-вскому глянцевому лаку. Других отличий я не знаю. По качеству - одинаковые, по расходу - одинаковые, по цене - одинаковые.
На счет времени использования. 2 часа срок хранения открытого лака - формальность. Максимальный срок, который я выдерживал - сутки (правда открытый лак стоял в холодильнике). Наносится лак достаточно быстро. Посудите сами: вылить и раскатать валиком лак по полу много времени не занимает. Вообще второй слой можно наносить часа через 3. Как первый высохнет в общем - можно наносить второй.
А почему у Вас 2 слоя намечается? Пробка с предлакировкой? Если да - подождите немного подольше - часа 4-5. Опять же все очень субъективно: зависит от влажности и температуры в помещении. Лучше всего ориентироваться на свои ощущения. Часа через 3 после нанесения первого слоя - начинайте периодически трогать пол. Как почувствуйте, что высох - можно наносить второй слой. Теоретически необходимо выжидать сутки между слоями - но эти условности никто не соблюдает. За сутки обычно наносятся все 3 слоя лака.
P.S. 2 банки по 5 литров на 50 м2 должно хватить.
Nadia97
junior
Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.
МастерХаус
activist
Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.Какая лучше - тут я Вам не советчик. Кто-то любит, чтобы покрытие было единым, кто-то любит, чтобы было видно, что это отдельные плашки. Плюс пробки с фаской в том, что можно играть с укладкой - диагональная, палуба, ёлочка и т.д.
Укладывать проще пробку с фаской, потому что она лучше скрывает неровности пола. На пробке без фаски малейшие неровности и огрехи укладчика видны как на ладони - стыки получаются разные по высоте, приходится все заливать лаком на 4-5 слоев... В общем дорого и долго получается. Это если не получится нормально положить. Если клеить пробку с фаской - то даже перепад в 1 мм будет незаметен. Тут от укладчика требуется только чтобы он щелей между плашками не наделал. Как укладывать без щелей, я писал раньше (стр.3 этого форума).
Минусы связанные с фаской - это грязь, которую надо будет из фаски периодически убирать. Однако это только кажется такой сложной работой. Делать это достаточно 1 раз в месяц, занимает не более 10 минут.
Но это все лирика. Гораздо важнее вот что: у Викандерса клеевая крашеная пробка вся идет с фаской. Шампань относится к крашеной. Поэтому, если Вы хотите шампань + клеевую, тут без вариантов - она есть только с фаской. Если хочется без фаски + шампань - тогда только замковая пробка. Среднего, увы, не дано.
На всякий случай, фото с разной пробкой:
-
Пробка с фаской
-
Пробка с фаской
-
Пробка без фаски
-
Пробка без фаски
ROMANOFF
activist
зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки? запаха по завершении процесса полимеризации нет - нечему больше пахнуть - растворитель выветривается еще до того, как покрытие приклеено. Клей сертифицируется в Европе и абсолютно безопасен. Да, работать водным клеем проще и он дешевле. Но есть одно но: муки работы с контактным клеем окупаются его шикарной износоустойчивостью и водоустойчивостью. Приклеенная на водный клей пробка при долгом контакте с водой гарантировано отклеится, контактный клей способен выдерживать очень большие нагрузки, он "держит" пробку от высыхания в наших сухих квартирах, не давая появляться щелям. Есть еще момент, о котором забывают - гарантия производителя действует только при наклеивании продукта на рекомендованный контактный клей (столкнулись уже разок)
ROMANOFF
activist
Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?В качестве финишного покрытия техническая пробка будет выглядеть неэстетично. Если вы хотите улучшить теплотехнические свойства стены, то лучше пробку зашпаклевать и сверху наклеить любые обои. Как декоративный слой лучше взять готовое покрытие - выйдет немногим дороже, а с пересчетом на лак - дешевле. Причем рулонную пробку наклеить ровно почти без опыта невозможно, пластины же идут размером 300х600мм.
Я конечно не профессионал, но ...
По моему опыту, а у меня в квартире положена как клеевая так и замковая пробка викандерс шампань:
Замковая (без фаски, естественно) лучше смотрится на больших открытых площадях. Покрытие получается однородным. Но учитывайте что из-за WRT она шершавая на ощупь.
Клеевая с фаской очень здорово смотрится в спальне, площадь небольшая, но засчет фаски пол приобретает "рельефность" что-ли. Очень уютно. Она гладкая, так как покрывалась лаком самостоятельно. По мне она приятнее к босой ноге.
В принципе, если бы сейчас брался делать ремонт с начала, то постелил бы везде клеевую, т.к она не боиться воды.
Ни та ни другая не выдерживают нагрузки от задних когтей тормозящей с разбега кошки ))
По моему опыту, а у меня в квартире положена как клеевая так и замковая пробка викандерс шампань:
Замковая (без фаски, естественно) лучше смотрится на больших открытых площадях. Покрытие получается однородным. Но учитывайте что из-за WRT она шершавая на ощупь.
Клеевая с фаской очень здорово смотрится в спальне, площадь небольшая, но засчет фаски пол приобретает "рельефность" что-ли. Очень уютно. Она гладкая, так как покрывалась лаком самостоятельно. По мне она приятнее к босой ноге.
В принципе, если бы сейчас брался делать ремонт с начала, то постелил бы везде клеевую, т.к она не боиться воды.
Ни та ни другая не выдерживают нагрузки от задних когтей тормозящей с разбега кошки ))
NYF
experienced
Добрый день,
вы написали по поводу пробкового агломерата.
Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?
Межквартирная стена выполнена из сибита и отлично передает колебания вибрируя всей поверхностью.
Какую толщину будет достаточно использовать.
О том где можно приобрести в Нске и ценах, буду благодарен за информацию в личку
вы написали по поводу пробкового агломерата.
Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?
Межквартирная стена выполнена из сибита и отлично передает колебания вибрируя всей поверхностью.
Какую толщину будет достаточно использовать.
О том где можно приобрести в Нске и ценах, буду благодарен за информацию в личку
Да, пожалуйста, расскажите, этот вопрос (про использование агломарата в качестве звукоизоляции) меня тоже очень интересует... Спасибо заранее.
МастерХаус
activist
зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки?Я не пытаюсь ввести людей в заблуждение. Если Вы прочитаете мои сообщения внимательно, то увидите, что я описываю нестандартные ситуации, которые хоть и редко, но бывают. Считаю свои долгом людей предупредить. Я просто делюсь опытом и мнениями знакомых людей. На 4-й странице форума есть негативные отзывы об этом клее. Именно в плане пахучести. Кроме того, я лично знаю людей, которые ОЧЕНЬ чувствительны к запахам. Они чувствуют запах этого клея по 2-3 недели после укладки. Я просто пытаюсь описать, что может быть, давая понять, что это бывает редко. Но все же бывает. Вот и все.
Абсолютно согласен с Вами в том, что 90% людей не знают проблем с этим клеем. Но вот остальным 10% бывает очень обидно, когда их не предупредишь, и окажется, что они чувствуют этот запах.
МастерХаус
activist
Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?Настенная пробка звук поглощает плохо. 3 мм толщина - это маловато. Но этого достаточно, чтобы соседи не слышали Вас. Т.е. настенная пробка - это поглощение звуков внутри квартиры. Вы же своих соседей слышать будете. Чтобы звукоизоляция работала в обе стороны (чтобы еще и соседей не слышать) лучше использовать пробковый агломерат. Достаточно использовать толщину 1 см. Можно больше. Чем больше - тем лучше, это понятно. Но если по деньгам ограничены - одного сантима достаточно.
По-поводу вибраций. Агломерат клеится на стену, и вибрирует вместе с ней. Поэтому низкие частоты (по-сути вибрацию) агломерат не поглощает. Ругающихся соседей слышать не будете, а вот Драм энд Бас придется слушать всем вместе... Точнее только Бас. Монтируется пробка на стену на тот же клей, что и настенная пробка. Сверху, прямо на нее можно клеить ту же настенную пробку. Обои сверху клеить, я бы не советовал. Поверхность агломерата неровная - ее надо чем-то выравнивать. Если зашпатлевать - непонятно, как шпатлевка будет на нем держаться. Если кто так делал - напишите, поделитесь опытом.
По-поводу где купить. У нас ее нет, попробуйте в яндексе забить "пробковый агломерат" или "пробковое покрытие". Там вся пробковая тусовка Новосиба в первой десятке ссылок. За пару звонков поди найдете. Если говорить про фирмы-производители - знаю, что у Викандерса есть такой агломерат.
NYF
experienced
А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?
ТОП 5
2
3